Omituinen latausongelma

[PoS]

Nyt en ymmärrä muuta kuin että latauksessa on hämärää. Pyörä on Triumph Speed Four.

Kun virta loppui, tsekkasin ensin jännitteensäätimen. Se on kunnossa. Staattorilt ayksi vaihe antoi järjellisiä lukema, muut eivät oikein mitään. Kun aloin tutkia asiaa, huomasin, että staattorin johtosarjaan yhdistävä liitin oli sulanut täysin. Lisäksi johtosarjan pään johdot olivat palaneet, kaksi kolmesta poikki asti.

Oletin, että sulanut liitin oli tavalla tai toisella päässyt maihin ja aiheuttanut ongelman ja korjasin johdot. Huomasin, että ne lämpenivät, kun kone oli käynnissä, joten pyysin osaavamman sähkömieskaverin kylään.

Akulla jännite on ihan ok, kun kone on tyhjäkäynnillä. Kierroksilla jännite lakaa pudota nopeasti. Staattorilla tyhjäkäyntijännite on jotain suht' tolkullista, mutta se tippuu rajusti, kun kierroksia nostaa. Toisaalta kierroksia nostettaessa virta nousee, se oli hieman kierroksia annettaessa noin 27 A, joten ei ylläri, että liittimet vähän sulaa.

Eli mitä aktuaalista vittua?

Mun Shorai on vissiin kyllä nähnyt parhaat päivänsä, sillä Optimate ei lataa sitä, vaikka äjnnite on nyt 12,6V ja parhaimmillaan pyörää käyttämällä jännite nousi 14 volttiin. Mutta voiko sillä olla väliä, eikö kyse olisi ehkä pikemminkin seurauksesta kuin syystä?

 

[s151669]

Täysin trumpan sähköjä tuntematta: kyllä siellä joku osittainen oikosulku on jossain. Johtosarjassa. Tai siinä jännitteensäätimessä. Tai tasurissa sikäli kuin se ei ole samaa palikkaa säätimen kanssa.

 

[sami1024]

Oliko tuo 27A yhden vaiheen vai kaikkien yhteinen summavirta? Kun meinaan 12V ja 27A tarkoittaa reilun 300W tehoa, eikä kai se vielä kohtuuttoman suuri ole. Ja vielä kun muistetaan se, että tällainen pyörissä yleinen tyhmä laturi tuottaa aina maksimitehonsa, ja kulutuslaitteilta yli jäänyt virta oikosuljetaan maihin jännitteensäätimen kautta.

 

[PoS]

Yhden vaiheen, menee jonku silmämääräisesti kakspuolikkaan johdon kautta.

 

[sami1024]

Sitten melkein todennäköisin veikkaus on osittain palanut staattori, koska muistaakseni fysiikan lakien mukaan käämin tehollisten kierrosten lasku nostaa virtaa ja laskee jännitettä. Toinen vaihtoehto on toki se, että viallinen akku tai viallinen jännitteensäädin yrittää oikosulkea latauksen tyystin, ja staattori on joka tapauksessa suuressa riskissä vaurioitua jos ei ole jo vaurioitunut.

 

[PoS]

Sanos vielä, että mikä mahtaa olla homman nimi, kun staattorin tuottama jännite laskee moottorin kierrosten noustessa.

 

[sami1024]

En nyt kyllä tuohon jännitteen laskuun pysty antamaan vedenpitävää selitystä. Se voi liittyä mittaustekniikkaan tai esimerkiksi jännitteensäätimen rakenteeseen, kun kierrosluvun noustessa staattorin tuottaman vaihtosähkön taajuus kasvaa.

Olisi sinänsä mielenkiintoista mitata sekä jännite että virta eri kierrosluvuilla ja katsoa niistä käyrää mitä laturin tuottamalle teholle wateissa tapahtuu eri kierrosluvuilla. Periaatteessa kyse voi olla jopa laturin "optimoinnista" magneetin napaluvun suhteen tietylle kierrosluvulle, eli että tyhjäkäynnillä magneetti "ehtii" nostaa yksittäisen käämin jännitteen korkeammalle, mutta samalla virta rajoittuu, kun nollahetkiä magneetin napojen välissä on myös ajallisesti enemmän.

 

[northernaudio]

Täältä sivusta kommentti tuohon palaneeseen liittimeen. Hyvä vaihtoehto liittimelle on juottaa nuo kaapelit suoraan ja huolellisesti (!) toisiinsa. Virtaa tuolla kaapeleissa tosiaan liikkuu reippaasti ja tuo 27 A ei kuulosta olevan pahasti pielessä (http://www.triumphrat.net/triumph-supersports/15245-speed-four-stator.html löytyy maininta 33 A:sta)

Omassa Trumpassa meinasi myös käydä huonosti tuon orkkisliittimen kanssa. Ilmeisesti liitokset hapettuvat ajan saatossa ja kasvanut resistanssi generoi kivasti lämpöä. Kunnon liitoksillakin kaapelit lämpenevät hieman, minkä uskon olevan OK, kun huomioi virran ja mikkihiirimallin kaapelin.

 

[PoS]

En nyt kyllä tuohon jännitteen laskuun pysty antamaan vedenpitävää selitystä. Se voi liittyä mittaustekniikkaan tai esimerkiksi jännitteensäätimen rakenteeseen, kun kierrosluvun noustessa staattorin tuottaman vaihtosähkön taajuus kasvaa.

Niin siis säädin irti, suoraan staattorilta mitattuna.

 

[finn]

Mp sähköjärjestelmä on herkkä kokonaisuus. Riittää, että akku tai jännitteensäädin ei toimi, niin seuraavaksi kärsii käämi. Joskus riittää 200km ajo, rikkinäisellä jännitteensäätimellä tai akulla....... ja käämi on palanut.

Kun tulee ongelmia latauksen kanssa, niin kaikki toistan kaikki komponentit kannattaa vaihtaa. Käämi, jännitteensäädin, akku ja liittimet.

Käämi ei ole kolmivaihenen, vaan tähti tai kolmio kytketty yhtenäinen kuparilanka. Ongelmia tulee käämin suhteen, jos kääminvälisten kolmen johdon jännite poikkeaa paljon toisistaan. Suoraan mitattuna 60-80V. Eli kolme mittausta. Jännittensäädin ja liittimet kuumenee liikaa prosessoidessaan liian suuria jännitevaihteluita.

Kerralla kuntoon parempi vaihtoehto, kun jatkuva ongelma päällää. Aikoinaan on tapahtunut vaikka mitä, kun suomen suvessa sähköt menny, keskellä ei mitään.......Toisella kerralla sain cbr 600 alle ja toisella kerralla....tosi on.

 

[d0ggie]

Niin siis säädin irti, suoraan staattorilta mitattuna.

Tässä nyt varmaan haettiin mittaustekniikalla osittain myös sitä takaa, että sinun tulisi tietää mitä olet mittaamassa ja mihin mittalaitteesi pystyy.

Raa'asti yleistäen esimerkiksi jos nyt satut mittaamaan alle 20v vanhalla digitaalisella yleismittarilla vaihtojännitettä, laite näyttänee sinulle tehollisarvon ("RMS") eikä huippuarvoa. Johtuen siitä, miten se lasketaan -- tai siis miten valmistaja on päätynyt sen toteuttamaan -- yleismittarin valmistajan tulisi ilmoittaa myös sinulle se taajuusalue (esimerkiksi 50Hz .. 500Hz), jolla mittarin lukemaan voi luottaa. Mikäli mittaamasi jännitteen taajuus on tämän alueen ulkopuolella, mittarin lukema ei välttämättä vastaa todellisuutta. Myöskään mikäli et tiedä mitattavan vaihtojännitteen taajuutta, et voi vain sokeasti luottaa mittarin ilmoittamaan lukemaan, jne.

Toisin sanoen, ilman parempaa tietoa käytetystä mittausmenettelystä toteamus "kierrosten noustessa jännite laskee" voi myös olla puhdas tai osittainen mittausvirheen aiheuttama oikku.

 

[PoS]

Huoh. Mitattu on parilla eri mittarilla, halvalla ja kahdella laadukkaalla. On katsottu, että jännitteet ja vastukset ovat tasan. On mitattu että jännitteensäädin toimii. On mitattu latausjännitettä ja etsitty mahdollista oikosulkua joka vitun välistä, mistä vaan pystyy niin liittimet irti kuin kiinni ja kone kierroksilla ja tyhjäkäynnillä.

Joka välissä ongelma on sama. Kierroksilla jännite laskee. Ennen regua virtaa pyörii pikkupiuhoissa niin paljon, että ne kuumenee jo muutamien minuuttien käytöllä niin, etten ihmettele yhtään, että pitemmän päälle vähän sulavat.

Tyhjäkäynnillä lataus toimii hyvin, mutta kierroksilla akku alkaa purkautua heti, ja kovaa.

 

[Nysse]

Hämmänen Hypoteesi...
Staattori tuottaa 3- vaihe sähköä tähtikytkennällä jossa tähtipiste on kelluva.
Staattorissa on 6 magneettia kierrosella per vaihe eli koneen pyöriessä 1000rpm jännitteen taajuus on 6 kHz ja koneen kierrosten ollessa 5000rpm on taajuus 30 kHz
Esim Fluke 112 mittaa AC jännitteitä 50 kHz asti mutta herää kysymys että mitä vastaan on mitattu koska staattorin nollapiste on kelluva eikä ole yhteydessä runkoon.
Samainen Fluke mittaa virtoja vain 5kHz asti, enkä keksi mitä virtaa olette mitanneet avoimesta piiristä? Jos on mitattu ilman regua.??

Oliko staattorin käämien vastukset luokkaa 0.1ohm ?

 

[Murina]

Huoh. Mitattu on parilla eri mittarilla, halvalla ja kahdella laadukkaalla. On katsottu, että jännitteet ja vastukset ovat tasan. On mitattu että jännitteensäädin toimii. On mitattu latausjännitettä ja etsitty mahdollista oikosulkua joka vitun välistä, mistä vaan pystyy niin liittimet irti kuin kiinni ja kone kierroksilla ja tyhjäkäynnillä.

Joka välissä ongelma on sama. Kierroksilla jännite laskee. Ennen regua virtaa pyörii pikkupiuhoissa niin paljon, että ne kuumenee jo muutamien minuuttien käytöllä niin, etten ihmettele yhtään, että pitemmän päälle vähän sulavat.

Tyhjäkäynnillä lataus toimii hyvin, mutta kierroksilla akku alkaa purkautua heti, ja kovaa.

Moro,

Ensin, se on normaalia että staattorilta tulevat piuhat kuumenevat. Liitin sulaa kun kontaktit ei ole enää hyvät ja vastus liittimen kohdalla on liian suuri. Yleensä paskana oleva tasuri-requ aiheuttaa sitten tuon lopullisen sulamisen. Myös requ on tällöin niin kuuma että ei kestä kädellä koskea. Nuohan toimivat niin että kaikki mitä ei käytetä vedetään maihin, eli mitä enemmän virtaa kuluttavia vempeleitä päällä, sitä viileämpänä requ käy.

Ite tupannut aina poistamaan tuon liittimen tuosta välistä ja yhdistän johdot suoraan.

pistätkö vähän tietoa noista mittauksista, että miten jännitteet laskee, ja missä.

- Vaihtovirtajännite ennen tasuria kaikkien kolmen vaiheen välillä. Tämän tulisi olla sama, pyörrästä riippuu mitä jännitettä millä kierroksella mutta jonnekkin 60 - 80 kierroksilla,vähän riippuen laturista ja kahvan asennosta. Tyhjäkäynnillä sitten pienempi, eli tässä vaihtelu voi olla isoakin. Pääasia on että outputti on sama kaikilla väleillä, jo ei ole, käämi paskana.
- Vastus kaikkien kolmen vaiheen väliltä. Pitää olla sama, 0,5 ohm hujakoilla. Jos ei ole, käämi paskana.
- vastus kaikkien vaiheiden ja rungon välillä. Pitää olla ääretön, jos yhtään mitään käämi ottaa maihin, eli paskana.
- jännite tasurin jälkeen. Pitäisi olla siellä 14v hujakoilla. 13,7 - 14,4... Tämä joissain latureissa laskee kun laittaa enemmän lämää,mutta puhutaan kymmenyksistä 14,3 - 13,9 etc... Lisäksi nousee aina tyhjäkäynniltä johonkin pisteeseen asti, enenkuin mahdollisesti laskaa.
- tasurin/requn mittaamiseen on myös ohjeet mutta se on vähän hankalampaa ja riippuu tasurista. Jos se käy todella kuumana, jännitteet laskee lähelle 13v mutta staattorin jännitteet ok, niin vaihtoon.

Staattorin mittaaminen: https://www.youtube.com/watch?v=5v2LtHlvcqI

Requn mittaaminen: https://www.youtube.com/watch?v=kDx3zgOLShY

 

[Tinde]

Akku on osa latausjärjestelmää. Mulla oli aikanaan sama ongelma jännitteen kanssa, kun kierrokset nousi niin jännite alkoi laskea. Hankin jo uuden (käytetyn) säätäjän mutta vika ei poistunut. Hain uuden akun ja vika poistui.

 

[PoS]

Samainen Fluke mittaa virtoja vain 5kHz asti, enkä keksi mitä virtaa olette mitanneet avoimesta piiristä? Jos on mitattu ilman regua.??

Oliko staattorin käämien vastukset luokkaa 0.1ohm ?

Jos et tiedä, kuinka staattorin tuottama jännite mitataan, voitaneen olettaa, ettei sinulla ole tähän ketjuun muutenkaan mitään annettavaa.

Eikö nyt vain voisi miettiä ratkaisua kuvattuun ongelmaan - tai pikemminkin syytä oireille - sen sijaan, että keskittyy siihen miten on mitattu, kenen toimesta ja millaisilla vehkeillä?

 

[PoS]

No niin, taas järkevä vastaus. Kiitos.

Ensin, se on normaalia että staattorilta tulevat piuhat kuumenevat.

Siis ne on ihan saatanan kuumat.

Ite tupannut aina poistamaan tuon liittimen tuosta välistä ja yhdistän johdot suoraan.

Näin meinasin itsekin tehdä

Nyt ei tullut kirjoitettu ylös mittaustuloksia ja aiempi lappu on jo roskissa, mutta laitan, mitä tsekattu ja hyväksi todettu.

- Vaihtovirtajännite ennen tasuria kaikkien kolmen vaiheen välillä. Tämän tulisi olla sama, pyörrästä riippuu mitä jännitettä millä kierroksella mutta jonnekkin 60 - 80 kierroksilla,vähän riippuen laturista ja kahvan asennosta. Tyhjäkäynnillä sitten pienempi, eli tässä vaihtelu voi olla isoakin. Pääasia on että outputti on sama kaikilla väleillä, jo ei ole, käämi paskana.

Outputti on sama tyhjäkäynnillä. Kierroksilla kaikki laskee.

- Vastus kaikkien kolmen vaiheen väliltä. Pitää olla sama, 0,5 ohm hujakoilla. Jos ei ole, käämi paskana.

Sama, en muista lukemaa

- vastus kaikkien vaiheiden ja rungon välillä. Pitää olla ääretön, jos yhtään mitään käämi ottaa maihin, eli paskana.

Käämit ei ota maihin.

- jännite tasurin jälkeen. Pitäisi olla siellä 14v hujakoilla. 13,7 - 14,4... Tämä joissain latureissa laskee kun laittaa enemmän lämää,mutta puhutaan kymmenyksistä 14,3 - 13,9 etc... Lisäksi nousee aina tyhjäkäynniltä johonkin pisteeseen asti, enenkuin mahdollisesti laskaa.

Tyhjäkäynnillä noin 14, kierroksilla jännite laskee.

- tasurin/requn mittaamiseen on myös ohjeet mutta se on vähän hankalampaa ja riippuu tasurista. Jos se käy todella kuumana, jännitteet laskee lähelle 13v mutta staattorin jännitteet ok, niin vaihtoon.

Tasuri on mitattu. Ei ole oikosessa.

Olen kyllä sitä mieltä, että staattori on syypää, mutta mikä on tämän oireen syy?

 

[woke]

Voitanee olettaa että jos olet mitannut että regu toimii niin sittenhän se on staattori paskana...

 

[PoS]

Staattorin kopankin käytin just äsken auki, eikä näytä kärventyneeltä laisinkaan.

 

[ismo]

Staattorin kopankin käytin just äsken auki, eikä näytä kärventyneeltä laisinkaan.

Kun mittaat vastusta staattorilta tulevasto johdosta maata vasten ( mieluiten eristysvastusta, tavallisella yleismittarilla ei välttämätä näe oikein) niin onko yhteyttä ? jos on niin staattori on paskana, sen pitää olla kelluva runkoon nähden.

Jos tuo on ok niin mittaa niiden kolmen keltaisen väliset resistanssit, onko jokainen sama ? jos on niin mitä jännitettä se staattori antaa , tuleeko jokaisen johtimen välille sama jännite ? jos tulee niin staattori on ok.
Jollei tule niin paska se on.

Yli 20A on aika paljon ohuelle johdolle ja huonolle liitokselle. Itse vaihtaisin kunnon liittimen siihen mutta testimielessä voit tehdy yhdistämisen vaikka sokerinpalalla ( ei ihan pienellä) tai juottamalla.

Jos akku rupeaa lataantumaan niin vika oli siinä. Muuten vikaa voi olla vielä regulaattorissa tai akussa ( tai jonkun noista maadoituksissa).

Oskilloskooppi ja hyvät mittarit sekä mittalaitteiden tuntemus auttaa, ihan sokeasti niihin ei kannata luottaa, monet käyttävät samoja piirejä sisällä jolloin niissä on samat rajoitteet. Juuri suuremmilla taajuuksilla voi tulla ongelmia mutta noita suurempia taajuuksia ei ihan helposti tule ellet sitten laita koneeseen 10krpm, 1000rpm kun on vaan 16.6 kierrosta sekunnissa (sen kun kertoo napaluvulla niin taajuus on vasta 100 hz eli ei ongelma oikeastaan millekään mittarille).

Staattorikin ja regukin voivat olla niin rikki että lämpötila pistää sen oikosulkuun ja jäähtyessään taas näyttää ehjälle. Jos perusvianetsintä ei tuota tulosta niin sitten olisi hyvä jos pääsisi kokeilemaan varmasti ehjillä komponenteilla ( huonolla onnella niistäkin tulee entisiä).

Jännitteen tippuminen kierroksilla voi johtua siitä miten regu toimii, saattaa olla että se lämpenee sen verran että referenssijännnite menee pieleen jolloin se säätää väärin, tarkista jäähdytys, kokeile kylmäspraylla (biltemasta sai ainakin ennen).

ismo