-
Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Pienia kysymyksia aiheesta kuin aiheesta
- Keskustelun aloittaja D-Iivil
- Aloituspäivä
Batmanninja
MotOrg ry jäsen
Toistan kysymyksen kun toiseen ketjuun ei tullut (vielä) sopivaa vastausta. Vois kohta mennä talliin jatkamaan maanantaiaamuun saakka pusaamista.
Eli kysymys viisaammille? (kyseessä CBR600RR MY2008)
Vasemman puolen kliparista poistin valo/vilkku/töötti-katkaisinmöykyn. Siitä on haaroitettu kytkinkahvalle 2 johtoa. (kts. kuva) Varmaankin ko. kytkentä kertoo eculle että kytkin on pohjassa ja koneen voi käynnistää ja päinvastoin? Kertooko se eculle jotain muuta?
Amerikan 600RR-foorumeita tutkin ja siellä oli aiheesta laidasta laitaan - ihan vastakkaisia näkemyksiä, alla muutama esimerkki:
1) Ei vaikuta mihinkään, voi poistaa ilman muita toimia
2) Pitää kytkeä kytkinkahvasta liittimet yhteen, sitten tulee hyvä ja lähtee käyntiin vaihde
päällä, myös niin ettei kytkin ole pohjassa. Käyntiin ei vaikusta
3) Nämä 2 piuhaa pitää johdottaa eculle, että skulaa niin kuin suunniteltu
4) Kytkennän poisto vaikuttaa mm. tyhjäkäyntiin, kaasuvasteeseen, moottorijarruun,
moottorijarrun alkamisen viiveeseen yms. eli ei kannata poistaa
Ois tietty helppo kokeilla, mutta nyt pyörä on niin levällään etten ilman isoa kasaamista saa sitä vielä käyntikuntoon saatikka sitten että vois tiellä käydä kokeileen.
Aikomus on yrittää tehdä kerralla kuntoon ja ettei käy sitten vaikka säätäjälle viedessä että säätäjä alkaa kiukuttelemaan että toi ja toi ois pitänyt tehdä erilailla….Miten olis paras toimia? Jos ei tule parempaa kommenttia, toimin VE3 mukaan, eli varman päälle.
Eli kysymys viisaammille? (kyseessä CBR600RR MY2008)
Vasemman puolen kliparista poistin valo/vilkku/töötti-katkaisinmöykyn. Siitä on haaroitettu kytkinkahvalle 2 johtoa. (kts. kuva) Varmaankin ko. kytkentä kertoo eculle että kytkin on pohjassa ja koneen voi käynnistää ja päinvastoin? Kertooko se eculle jotain muuta?
Amerikan 600RR-foorumeita tutkin ja siellä oli aiheesta laidasta laitaan - ihan vastakkaisia näkemyksiä, alla muutama esimerkki:
1) Ei vaikuta mihinkään, voi poistaa ilman muita toimia
2) Pitää kytkeä kytkinkahvasta liittimet yhteen, sitten tulee hyvä ja lähtee käyntiin vaihde
päällä, myös niin ettei kytkin ole pohjassa. Käyntiin ei vaikusta
3) Nämä 2 piuhaa pitää johdottaa eculle, että skulaa niin kuin suunniteltu
4) Kytkennän poisto vaikuttaa mm. tyhjäkäyntiin, kaasuvasteeseen, moottorijarruun,
moottorijarrun alkamisen viiveeseen yms. eli ei kannata poistaa
Ois tietty helppo kokeilla, mutta nyt pyörä on niin levällään etten ilman isoa kasaamista saa sitä vielä käyntikuntoon saatikka sitten että vois tiellä käydä kokeileen.
Aikomus on yrittää tehdä kerralla kuntoon ja ettei käy sitten vaikka säätäjälle viedessä että säätäjä alkaa kiukuttelemaan että toi ja toi ois pitänyt tehdä erilailla….Miten olis paras toimia? Jos ei tule parempaa kommenttia, toimin VE3 mukaan, eli varman päälle.
Liitetiedostot
Miksi pois? Ilmeisesti vakiosähköt sulla. Kannattaa säästää, jos joskus laittaa kittisähköt. Helpoin tie on pitää katkaisija ja kytkimen mikrokytkin toiminnassa.
Kittisähköissä toi kytkinmen katkaisija on poistettu kokonaan käytöstä, mutta noihin nappuloihin tulee muita toimintoja. Ainakin vilkkukytkimestä tulee pit limiterin katkaisija ja olikohan tööttinappi manuaalisifteri.
En ole vakiosähköisen CBR:n kanssa pelannut, mutta tosiaan jossain pyörissä ecu vaihtaa karttaa kytkimen ollessa pohjassa. Siksi piuhojen yhdistäminen ei välttämättä ole paras idea.
Kittisähköissä toi kytkinmen katkaisija on poistettu kokonaan käytöstä, mutta noihin nappuloihin tulee muita toimintoja. Ainakin vilkkukytkimestä tulee pit limiterin katkaisija ja olikohan tööttinappi manuaalisifteri.
En ole vakiosähköisen CBR:n kanssa pelannut, mutta tosiaan jossain pyörissä ecu vaihtaa karttaa kytkimen ollessa pohjassa. Siksi piuhojen yhdistäminen ei välttämättä ole paras idea.
Mahtaa useimmissa pyörissä kytkimen katkasija vain estää pyörän käynnistämisen vaihde päällä sivujalka alhaalla, ettei startilla kaada pyörää. Omassa ei starttaa ollenkaan jos ei oo pohjassa kytkin, jos muistan oikein.
Ite jättäsin paikalleen jos ei pakottavaa tarvetta poistaa.
Toki voi olla vikakohde mut helppo korjata tai ohittaa tarvittaess.
Ite jättäsin paikalleen jos ei pakottavaa tarvetta poistaa.
Toki voi olla vikakohde mut helppo korjata tai ohittaa tarvittaess.
1340R86
MotOrg ry jäsen
Batmanninja sanoi:
Helppo konsti selvitää on kysyä säätäjältä vinkkiä
Aika monessa tuon ikäisessä pyörässä se vaikuttaa tosiaan noihin kohdan 4 juttuihin
ja siksi tuo 3
sehän on "kiva" tilanen sitten kun pyörää koittaa säättä jollain säätö systemillä
ja pyörä käytää eriosaa sofatasta kuin se mihin säätö työtyökalut puree säätö vaikutta mitä satuu jos sitäkään
PrivateeR
MotOrg ry jäsen
Mitäs keinoja nykyään on saada nopeusmittari näyttämään oikein? Joskus 2007 muistan ku puhuivat Speedohealeristä, mutta onko se jo naftaliinissa?
Ja onnaako mittarin kalibrointi esmes penkityksen yhteydessä jotenki helposti siin ohessa? Aattelin että vois vaihtaa pykälää pienemmän eturattaan pyörään, mutta se paskoo nopeusmittarin iha totaalisesti.
Ja onnaako mittarin kalibrointi esmes penkityksen yhteydessä jotenki helposti siin ohessa? Aattelin että vois vaihtaa pykälää pienemmän eturattaan pyörään, mutta se paskoo nopeusmittarin iha totaalisesti.
PrivateeR sanoi:
https://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/suzuki/gsx1300r-hayabusa/2007/speedohealer-40-suzuki/
Stormilla on.
Tumppi sanoi:
En nyt enää muista miten tuo CBR:ssä meni, mutta esim. tonnigixun saa näppärästi rajoitettua 150 heppaiseksi poistamalla tuon kytkimen ja vetämällä johdot yhteen. Kytkin pohjassa kone siis on ns. starttikartalla, jolloin sytytys on paljon normaalia myöhäisemmäksi. Ja starttikarttaahan ei penkissäkään saa rukattua.
PrivateeR
MotOrg ry jäsen
Onko näissä kahdessa jotain eroa mitä noobie ei vain näe:
https://www.ebay.com/itm/HeckHoherl...063151?hash=item28989c2a6f:g:MNQAAOSwCORe6S35
vs
http://www.lustracing.co.uk/suspension/suzuki-hayabusa-gsxr1300-jack-up-kits.html
Toinen maksaa lähes kaksinkertaisen summan, molemmat on terästä... onko sitte teräksen laadussa eroja? Ja onko sillä teräksen laadulla käytännössä mitään eroa? Kyse ei ilmeisesti kuitenkaan ole mistään Kiinan halpakopiosta?
https://www.ebay.com/itm/HeckHoherl...063151?hash=item28989c2a6f:g:MNQAAOSwCORe6S35
vs
http://www.lustracing.co.uk/suspension/suzuki-hayabusa-gsxr1300-jack-up-kits.html
Toinen maksaa lähes kaksinkertaisen summan, molemmat on terästä... onko sitte teräksen laadussa eroja? Ja onko sillä teräksen laadulla käytännössä mitään eroa? Kyse ei ilmeisesti kuitenkaan ole mistään Kiinan halpakopiosta?
PrivateeR sanoi:
Paha sanoa... itse tilasin kotariin just äsken tuolta. Saa kahdenhintaista. Saksalaiselle katsastusmiehelle kelpaavaa leimallista, ja sitten halvempana samaa, mutta laitonta ja saatanasta.
Korotus 20-45 mm, valittavana 5 mm välein.
Edit: vai oliko sulla uudempi busa...
https://www.bikefarmmv.com/epages/79512538.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/79512538/Products/%22HHLRSU%20GSX-R%201300%20Hayabusa%2008-%22
https://www.bikefarmmv.com/epages/79512538.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/79512538/Categories/%22Heckh%C3%B6herlegung%20bikefarmMV%22/%22Suzuki%20H%C3%B6herlegung%22/%22Suzuki%20GSX-R%201300%20H%C3%B6herlegung%22
PrivateeR sanoi:
Ei tartte. Voithan sä nytkin nostaa perää vaikka vaihtamalla jousta tai lisäämällä esijännää. Swingi suoranahan se kireimmällä on, tai siis silloin kun vetoakseli, swingin akseli ja taka-akseli ovat kaikki linjassa.
Heiluri, eli swingi heiluu samasta tukipisteestä.
Ketjun oikean kireyden määrittely as per manual muuttuu, koska nyt nuo kolme akselia eivät ole samassa asennossa, kuin manuaalin tekijä on ajatellut niiden olevan, kun kireyttä määritellään.
Edit: koska perä nousee, niin ketju jää hinan löysemmälle, kun vetää manuskan speksiin. Ei riskiä.
^
Eiku just päinvastoin, haha! Jos vetää manuskan speksiin uusilla luilla, on ketju hinan kireämmällä
Mut jos ei koske, kaikki hyvin.
PrivateeR sanoi:
Pikainen googlaus kertoo että teräslaadusta päätellen ylempi on ehkä jonkun paikallisen levyfirman tekele edullisesta ruostumattomasta teräksestä. Alempi on teräaslaadusta päätellen kiinalaisesta tehtaasta ja maalattua ruostuvaa terästä joka vastaa S235 rakenneterästä eli sieltä pehmeämmästä päästä (halpaa).
Molemmat varmaan ajaa asiansa eikä materiaaleissa ole juuri muuta eroa kun toinen on ruostuvaa ja toinen ruostumatonta terästä, ehkä ottaisin ruostumattoman version.
Bikefarmin Helmut lupailee isoja:
Stainless Steel complete Kit in bikefarmMV Shop - Made in Germany - Pay Pal Express Payment - 15 Years Warranty
Syytä ois olla, sen verran painepesuria ja muuta ikävää luut näkevät omassa kotarissa. Toivottavasti sais viikonlopuks jo.
Stainless Steel complete Kit in bikefarmMV Shop - Made in Germany - Pay Pal Express Payment - 15 Years Warranty
Syytä ois olla, sen verran painepesuria ja muuta ikävää luut näkevät omassa kotarissa. Toivottavasti sais viikonlopuks jo.
Kallista tavaraa, mä tein joskus omaan gen1 busaan 8mm paksusta pataraudasta vastaavanlaiset madalluspalikat. 1mm koiranluissa on 8mm taka akselillaPrivateeR sanoi:
Orggishan on alumiinia....
PrivateeR
MotOrg ry jäsen
Jammu-Pappa sanoi:Kallista tavaraa, mä tein joskus omaan gen1 busaan 8mm paksusta pataraudasta vastaavanlaiset madalluspalikat. 1mm koiranluissa on 8mm taka akselilla
Juu ja jos löytyy materiaaleja ja välineet tehdä ni helppohan toi kappale on muodoltaan. Itellä ei vaan olis mitään käsitystä noista mitoista ja miten ne pelaa toistensa kanssa.
PrivateeR sanoi:
pidentämällä koiranluita menee takapyörä alaspäin ja toisin päin.... muistaakseni
Reikävälin pidentäminen/lyhentäminen 1mm on takapyörässä n.8mm liikeEi sillä muodolla niin väliä , lattarautaa ja porakone on oiva yhdistelmä
valmiita korotus/madallus luita saa edukkaasti dragrace.fi
ps. Mullakin olisi yhdet portaattomasti säädettävät koiranluut ylimääräsenä Kaarinassa
Koheltaja sanoi:
Jep. Ja paljon saa jo tehtyä, jos on kova polte päästä tekemään ja edes jotain perusvälineistöä. Juniorina oli käytössä ruuvipenkki, rautasaha, viila ja vanha black&decker käsipora. Monenlaista käikälettä syntyi jo em. välineillä, vaikkakin nykyään tarkasteltuna osien ulkonäkö ja viimeistely ovatkin lähinnä surkuhupaisia. Kova juttu oli, kun perheeseen hankittiin ensimmäinen kulmahiomakone... Myöhemmin saatiin velipojan kanssa joululahjaksi lattialla seisova kiinalainen penkkiporakone, jota sitten varusteltiin mm. ristisyöttöpöydällä, jolla jo sitten puuhattiin ensimmäisiä koneisteluyritelmiä vaihtelevalla menestyksellä. Sai sillä auttavasti sorvattuakin, varsinkin muovia, kun käänsi pöydän samansuuntaiseksi karan kanssa ja kiinnitti terän ristisyöttöpöytään, jolla sai tehtyä syöttöliikkeet. Nykyisin onkin käytössä jo oikeita työstökoneitakin ja mm. 3D -tulostus on tuonut harrastamiseen aivan uusia mahdollisuuksia viimeisen viiden vuoden aikana. Vielä kun olisi se sama polte tekemiseen, kuin silloin juniorina, niin sitähän saattaisi jotain ihan hienojakin tuotoksia saada aikaiseksi. Toisinaan inspiraatio iskee ja on mahtavaa, kun on vehkeet niiden visioiden toteuttamiseksi.
PrivateeR
MotOrg ry jäsen
Lisää tyhmiä kysymyksiä.
Onko kellään kokemuksia dragrace.fi laakerisarjoista? Meinaan vähä kummastuttaa ku stormilla on eturenkaan laakerit+stefat 45€ ja takarenkaan 119€ ... mutta dragrace.fi myy laakerit+stefat eturenkaaseen 29€ ja takarenkaaseen 58€ ... onko tää jokin orkkislaakeri vs kopiolaakeri juttu että hinta on puolet orkkiksesta tms? Ei kai dragrace sentään huonoja laakereita myis?
Onko kellään kokemuksia dragrace.fi laakerisarjoista? Meinaan vähä kummastuttaa ku stormilla on eturenkaan laakerit+stefat 45€ ja takarenkaan 119€ ... mutta dragrace.fi myy laakerit+stefat eturenkaaseen 29€ ja takarenkaaseen 58€ ... onko tää jokin orkkislaakeri vs kopiolaakeri juttu että hinta on puolet orkkiksesta tms? Ei kai dragrace sentään huonoja laakereita myis?