XX-xenon sanoi:
...sitä yhteenvetoa odotellessa..
Aloita tuosta:
Kytkinremontti LT hen tai (soveltaen) ”vanhan liiton RS’ään. Tehdäkö itse va teetättääkö liikkeessä. Ei ihan helppo kysymys. Aloitetaan helpoilla vastauksilla:
Teetä liikkeessä jos:
- Ei ole kokemusta hieman vaativammista huolto- ja korjaushommista
- Ei ole tallia tai tilaa jossa näperrellä muutamaa päivää
- Ei ole normaalia kunnolliseksi luettavaa työkaluvalikoimaa (tarkempaa listaa myöhemmin)
- Ei ole hieman edistyneempääkin työkaluvalikoimaa tunkkeineen, pölkkyineen tai valmiutta moista inspiroida
- Ei ole korjaamokirjaa, Clymers’in tai Haynes’in manuaalia ja tai halua lukea e.m kirjoja ja nettifoorumeita sen selvittämiseksi mitä tuossa hommassa tulee vastaan
- Ei ole valmiutta vauhdissa ostaa (tai inspiroida) lisää työkaluja tai tarvikkeita jos vanhat ei piisaa
- Jos haluat päästä helpolla mutta välttämättä et niin halvalla
- Jos sinulla on kiire… Tuokin on tietty suhteellista koska ajokaudella saattaa olla haastavaa saada mopo nopeasti kytkinremppaan liikkeeseen…
- Jos haluat hommalle muunkin takuun kuin tarkan tiedon siitä mitä, kuka ja miten tuon teki
Työkalujen ja tilojen lisäksi homman tekeminen vaatii oikeasti halua (ja köyhyyttä sanoisi joku) sekä halua päästä niin syvälle omaan pyörään kuin päästä voi kuitenkin ilman huimaa kasaa erikoistyökaluja ja taitoja. Kohtuullisten ropaustaitojen lisäksi plussaa tulee seuraavista:
- Huolellisuus
- Kärsivällisyys
- Järjestelmällisyys
- Kyky dokumentoida (tai ainakin pistää muistiin mitä / missä järjestyksessä on tullut tehdyksi)
- Toivottavasti on aikaa….
Eli monilla nettifoorumeilla keskustelut asiasta ovat aika yhteneviä. ”Työläshän tuo remontti on, mutta palkitseva - ja ihan kohtuullisella kokemuksella tehtävissä”. Hyviä ohjeita kytkinrempan tekoon löytyy helposti netistä ja noista aiemmin mainitsemistani Clymers’in ja Haynes’in manuaaleista. BMW:n oma korjaamokirja on hyvä referenssi mutta työohjeeksi tuosta (ainakaan kokemattomalle BMW-roparille) ei ole. Se edellyttää aika hyviä perustietoja. Hommaan liittyy normaalisti pieni lisäkihara sen kautta, että jostain syystähän se kytkin on pettänyt – yleensä öljyn tai kytkinnesteen vuotamisesta kytkinlevyille – ei se ajamalla valmistu. Normaalisti siis pelkän kytkimen korjauksen lisäksi joudutaan korjaamaan öljyä vuotava moottori (perä-stefa) tai vaihteiston akselin tiivisteet tai kytkinnestettä vuotava työsylinteri. Kytkimen lisäksi pientä muutakin korjaamista yleensä tuohon puuhaan yleensä siis liittyy.
Jos siis olet päätynyt siihen, että haluat tehdä tuon itse niin huomioi vielä yksi asia: Eri ohjeissa (kirjat, nettiartikkelit) homma on tehty aina hieman eri toimenpitein / maustein / purkutoimenpitein. Eli sen verran haastavasta toimenpiteestä on kyse, että sen voi tehdä monellakin tavalla. Joku tapa on hieman helpompi tai säästää aikaa jossain työvaiheessa tai ainakin sen dokumentoinut on pitänyt esitettyä asiaa tarpeellisena (vaikka huomaatkin ihmetteleväsi ”miksi”).
Dokumentoi huolellisesti tekemäsi, ota valokuvia johtojen reitityksestä. Varaudu rasioilla, joihin säilöt (kuvaavien lappujen kera) irrotettuja pultteja, muttereita, osia. Itse pyrin myös säilömään irrotetut osat kiinnittäneet pultit alkuperäisille paikoilleen siellä missä se on järkevää / mahdollista odottamaan kasausta. Näin tarvittavan dokumentoinnin / muistilappujen määrä vähenee olennaisesti ja pulttien sekaantumisvaara pienenee. Eli kun osa on irrotettu, kierrän osan kiinnittäneet pultit takaisin alkuperäisille sijoilleen, jos se vaan on mahdollista / tarkoituksenmukaista jatkovaiheiden kannalta.
Jos vieläkin kaiken lukemasi jälkeen olet valmis aloittamaan remontin, niin näinhän se sitten menee:
1) Pura pyörästä katteet (kaikki paitsi ”keulaosasto”) – myös ne sivupalat (akun ja ABS-yksikön ympäriltä) oikealta ja vasemmalta ja alhaalta – KAIKKI PALJAAKSI JA MUOVIT VEKS. matkustajan satula pois
2) Pura radiorausku pois
3) Pura kuljettajan satula kiinnitysrautoineen
4) Pura bensiinitankki pois
5) Pura pyörästä matkustajan jalkalevyt jalkatappeineen
6) Pura pyörästä kuljettajan jalkalevyt jalkatappeineen (joudut purkamaan vaihdevivuston irti vasemmalta ja jarrupääsylinterin oikealta)
7) Pura pyörästä pakoputki (ennen sitä irrota Lambda-anturin johto, jonka töpseli on ABS-yksikön vieressä)
8) Pura pyörästä takalaukku (ei pakollinen, mutta helpottaa keventämällä takarunkoa ja tekemällä mahdollisen nosturin käytöstä helpompaa)
9) Irrota takajarrusatula ja nopeusmittarin anturi (vanhemmat mallit) – ripusta runkoon vaikka nippusiteellä
10) Pura pyörästä perämurikka irti
11) Pura pyörän runkoa vahvistava poikittainen palkki irti
12) Pura pyörästä takaswingi irti
13) Pura pyörästä kardaani irti (lukkorenkaalla kiinni vaihteiston akselissa)
14) Irrota kytkimen työsylinteri, ripusta se vaikka nippusiteellä sivuun
15) Poista työsylinterin pohjalla näkyvä kytkimelle voiman välittävä metallitappi (vedä pihdeillä)
16) Pakollista ei liene purkaa kaatumarautoja (tai irrottaa etupäästään) mutta moottorin etupään pultteja ei pääse avaamaan helposti ilman kaatumarautojen irrottamista – tai ainakaan kasausvaiheessa kiristämään momenttiavaimella….
17) Poista moottorin jäähdyttimien poistoilmaputket
18) Irrota moottorin jäähdytinkennot yläpäistään
19) Irrota moottorin ilmanputsarin tuloilmaputki ja imuäänenvaimennin
20) Irrota moottorin ilmanputsari-kotelo (HUOM! suojaa ruiskurungot roskilta, eli puhdas rätti päälle tai muut ”korkit” ruiskurunkojen päälle)
21) Seuraavat sähköjohdot pitää irrottaa (osan voi irrottaa heti, osan kun osia puretaan ja/tai runkoa nostetaan ylös moottorin päältä siirron eri vaiheissa)
a. Lambda-anturi (irrotetaan pakoputken mukana)
b. Sivuseisontatuen katkaisija (tuon voi tietty jättää roikkumaan kun tuki myöhemmin irroitetaan)
c. Vaihdetunnistin (# & Vapaavalo) vaihteiston takaa (tunnistimen voi irrottaa laatikosta ja jättää roikkumaan johdostaan.
d. Moottorin lämpöanturin johto (sylinterin kannessa, puolan takana) – älä irrota anturia vaan sen johto töpselistään ABS-yksikön vierestä (alin neljästä)
e. Peruutuskytkimen johto töpselistään (nippusiteellä vasemmassa kaatumaraudassa)
f. Vaihteiston peruutus-tunnistimen (nopeusanturi) johto oikealla puolella pyörää (bensapumpun liittimen vieressä)
g. Laturin B+-johto (kannattaa irrottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa moottorin tiputuksen aikana (ahdas paikka) – älä hukkaa laturin kosketinta suojaavaa muovitulppaa!
h. Starttimoottorin ”+” (1kpl) ja ”–” johdot (2kpl) – helpommat irrottaa, kun moottoria on pudotettu jonkun verran
i. Omassa piti myös irroittaa johtosarjasta puolalle tuleva johto sekä ruiskutukin päässä olevan TPS-potentiometrin johto, jotka joutuivat pinteeseen moottoria pudotettaessa / runkoa nostettaessa – tätä tarvetta ei ole kuvattu aiemmin lukemissani ohjeissa
j. Irrotin myös (ilmakotelon pannan irrotusta varten) tyhjäkäynnin säätömoottorin johdon (keskellä ruiskutukin päällä)
HUOM! Purkaessasi sivuseisontatuen, pakkikytkimen, Lambda-anturin ja vaihdenäytön johtoja kannattaa valokuvata ja pistää muistiin johtojen reititys, niin ei tartte kasausvaiheessa ihmetellä.
22) Pura peruutuskytkimen tukimekanismi vaihteiston kyljestä
23) Tue pyörän runko nosturiin, jolla takapäätä voidaan nostaa
24) Laita moottorin alle tunkki, lautoja tai muu härveli, jolle lasket moottorin / voit tarvittaessa säätää sen takapään korkeutta
25) Irrota pohjapanssari
26) Kevennä pyörää nostureilla / tunkeilla niin, että saat keskiseisontatuen yläasentoon. Irrota sivuseisontatuki-keskiseisontatuki vaihteiston pohjasta
27) Tue moottori alta, kevennä takarunkoa hieman, jotta saat kuorman pois vaihteistoa / moottoria takapäästä kannattavalta pultilta
28) Löysää moottorin etupään kiinnityspultit (ovat hieman hankalasti kaatumarautojen kiinnitysrautojen takana)
29) Avaa moottorin takapään kannatuspultti (tarvitaan pitkä ( >125mm ) 10mm:n kuusiokolo avain ja 18mm:n lenkki tai hylsy, jonka saa pujotettua vasemmalle puolelle, osittain akkukotelon taakse moottoria kannattavan pultin päätymutterille
a. Ohjeissa puhutaan akkukotelon löysäämisestä, jotta mutteriin saa hylsyn kiinni. Itse ratkaisin tuon käyttämällä sopivan muotoista ”kuopan pohjalle” ulottuvaa lenkkiavainta.
b. Moottori on nyt takapäästään irti
30) Ala nostaa takarunkoa ylös tunkilla, nosturilla – mikä nyt käytössä onkaan
a. Tarkoitus on nostaa runkoa sen verran kuin tarvitaan (+10cm) jotta vaihteiston saa purettua irti ja vedettyä pois
b. Voit myös laskea moottoria takapäästään hieman
c. Mopon runko siis kippaa eturenkaansa varassa eteenpäin ja moottori jää takapäästään ”alas”, eli mopo ”avautuu”
HUOM! Kun nostat pyörää, kannattaa se tehdä pikkuhiljaa jatkuvasti seuraten, ettei pyörä joudu epätasapainoon.
- Köytä pyörä eturenkaastaan / etuputkistaan huolella
- Vetämällä liinat ristiin ohjaustangosta takarunkoon estät ehkä perän siirtymisen sivulle runkoa nostettaessa
- Et voi sitoa muuta runkoa tiukasti alas, koska olet nostamassa tuota moottorin päältä
- Paino siirtyy etupyörälle (kannattaa huomioida, jos pyörä on nosturilla)
- Etupyörä pitää saada lukituksi paikalleen ettei pyörä liiku nostettaessa
- Joissain pyörissä vaihdelaatikko ottaa kiinni oikean puolen valurungon helmaan joka näin estää rungon nousemisen. Rungon helmasta voi huoletta kalvaa hieman materiaalia pois.
- Kannattaa seurata, ettei moottori ole ”nalkissa” vaan lähtee putoamaan / jää sille tasolleen rungon noustessa
- Kannattaa seurata sähköjohtoja ja johdinsarjoja – etteivät jää kanittamaan. Laturin ja starttimoottorin johdot unohtaa helposti!
- Hiljaa hyvää tulee!
Kun saat tarpeeksi tilaa
31) Löysää vaihteisto kytkinkotelosta (7 pulttia, joista yksi on lyhyempi)
32) Laita vaihteiston alle saksitunkki, lautoja tmv. ettet pudota sitä irroitettaessa
33) Kuminuijalla tai puupalikalla napauttamalla pitäisi vaihteiston lähteä irtaantumaan kytkinkotelosta helposti, jos kaikki pultit ovat auki
34) Vedä laatikkoa varovasti taaksepäin irti
35) Irrota vaihteisto ja nosta syrjään
36) Kytkinkotelon tulee olla kuiva. Jos siellä on öljyä, on se mitä suurimmalla todennäköisyydellä syypää kytkimen luistamiseen. Öljyä kytkinkoteloon pääsee kolmesta mahdollisesta paikasta
a. Moottorin takapään stefasta, kytkinasetelman takaa
b. Vaihteiston kytkimeltä tulevan voimasiirtoakselin jommankumman pään (etu- & takapää) stefoista Korjaus: Vaihda vuotavat tai vuotaviksi epäillyt stefat. Kun kerran kytkimelle asti olet mennyt on ehkä hyvä ajatus vaihtaa nuo kaikki.
37) Merkkaa maalitäplällä kytkimen kansi. Jatkossa kun purat kytkimen, niin merkkaa paineasetelma ja kytkinkotelo ”samalta kohdalta”, jotta voit kasata kytkimen samalla tavalla
38) Pura kytkinasetelma avaamalla kytkimen kannessa olevat 6 pulttia (avaa ristiin / vuorotellen)
a. Irrota/nosta sivuun: kytkimen kansi
b. Kytkinlevy
c. Paineasetelma
d. Kalvojousi
e. Kytkinkoteloa kiertää pianolangasta tehty ”ring wire”, joka estää jousen suoran kosketuksen alumiinivaluun – poista
39) Lukitse kytkinkotelo paikalleen, jotta voit avata kotelon keskellä olevan 30mm:n mutterin (erikoistyökalu tarvitaan – itse tehty tai ostettu) – netistä löytyy ohje tavan lattaraudasta tehtävälle työkalulle.
40) Avaa mutteri (tarvitset kunnon jatkovarren – se on lujassa) – Huom! Mutteri uusitaan asennusvaiheessa – vanhaa ei käytetä
41) Poista mutterin alla ollut ”crush plate” / muotoiltu prikka – Huom! prikka uusitaan asennusvaiheessa – vanhaa ei käytetä kuin uuden O-renkaan asetukseen (seuraava vaihe)
42) Ota kytkinkotelosta kahdella kädellä ote ja nitkuta tuota edestakaisin. Kotelo alkaa liikkua ja akselilla oleva O-rengas tulee näkyviin.
43) Poista O-rengas (partaveitsi, terävä koukku tmv…) – hankalahko….
44) Vedä kytkinkotelo ulos
a. HUOM! Kytkinkotelon mukana todennäköisesti tulee ohut (muovi)prikka, joka on kotelon takana
45) Tutki osien kunto
46) Vaihda moottorin ja vaihteiston stefat – ainakin kytkinkotelon sisälle jäävät stefojen vaihtotarve kannattanee aina miettiä
47) Moottorin perästefan irrotuksesta pari sanaa
a. Alkuperäinen on alumiinirunkoinen
b. Tarvitset irroitukseen kunnollisen liukuvasaran
c. Alkuperäinen on 10mm syvä, joten älä poraa liian syvälle tai kiinnitä ulosvetäjää liian syvälle. Laakeri on heti takana.
48) Stefojen vaihdossa kannattaa huomioida vanhojen stefojen asennussyvyyden mittaus! Stefat irrotetaan poraamalla stefaan reikä, pari ja kiertämällä niihin puu- tai peltiruuvi, josta vanha stefa vedetään ulos. Liukuvasara helpottaa vanhan poistoa olennaisesti.
49) JA sitten kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä…
50) Kytkintä kasattaessa uusitaan:
a. Keskimutteri ja prikka
b. 6 kytkimen kannen kiinnityspulttia prikkoineen
c. Kytkinakselille tuleva O-rengas (kriittisen tärkeä estäessään moottoröljyn pääsyn kytkimelle)
51) Kasatessa huomioi seuraavat asiat
a. Kytkimen tasapainotus (kasaa maalitäplien mukaan). Uudet osat on merkitty raskaimmalta kohdaltaan maalitäplillä jotka asetellaan 120asteen välein (kytkinkotelo, paineasetelma, kytkimen kansi)
b. Kardaaniakselin (vaihdelaatikon pään murrosnivelen) vaiheistus perämurikan (murrosnivelen kanssa). Merkkaa kardaanin tunnelista näkyvä pää siten, että tiedät missä asennossa vaihdelaatikon pään murrosnivel on. Asettele perämurikan ristinivel vastaavasti ja vedä esim sprii-tussilla merkkiviiva perämurikasta jarrulevyyn.
Tarvittavat työkalut
- Momenttiavain/avaimet 9 - 200Nm
- Kohtuullisen hyvälaatuiset työkalut – tiukassa olevia pultteja tulee avattavaksi (6-kulmaiset hylsyt)
- Kunnollinen jatkovarsi
- 30mm:n hylsy – mielellään ”erikoishylsy”, jossa on aukko kyljessä. Tarvitaan laakeritappien (swingissä) olevien säädettävien akselipulttien kiristämisessä oikeaan momentiin
- Kunnolliset kuusiokolohylsyt 10mm:n kokoon asti
- >125mm pitkä 10mm:n kuusiokolohylsy vaihteiston kiinnityspultin irroittamiseen
- E.m kiinnityspultin toisessa päässä on 18mm:n mutteri – sen saa helposti auki / pidettyä 18mm:n ”portaikon mallisella” lenkkiavaimella – näin ei tarvitse irrottaa akkukoteloa 18mm:n hylsyn saamiseksi väliin.
- Vaihdettavien stefojen poistossa pora ja puuruuvit on käyvä väline. Liukuvasara on myös tarpeen tai ainakin helpottaa aivan olennaisesti.
- Uusien stefojen asennukseen joudut virittelemään sopivat asennusvärkit
