• Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.

Aprilia RSV 1000 Mille

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Seeber
  • Aloituspäivä Aloituspäivä
pupu sanoi:
Mulla oireili samalla tavalla, ennen ku laakeri antautu täysin jolloin kytkinkahve meni pohjaan ilman minkäänlaista vastetta.
Laakerin koodia en muista, mut oli joku suht yleinen normi kuulalaakeri ja fillari varaosaliikkeestäkin löytyy, ku munamankeleis joku hiton tärkee laakeri sama.

Toi C3 tarkoitta et laakeris normisuuremmat välykset, kestää korkeampi kierroksia ja kuumutta paremmin (laitetaan yleensä sähkömoottoreihin).

Mut muutenki sitä helvetin kytkintä sai ilmata ihan homona, jokaisen ratapäivän jälkeen jos halus et irrottaa kunnolla. Yläpäästä, käyttösylinterist, ku viel puuttu ilma nippa niin ilmasin löystämällä letkua kierreliittimestä. Sinne ylös kui ne ilman menee ekaks :hanuria:

Ps, osta joku Jaappanilainen prätkä, niin ei tarvi koko ajan olla korjaamassa :;):

OK. Normilaakerilla siis. Voihan sen ostaa ihan varallekin. Ei ole kallis osa. Tuon ilmaamisen/ nesteiden vaihdon ajattelin hoitaa lääkeruiskulla alakautta. Potilashan on kipeä.
 
JMH sanoi:
OK. Normilaakerilla siis. Voihan sen ostaa ihan varallekin. Ei ole kallis osa. Tuon ilmaamisen/ nesteiden vaihdon ajattelin hoitaa lääkeruiskulla alakautta. Potilashan on kipeä.

Ei se ruutta välttämätön oo. Nappaa työsylinteri irti ja pistä lukkopihdit estämään männän ulos plopsahtaminen. Sit siihen kahvaan saakin samalla lailla painetta ku jarruihin ja yläpään ilmaus on helppoa. Kikka jolla siitä työsylinteristä saa lopuksi ilmakuplan veke on että otat lopuksi ne lukkopihdit veke, kallistat sylinterin reilusti oikealle ja samalla kun löysäät työsylinterin nippaa niin painat männän sisään peukalolla :)

Tuolla metodilla ilmaantuu omasta kytkin nesteiden totaalisen tyhjennyksen jälkeen vartissa :)
 
D-Iivil sanoi:
Ei se ruutta välttämätön oo. Nappaa työsylinteri irti ja pistä lukkopihdit estämään männän ulos plopsahtaminen. Sit siihen kahvaan saakin samalla lailla painetta ku jarruihin ja yläpään ilmaus on helppoa. Kikka jolla siitä työsylinteristä saa lopuksi ilmakuplan veke on että otat lopuksi ne lukkopihdit veke, kallistat sylinterin reilusti oikealle ja samalla kun löysäät työsylinterin nippaa niin painat männän sisään peukalolla :)

Tuolla metodilla ilmaantuu omasta kytkin nesteiden totaalisen tyhjennyksen jälkeen vartissa :)

Ei just nyt ole pyörä vieressä, ja muisti hapero, mutta yläpäässä ei ole ilmausnippaa. Tuo toinen vinkki on hyvä.

Edit. Eli oli vissiin jotain, mikä meni ohi.
 
JMH sanoi:
Ei just nyt ole pyörä vieressä, ja muisti hapero, mutta yläpäässä ei ole ilmausnippaa. Tuo toinen vinkki on hyvä.

Edit. Eli oli vissiin jotain, mikä meni ohi.

Niinjoo, unohdin että sulla on Gen1 ja siinä ei ole pääsylinterissä ilmausnippaa.

Sit ilmaat vaan kuten jarrutkin jahka olet ensin estänyt männän ulostulon, eli sieltä työsylinterin nipasta ja lopuksi tuo kallistus oikealle. Kallistus siis niin että ikään kuin sylinteri olis paikoillaan ja kanttaisit rajusti oikealle :)
 
JMH sanoi:
Ei just nyt ole pyörä vieressä, ja muisti hapero, mutta yläpäässä ei ole ilmausnippaa. Tuo toinen vinkki on hyvä.

Edit. Eli oli vissiin jotain, mikä meni ohi.

Avaa yläpäässä letkun kierreliitintä sen verran et pääsee ilmat ulos, samalla tyylillä ku ilmausnipan.
Helpoin ja nopein tapa saada ne ilmat h-vettiin sielt :smoking:
 
Semmoisia banjopulttejahan on olemassa joissa on ilmaruuvi itsessään.

Joskaan se ei suoraan auta jos letkun päässä ei ole banjoa - paitte jos letkun vaihtaa banjolliseen.

Tosin sitten kannattanee harkita jo sen pääsylinterin vaihtamista, taikka katsastaa saako Torsti Turbaanilta, eli Thorstein Durbahnilta mekaanista konversiota.
Semmoinen on hyvä ja kevyt käyttää, mutta Durbahn kalikoiden yleiseen tapaan ei halpa.
 
Taidan alkaa soittaa banjoa.

Kaksi pulttia #17 poikki, ja jousilevyt #16 & #5 saaneet hieman turpiinsa. Pulttien katkeamisen vuoksi tuo kytkimen ulompi kehä oli hieman lintallaan, ja kytkin ei irroittanut.

Nyt mietin, mistä hommaan tuollaisia jousilevyjä. Maksavat meinaan á 130 euroa kappale uutena. Koko jousihässäkän tarkoitus on ilmeisesti toimia tärinän vaimentimena.

Irroneet osat pelastettu koneen syövereistä.

table_64-77djm.jpg
 
Koko helvetin kytkinhässäkkä lähti tilaukseen ebaysta, 91 euroa. Katsotaan, miten ehtii. Kai siinä ainakin nuo jousilevyt ovat ehjät.
 
JMH sanoi:
Koko helvetin kytkinhässäkkä lähti tilaukseen ebaysta, 91 euroa. Katsotaan, miten ehtii. Kai siinä ainakin nuo jousilevyt ovat ehjät.


Ne on tosi halpoja ja kandee melke hakee uudet stormilta varuiks tms.
 
tamik87 sanoi:
Ne on tosi halpoja ja kandee melke hakee uudet stormilta varuiks tms.

Ei muuten taida löytyä noita jousilevyjä jne. Stormilta. Puhut vissiin kitka ja välilevyistä. Nyt on kyse noista kytkinkorin osista. Kitkalevyt ja välilevyt ovat kytkimessä ehjät.

Nuo jousilevyt liittyvät tärinän vaimennukseen. Jouset ovat pyörimissuunnassa.
 
JMH sanoi:
Ei muuten taida löytyä noita jousilevyjä jne. Stormilta. Puhut vissiin kitka ja välilevyistä. Nyt on kyse noista kytkinkorin osista. Kitkalevyt ja välilevyt ovat kytkimessä ehjät.



Nuo jousilevyt liittyvät tärinän vaimennukseen. Jouset ovat pyörimissuunnassa.


Jaa siinä on semmoset. Aattelin että konstruktio on ees sinnepäin mitä mun yammussa esmes. En ikinä avannut aprilian kytkinkoppaa. Yammuun 6 jousta maksoi 14€ Stormilta hyllystä.
 
tamik87 sanoi:
Jaa siinä on semmoset. Aattelin että konstruktio on ees sinnepäin mitä mun yammussa esmes. En ikinä avannut aprilian kytkinkoppaa. Yammuun 6 jousta maksoi 14€ Stormilta hyllystä.

Yamahasta löytyy idealtaan ihan vastaava konstruktio. Räjäytyskuvan perusteella näyttää olevan vain kiinteä tuo, tai ainakaan osia ei saa ostettua erillään. Tuo rakennelma on kytkimen ulkokorin (vai mikä ulkorumpu nyt onkaan) takana.

Ks. osa #1 ja sen tausta. Siellä ne samat jouset ovat.

japanian kykä
 
JMH sanoi:
Yamahasta löytyy idealtaan ihan vastaava konstruktio. Räjäytyskuvan perusteella näyttää olevan vain kiinteä tuo, tai ainakaan osia ei saa ostettua erillään. Tuo rakennelma on kytkimen ulkokorin (vai mikä ulkorumpu nyt onkaan) takana.

Ks. osa #1 ja sen tausta. Siellä ne samat jouset ovat.

japanian kykä

Jeps, ja koko kori "vain" 400 taalaa. Apriliassa pelkät jousilevyt sen 260 euroo. Ihanan kallista. :;):
 
ts18056 sanoi:
Jeps, ja koko kori "vain" 400 taalaa. Apriliassa pelkät jousilevyt sen 260 euroo. Ihanan kallista. :;):

Siksi tuo koko kytkinpaketin löytö 91 eurolla rahteineen tuntuu onnenpotkulta, toistaiseksi. Mainoksen mukaan ~22 tkm ajetusta kamppeesta.
 
JMH sanoi:
Siksi tuo koko kytkinpaketin löytö 91 eurolla rahteineen tuntuu onnenpotkulta, toistaiseksi. Mainoksen mukaan ~22 tkm ajetusta kamppeesta.

Joo, ja halvempihan toi loppujen lopuksi on rakenteeltaan. Yleensähän noissa kuoleentuu vain noi jouset ja alkaa kolista, muissa merkeissä ostat koko häkin, Apriliassa vain jouset. Sulla nyt tuon pulttien katkeamisen takia vähän enempi ehjättävää...
 
Seuraavassa RSV1000R:n venttiilivälysten tarkastuksen sisältämät vaiheet - näillä pitäisi hoitua vm 2006-2009 pyörät. Tankki kannattaa ajaa varsin tyhjäksi ennen hommiin käymistä.

1. Irrota satula (Hex5 mm -kantaiset pultit takanurkissa pehmusteen alla)

2. Irrota tankin etureunan 2 pulttia, Hex5 mm
3. Irrota tankin alareunan paneelit, 2 kpl Hex4 mm ruuvia/puoli
4. Irrota oik.puoleisen takasivukatteen 2 etummaista ruuvia (Hex4) - toinen on satulan ja toinen kyytiläisen satulan alla. Näin tankin takapultti mahtuu myöhemmin tulemaan ulos.
5. Löysää tankin takareunan pulttia (10 mm kanta mol. puolin)
6. Nosta tankki ylös ja tue puupalikalla yläasentoon

7. Irrota ilmanputsarin kannen PH2 -kantaiset ruuvit sekä etureunan 8mm pultti ja nosta kansi pois
8. Irrota putsarikotelosta suotimen kehys irti
9. Irrota kotelon pohjan Hex4 ruuvit
10. Irrota kotelon oikealta puolelta kaksi haitariletkua sekä anturin liitin (paina liittimen kärkeä alas ja vedä liitin auki)
11. Kotelon vasemmalta puolelta irrota ohuet ilmaletkut ja anturin liitin (raota lukitsinta pikkumeisselillä) sekä takanurkasta jousisiteellä kiinnitetty letku. Nosta kotelo pois

12. Irrota kaasuläppäyksiköstä suuttimien liittimet (paina jousisankaa sisäänpäin ja vedä samalla liitin auki)
13. Irrota läppäyksikön takavas. nurkasta anturin liitin (paina kieltä meisselillä ja vedä auki)
14. Molemmissa takanurkissa on irrotettava Click-R -tyyppisillä siteillä kiinnitetyt letkut - tähän on hyvä olla erikoispihti http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Pihdit/Letkuliitinpihdit-Click-R-191498/
15. Irrota kaasuvaijerit avaamalla 10mm muttereita ja pujottamalla vaijerikuoren päät pois kannakkeestaan. Voit teipata vaijerit tuulilasiin ja valuttaa vaijereita pitkin ohutta öljyä kuoren sisään.
16. Läppäyksikön oik. etureunassa on jousisiteellä kiinnitetty keulaan menevä letku, joka on irrotettava
17. Löysää kurkkujen siteet, PH2 -kantaiset ruuvit. Nyt voit keikutella kaasuläppäyksikön irti kurkkujen kumeista. Takaisin asennettaessa kannattaa kumeja liukastaa silikonirasvalla ja painaa toinen kurkku ensin sisään ja muovisella taltalla kammeta toisen kurkun kumia. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Kori/Purkurauta-muovia-19513/

18. Irrota bensapumpun liitin satulan alta (paina kynttä ja vedä auki)
19. Irrota tankin takapultti, jotta voit siirtää tankin ja läppäyksikön pois yhdessä irrottamatta bensaletkuja. (omassa pyörässäni edellinen seppä oli kytkenyt letkut läpi johdinsarjan silmukan, eikä läppäyksikköä saanut pyörästä pois avaamatta letkuja)

20. Pyyhi venttiilikoppien saumapinnat puhtaiksi
21. Irrota tulpat (16mm ohutseinäinen pitkä hylsy, kiristysmomentti 20 Nm). Takaisin asennettaessa hieman alumiinitahnaa kierteisiin ja ohuesti silikonirasvaa posliiniin, ettei tulpanhatut jämi kiinni
22. Irrota etusyl.kopan vasemmasta takanurkasta nokka-akselin tunnistin, Hex5
23. Venttiilikopat on kiinni Hex5 -kantaisilla pulteilla. Takakoppa on helppo irrottaa mutta etukopan 3 etummaista pulttia on hankalampia. Omat kuusiokoloavaimet olivat erilaisilla jatkovarsien kombinaatioilla joko liian lyhyitä tai liian pitkiä. Etuvasemmalla oleva pultti irtosi L-mallin avaimella ja käyttämällä ohutta putkea lyhyen sakaran vääntövartena. Etummaisimman pultin irrotin kärjellä, jossa jatkona 1/4" hylsy ja vääntimenä pieni räikkä. Takaisin asennettaessa laitoin alutahnaa, koska pultit aukesivat vasta isommalla voimalla. Kiristysmomentti on 9 Nm
24. Takarengasta pyörittämällä asetetaan mäntä yläkuolokohtaan siten, että imunokan ketjupyörän IN-merkki ja pakonokan pyörän EX-merkki ovat kohdakkain (ja siis samassa linjassa sylinterikannen reunan kanssa). Molemmissa rattaissa on sitten sekä IN- että EX-merkit, koska samaa ratasta käytetään molemmissa positioissa. Etusylinterissä molemmat merkit ovat näkyvillä mutta takasyltyssä näkyy vain imunokan merkki (pakonokan merkki on piilossa tasapainoakselin rattaan takana) - mutta sen kun asettaa kannen reunan kanssa samansuuntaiseksi, niin kohdillaan on. Tällöin imu- ja pakonokat katsovat poispäin toisistaan
25. Imunokkien välyksen pitää olla 0,11-0,18 mm ja pakopuolella 0,22-0,29. Omassani olivat 0,14-0,15 sekä 0,24-0,26, joten en vielä käynyt paloja vaihtamaan

Venttiilien säädöstä parhaat ohjeet lienevät tuolla:
http://home.comcast.net/~sl_mille/valves2.html
 
Viimeksi muokattu:
Kandee laittaa hintsusti silikonitiivistettä kannentiivisteeseen koska omani alkoi vuotamaan aika rajusti kannentiovisteestä venttiilinvälysten tarkistuksen jälkeen.
 
tamik87 sanoi:
Kandee laittaa hintsusti silikonitiivistettä kannentiivisteeseen koska omani alkoi vuotamaan aika rajusti kannentiovisteestä venttiilinvälysten tarkistuksen jälkeen.

Uudet venttiilikopan tiivisteet maksaa Stormilta 15 euroa kappale.
 
Back
Ylös