Kuuluuko katuvehkeillä mäntien vaihto huolto-ohjelmaan ja millä kilsoilla?
-
Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Tietoa 1098R:n kestävyydestä rata-ajossa?
- Keskustelun aloittaja johtaja
- Aloituspäivä
Tässä uusimmassa Motorrad lehdessä on kyseinen laite 50 000:n kestotestissä. Tähän asti ei kauhean imartelevaa luettavaa kun testi puolessavälissä, mm makaavan sylinterin mäntä halki.
Hei hei hei, luepa 2008 kauden startti uutisista Webbisivultamme.. Viestikapula on jo siirretty eteenpäin. Niille jotka eivät jaksa etsiä, niin ohessa tiivistelmä:Kai sulla on nappulakumit varattuna jo?Taidan kuitenkin ajaa pääosin vanhalla Suzukillamme. Täytyyhän sitä joku purkki olla, jolla näyttää Matille jarrupaikkaa.
sanoi:
Wehnäkin päästeli aika rehvakkaasti. Taisi kaatua neljännellä kierroksella.
Ei kuulu ainakaan service manualin mukaan. Täytyy ilmeisesti tosiaankin vaihtaa ne ainakin kauden lopussa.
sanoi:
eikös se sinne tangenttiin lähde kaatuessa, eli aika helposti tonnisella?
mäntien vaihtoväli on ymmärrettävä. yli 500 kuution pytyssä(lyhyt isku/laaja mäntä) on todella suuri ja painaa aika paljon(puoli kiloa). korkeilla kierroksilla männän suunnanvaihto rasittaa sitä rajusti. kaikista eniten tilanteessa, jossa kaasu suljetaan korkeilla kierroksilla/tai vedetään rajoittimeen. koska tällöin palotapahtuma ei auta kääntämään mäntää ylöspäin menosta alaspäin menoon. mäntää kohdistuu joku 80-100geetä? tämä voima repii männäntappia irti ja lopulta se sieltä tietysti irtoo(mäntä halkeaa).
radalla tietysti kovista kierroksista kaasun sulkemista tapahtuu paljon. yleisestikkin korkeita kierroksia käytetään paljon.
luulis kyllä, että kestää enemmän kuin 700 km:ä, mutta ratakäyttösuositukset ovatkin varmuuden maksimointia. ne ei ole tehty sen mukaan, että 701 km:issä hajoisi, vaan että siihen mennessä männässä voi olla rasitusmurtuma(on tai sitten ei). periaatteessa männät voisi tarkistaa alkavien murtumien varalta ja jatkaa käyttöä, itse asiassa jossain superbike jutussa tuosta puhuivatkin, että tarkistavat ne, kuvaavatko rontgenillä vai millä.
Ducati Superbike foorumilla eivät allekirjoittaneet 700km vaihtoväliä. Pari dealeria laittoi privaa. Noilla on nyt ajettu jenkeissä kausi kilpaa ilman mitään ongelmia mäntien kanssa. Laatikko on ollut ainoa heikko lenkki. Joku jenkki kehui ajaneensa samoilla kytkinlevyilläkin koko kauden!
Siihenhän ilmoitetaan samat huoltovälit kuin muihinkin Ducateihin. Missään ei puhuta mäntien vaihdosta. Siksihän siinä on kierroksenrajoitin melko matalalla. Siinä Motorradin kestotestissä meni mäntä 1098:sta, mutta sekin voi olla yksittäistapaus. En kyllä itse odota pääseväni 50 tkm ilman jonkinnäköistä koneremppaa.
BMW:hän on matalaviritteinen Boxer, sitä on turha verrata muuten kuin että sekin on 2-pyttyinen. Sehän ei ole edes vesijäähdytteinen ja ainakin ensimmäisissä uuden sukupolven boxereissa muistelen olleen kuumenemisongelmia muiden ongelmien lisäksi.
Kilpakäyttöön kierroksia olisi hyvä saada lisää, että vaihde vetää pitemmälle mutta on se parisataa heppaa jo niin paljon kaksipyttyisestä ettei kannata varmaan liikaa ahnehtia. Saattaa ajotyyli joutua muuttumaan aika paljon kun pyörä vaihtuu niin erilaiseksi.
Oletko kysellyt sitä upgrade kittiä, jolla luvataan 7% tehoa lisää? Muistelen, että se oli aluksi 8%. Jos sillä ei vääntö huononisi laittaisin omaan, mutta todennäköisesti nokat siirtää vääntöä ylös vai mitä luulet? Itse en tarvisi tehoa lisää, mutta jos noin helpolla saisi niin mikä ettei.
BMW:hän on matalaviritteinen Boxer, sitä on turha verrata muuten kuin että sekin on 2-pyttyinen. Sehän ei ole edes vesijäähdytteinen ja ainakin ensimmäisissä uuden sukupolven boxereissa muistelen olleen kuumenemisongelmia muiden ongelmien lisäksi.
Kilpakäyttöön kierroksia olisi hyvä saada lisää, että vaihde vetää pitemmälle mutta on se parisataa heppaa jo niin paljon kaksipyttyisestä ettei kannata varmaan liikaa ahnehtia. Saattaa ajotyyli joutua muuttumaan aika paljon kun pyörä vaihtuu niin erilaiseksi.
Oletko kysellyt sitä upgrade kittiä, jolla luvataan 7% tehoa lisää? Muistelen, että se oli aluksi 8%. Jos sillä ei vääntö huononisi laittaisin omaan, mutta todennäköisesti nokat siirtää vääntöä ylös vai mitä luulet? Itse en tarvisi tehoa lisää, mutta jos noin helpolla saisi niin mikä ettei.
niin ja mitähän sääntökirja sanoo nokkien vaihdosta ja upgrade kit
niin ja kun peli alkaa kulkee niin eiköhän noita valittajia ala löytyy
nyky suuntauksella tuo SM SB ja SS sarja on muuttumassa aika mielenkiinnottomaksi ajatellen pelejä ja niiden tekemistä
muutamavuosi samaa rataa niin ollaan tilanteessa että osta peli ja vedä sillä.
no eipähän tarvi enää toivoo että suomesta tulisi ainenkaan korkeatasoisia pelien laittajia/mekaanikkoja
ps. renkaanvaihtajia kyllä
niin ja kun peli alkaa kulkee niin eiköhän noita valittajia ala löytyy
nyky suuntauksella tuo SM SB ja SS sarja on muuttumassa aika mielenkiinnottomaksi ajatellen pelejä ja niiden tekemistä
muutamavuosi samaa rataa niin ollaan tilanteessa että osta peli ja vedä sillä.
no eipähän tarvi enää toivoo että suomesta tulisi ainenkaan korkeatasoisia pelien laittajia/mekaanikkoja
ps. renkaanvaihtajia kyllä
Ei näissä mitään kuumenemisongelmia ole, kun molemmat pytyt on suoraan tuulessa. Muissa boksereissa ei tuommoista männävaihtoa ole kuin tässä. Lienee ihan varmuuden vuoksi, vaikka onhan tässä tehoa otettu jotain 25-30 heppaa enemmän kuin GS:stä. No en kyllä odotakaan mitään ongelmia ennen tuota 50tkm huoltoa. Kotikäyttöön en kyllä enempää kaipaakaan, kun tuotakaan ei tule rajoittajalla vinguteltua. Tärkeämpää on luotettavuus.
No aika näyttää, meneekö noista miten mäntiä, jos tuosta 1098:stakin jo menee siviilikäytössä.
Valitettavasti pyörän moottoriin ei saa tehdä juuri mitään, kuten apf totesi. Säännöt vaativat käytännössä superstock-pyörän. Vain moottorinohjausta saa muuttaa. Meillä on edelleen Motec yhtenä vaihtoehtona, mutta todennäköisesti ajamme vakiosähköillä, eli täysin stock-sääntöjen mukaisella pyörällä. Alavääntö todennäköisesti kärsii jonkin verran, koska palotilan tyhjennys alkanee rajummin. Tuskin huipputeho nousee 7% - jonkin verran kuitenkin. Uskoisin koneen venyvän paljon pidemmälle. Voi olla jopa, että huipputeho siirtyy rajoittajalle. Mutta vaikutuksen arviointi vaatii minua paremman moottoriosaajan. Koneen viritys ei ole vahvuuteni - osaan vain säätää annettua aihiota jonkin verran.
Maailmalla superstock-luokka on itse asiassa aika kallis. Pyörissä ainoa yhteneväisyys katupyörän osien kanssa taitaa olla osiin stanssattu tyyppinumero. Tehdaspyörissä esimerkiksi kampurat taitavat olla sattumalta hyvin balanssissa, ja purseiden poisto kanavista on onnistunut aika kivasti. Nokat eivät välttämättä ole ihan toleranssin keskivaiheilla vaan aukeavat aika aggressiivisesti. Mutta virheitähän sattuu kaikille. Koneistajalla on ollut vain maanantai.
Ajotavan muutoksesta olen myös yrittänyt löytää kuskillemme materiaalia. Vaikea sanoa kokeilematta, mutta tähän asti ohjeistus ex-I4 koneella ajaneita, jotka ovat vaihtaneet Ducuun on:
- Ajo yhtä vaihdetta isommalla kuin mikä tuntuu oikealta. Luulisin, että tällä ei tarkoiteta vain kierrosten korvatuntumaa, vaan myös sitä, että harvaiskuisuudesta hyötyy vieläkin enemmän matalilla kierroksilla, kun pulsseja on vähän.
- Ducati vaatii voimaa suunnanmuutoksiin. Ohjauskulma on niin loiva. En tiedä, mikä on moottorin vaikutus.
- Oletusgeometria on jopa yllättävän nenällään, ja keula painuksissa pyörä muuttuu epävakaaksi. Perää tarvitsee itse asiassa laskea jonkin verran. Japseissa ensimmäinen mitä tehdään on perän nosto.
- Keulan paluuvaimennuksen kanssa täytyy olla tarkkana. Tämä on ymmärrettävää, koska jos avauspitoa on paljon, keula lähtee kevenemään ja alustan on pystyttävä seuraamaan. Olettaisin, että tämä tarkoittaa löysähköä jousta ja kovaa hidasta sisäänmenovaimennusta, jotta keula pysyy kasassa mutkassa. Kovalla jousella keulaa tarvitsisi rauhoittaa paluuvaimennuksella, jotta mutkavauhti ei kärsisi. Vakio 10kg jousi voi siis olla aika kova. Race kitissä tulee 9, 9.5 ja 10.5kg jouset+tietenkin uudet venttiilit.
Jos en väärin muista niin Zardin pääsuunnittelija on entinen Termignonin äijä. Ainakin 999R:ssä heidän race-putkisto toimi ilmeisen hyvin, mitä joltain palstalta taannoin lueskelin. Varmasti hyvä valinta.
FIMin säännöt on nyt julkistettu 2009. Uusien sääntöjen mukaan akun saa vaihtaa 2009, kunhan kapasiteetti on sama (eli 1098R:ssä 10Ah). Siitä tuli pari kg lisää kevennysvaraa. Minimipainoon mennään niin että heilahtaa, vaikka Zardin rosteriputkisto on painavampi kuin Akran full-titaani!
