-
Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Moottoripyörän lataus
- Keskustelun aloittaja Ukkonen
- Aloituspäivä
Tän verran sain tänään aikaan.
Mittailin ensiksi akulta arvoja, seinästä lataamisen jälkeen, kone kylmänä. Lepojännite 13,6; tyhjäkäynnillä 14,35. Nämä siis ok. Latausjännite myös laski hieman kierroksia nostaessa, joten jännitteensäädin toimii?
Illalla lenkin jälkeen, kone siis lämpimänä, palattiin taas eilisiin arvoihin: lepo 12,9 V, tyhjäkäynti, flektikin vielä päällä aneemiset 12,7 V. Odottelin jäähtymistä hieman, jolloin lepo 13,05 ja tyhjäkäynti nousi hiljalleen, 14,1 V asti odottelin.
Ei siis lataa lämpimänä?
Päivällä mittailin sen verran, kone sammuksissa, että staattorin kaikkien vaiheiden yli vähän reilut 30 ohmia vastusta. Tämähän on liikaa? Staattoriko tässä on siis menossa? Oikkareita vaiheista runkoon ei löytyny.
Mitä jäi kokeilematta, on kone käynnissä staattorin työntämä virta ja jännite. En lennossa osannut kikkailla konetta käymään ilman tankkia. Jännitteensäätimen sisäisiä oikkareita en myöskään tajunnu mitata. Sen akun toki vois testauttaa kans. Näistä ehkä jatkuu huomenna. Tämmöistä tajunnan virtaa
Mittailin ensiksi akulta arvoja, seinästä lataamisen jälkeen, kone kylmänä. Lepojännite 13,6; tyhjäkäynnillä 14,35. Nämä siis ok. Latausjännite myös laski hieman kierroksia nostaessa, joten jännitteensäädin toimii?
Illalla lenkin jälkeen, kone siis lämpimänä, palattiin taas eilisiin arvoihin: lepo 12,9 V, tyhjäkäynti, flektikin vielä päällä aneemiset 12,7 V. Odottelin jäähtymistä hieman, jolloin lepo 13,05 ja tyhjäkäynti nousi hiljalleen, 14,1 V asti odottelin.
Ei siis lataa lämpimänä?
Päivällä mittailin sen verran, kone sammuksissa, että staattorin kaikkien vaiheiden yli vähän reilut 30 ohmia vastusta. Tämähän on liikaa? Staattoriko tässä on siis menossa? Oikkareita vaiheista runkoon ei löytyny.
Mitä jäi kokeilematta, on kone käynnissä staattorin työntämä virta ja jännite. En lennossa osannut kikkailla konetta käymään ilman tankkia. Jännitteensäätimen sisäisiä oikkareita en myöskään tajunnu mitata. Sen akun toki vois testauttaa kans. Näistä ehkä jatkuu huomenna. Tämmöistä tajunnan virtaa
Viimeksi muokattu:
Ruffe6 sanoi:Illalla lenkin jälkeen, kone siis lämpimänä, palattiin taas eilisiin arvoihin: lepo 12,9 V, tyhjäkäynti, flektikin vielä päällä aneemiset 12,7 V. Odottelin jäähtymistä hieman, jolloin lepo 13,05 ja tyhjäkäynti nousi hiljalleen, 14,1 V asti odottelin.
Ei siis lataa lämpimänä?
Päivällä mittailin sen verran, kone sammuksissa, että staattorin kaikkien vaiheiden yli vähän reilut 30 ohmia vastusta. Tämähän on liikaa? Staattoriko tässä on siis menossa? Oikkareita vaiheista runkoon ei löytyny.
Näillä havainnoilla todennäköisempi syypää on lataussäätimen viallisuus. Staattori on vain kasa käämilankaa, joten on epätodennäköistä että se reagoisi lämpötilaan ollenkaan, tai ainakaan noin rajusti. Lisäksi vikaantuessaan staattori yleensä palaa, jolloin käämien resistanssin pitäisi pienentyä eikä kasvaa, joten en olisi vähän liian suuresta resistanssista huolissani.
- Liittynyt
- 7.3.2012
Ruffe6 sanoi:Tän verran sain tänään aikaan.
Mittailin ensiksi akulta arvoja, seinästä lataamisen jälkeen, kone kylmänä. Lepojännite 13,6; tyhjäkäynnillä 14,35. Nämä siis ok. Latausjännite myös laski hieman kierroksia nostaessa, joten jännitteensäädin toimii?
Illalla lenkin jälkeen, kone siis lämpimänä, palattiin taas eilisiin arvoihin: lepo 12,9 V, tyhjäkäynti, flektikin vielä päällä aneemiset 12,7 V. Odottelin jäähtymistä hieman, jolloin lepo 13,05 ja tyhjäkäynti nousi hiljalleen, 14,1 V asti odottelin.
Ei siis lataa lämpimänä?
Päivällä mittailin sen verran, kone sammuksissa, että staattorin kaikkien vaiheiden yli vähän reilut 30 ohmia vastusta. Tämähän on liikaa? Staattoriko tässä on siis menossa? Oikkareita vaiheista runkoon ei löytyny.
Mitä jäi kokeilematta, on kone käynnissä staattorin työntämä virta ja jännite. En lennossa osannut kikkailla konetta käymään ilman tankkia. Jännitteensäätimen sisäisiä oikkareita en myöskään tajunnu mitata. Sen akun toki vois testauttaa kans. Näistä ehkä jatkuu huomenna. Tämmöistä tajunnan virtaa
Tämän ketjun ensimmäiseltä sivulta lainattua:
Laturi
Sitten sammutat koneen ja otat tasasuuntaajan johdot irti. Nyt mittaat vastusta (Ohm) mittarin pienimmällä alueella, eli yleensä näytössä vain omega-merkki, ei etuliitettä k (kilo) tai M (mega). Mittaus tapahtuu pareittain laturilta tulevien keltaisten johtojen välillä, eli kolme mittausta. Muista laittaa Suzukin valokatkaisin päälle. Pitäisi olla 0,5 - 2,0 Ohmia. Jos ei ole niin laturi on rikki tai piuha ottaa runkoon/on poikki.
Seuraavaksi tehdään mittaus laturin kolmen piuhan ja rungon välillä. Etsi hyvä runkokontakti. Vastusta pitäisi olla vähintään 100 Ohmia, mielellään ääretön eli OL digitaalimittarissa. Jos ei, niin joku piuha ottaa maihin tai laturi on rikki.
Jos nuo mittaukset menivät oikein, niin jätä tasasuuntaajan johdot irti, kone käyntiin, valot päälle, 5000 kierrosta koneeseen ja mittaus mittarin AC -puolella (merkki on mittarissa aaltoviiva) pareittain laturilta tulevien kolmen keltaisen johdon väliltä (kolme mittausta). Kaikkien pitäisi olla yli 60 V, yleensä 70 - 80 V vaihtovirtaa. Jos ei, niin laturi on rikki.
Eli, jos staattorin vaiheiden välillä todellakin on vastusta yli 30 ohmia - yli viisitoistakertainen määrä ohjearvoon nähden - niin viallinenhan se on, ohjearvo on 0,5 - 2 ohmia kuten tuolla ylempänäkin on mainittu. Ja mittaus on tehty staattoria lähinnä olevista liitoksista, näin on poissuljettu mahdolliset ylimenovastukset? Niinkuin tuossa edellä mainittiin on käämi tässä tapauksessa kasa kuparilankaa - eikä edes erityisen ohutta - jossa ei juuri vastusta kuulu olla.
Mittauksissa pitää olla huolellinen että arvot joita mittaamalla saa ovat varmasti totuudenmukaisia.
Tottahan tuokin on että myös jännitteensäädin voi olla myös viallinen, sehän olisi helpointa kokeilla siten että saisi jostain, vaikkapa lainaksi, varmasti ehjän säätimen. Mutta staattorin käämien vastus on, jos mittaus pitää paikkansa, liian suuri.
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 16.3.2003
Staattorit ovat yleensä kalliita alkuperäisenä ja tarvikkeena saa tai ei mallista riippuen.
Staattori on kuitenkin hyvin yksinkertainen kapistus ja sen uudelleen käämiminen on rentouttavaa ja helppoa puuhastelua. Hintaa tulee ehkä kympin verran mitä nyt käämilankaan menee, jos ei saa sitä sosialisoitua jostakin. Parin tunnin homma ja pääsee ihan tuntipalkoille.
Staattori on kuitenkin hyvin yksinkertainen kapistus ja sen uudelleen käämiminen on rentouttavaa ja helppoa puuhastelua. Hintaa tulee ehkä kympin verran mitä nyt käämilankaan menee, jos ei saa sitä sosialisoitua jostakin. Parin tunnin homma ja pääsee ihan tuntipalkoille.
Tämän päivän satoa. Työpäivä meni joka välissä hyviä tarvike jännitteentasaajaa ja staattoria etsien.
Akun kävin testauttamassa Motonetissä, tämä ok. Tankin alla könyten mittailin kone käynnissä jännitteentasaajalta jännitehäviötä 0,02 V joka ok. "Kylmänä" ei sisäisiä oikkareita. Seuraavaksi jännitteentasaaja irti laturista, jonka kaikkien vaiheiden yli mittasin 60+ V vaihtojännitettä noin 5000 kierroksella. Tämä siis myös ok. Epäuskoisena toistin kahdesti. Tämähän ois helppoa, jos ei tarvis alusta asti opetella
Laturin vastuksia mittailin useampaan otteeseen, saaden mitä ihmeellisempiä tuloksia. Syy löytynee mittarista. Mittajohdot toisiinsa "kalibroiden" lopulta sain mitattua luotettavan oloiset 0,03 Ohmia vaiheiden yli. Maahan ei edelleenkään yhteyttä.
Sen verran mittailin lisää, että flektin käynnistyminen sai latausjännitteen tippumaan lepojännitettä alemmas. Voiko flektillä vuotaa virtaa?
Edit: Näissähän jännitteentasaajalta akulle tuleva johto kiertää startin solenoidin kautta, se virtasyöppöhän vois löytyä sieltä. Näitä modaillaanki ohittamalla tuo, jolloin latausjännite nousee huomattavasti. Lisämaadotus vois varmaan auttaa kans?
Akun kävin testauttamassa Motonetissä, tämä ok. Tankin alla könyten mittailin kone käynnissä jännitteentasaajalta jännitehäviötä 0,02 V joka ok. "Kylmänä" ei sisäisiä oikkareita. Seuraavaksi jännitteentasaaja irti laturista, jonka kaikkien vaiheiden yli mittasin 60+ V vaihtojännitettä noin 5000 kierroksella. Tämä siis myös ok. Epäuskoisena toistin kahdesti. Tämähän ois helppoa, jos ei tarvis alusta asti opetella
Laturin vastuksia mittailin useampaan otteeseen, saaden mitä ihmeellisempiä tuloksia. Syy löytynee mittarista. Mittajohdot toisiinsa "kalibroiden" lopulta sain mitattua luotettavan oloiset 0,03 Ohmia vaiheiden yli. Maahan ei edelleenkään yhteyttä.
Sen verran mittailin lisää, että flektin käynnistyminen sai latausjännitteen tippumaan lepojännitettä alemmas. Voiko flektillä vuotaa virtaa?
Edit: Näissähän jännitteentasaajalta akulle tuleva johto kiertää startin solenoidin kautta, se virtasyöppöhän vois löytyä sieltä. Näitä modaillaanki ohittamalla tuo, jolloin latausjännite nousee huomattavasti. Lisämaadotus vois varmaan auttaa kans?
Viimeksi muokattu:
Kotarikuski
Betatestaaja
- Liittynyt
- 28.12.2009
- Sijainti
- Jyväskylä
Pienten ohmiarvojen mittaus ei häävisti onnistu tavallisella yleismittarilla. Parempi olisi nelijohtomittaus, kahdella johdolla syötetään mittausvirta ja kahdella mitataan jännite. Tällöin kontaktien resistanssi ei häiritse mittausta.
Kotarikuski sanoi:
Juurikin näin! Eli tässä tapauksessa kaikki staattorin kolme johtoa irti. Sitten mitataan jokainen vuorollaan irrallaan olevista staattorin johdoista. Jännitemittarin toinen johto kiinni vuorotellen kaikkiin kolmeen stattorin johtoon ja toinen akun + -napaan. Siis akkukaapelit normaalisti kiinni. Jännitemittaus pitäisi näyttää tasan 0V kaikissa kolmessa mittauksessa. Pieninkin vuoto tuossa välissä tekee jo useamman voltin näin mitattuna.
Tämä nyt tuli kirjoitettua pienessä pierussa, korjatkaa viisaammat
Viimeksi muokattu:
ajvaara sanoi:Juurikin näin! Eli tässä tapauksessa kaikki staattorin kolme johtoa irti. Sitten mitataan jokainen vuorollaan irrallaan olevista staattorin johdoista. Jännitemittarin toinen johto kiinni vuorotellen kaikkiin kolmeen stattorin johtoon ja toinen akun + -napaan. Siis akkukaapelit normaalisti kiinni. Jännitemittaus pitäisi näyttää tasan 0V kaikissa kolmessa mittauksessa. Pieninkin vuoto tuossa välissä tekee jo useamman voltin näin mitattuna.
Tämä nyt tuli kirjoitettua pienessä pierussa, korjatkaa viisaammat
Yleismittarilla saa yleensä tarpeeksi hyviä mittauksia tehtyä mutta jos varma haluaa olla niin ESR mittarilla saa mitattua alle ohmin vastuksia aika hyvin. Ja sitten eristysvastusmittarilla saa selville onko käämitys oikeasti irti
maasta (käyttää isompaa jännitettä kuin yleismittarui). Aika harvalla noita on, pidempään elektroniikkaa harrastavalla löytyy. Ja virtojen mittaukseen pihtivirtamittari on ihan ehdoton. Nyt kun jännite tippuu kuormituksen kanssa niin juuri tuolla pihtivirtamittarilla näkee kuinka paljon se laturi tuottaa sähköä. Voihan olla että se on vaan niin tehoton ettei riitä kaikille laitteille.
Kunnossa oleva akku toimii puskurivarastona eikä jännite paljoa tipu, heikompi tyhjenee nopeasti ja jännite tippuu alas.
Sitten viimeisena keinona oskilloskoopilla näkee aaltomuotoja, saattaa olla vaikka yksi tasurin 6:sta diodista rikki.
Ruffe6 sanoi:
Jos nuo aiemmin mittaamasi jännitteet ovat oikein, niin latauksessa on melkein väkisin jotain pielessä. Solenoidi, starttikytkin ja rele eivät mitenkään voi selittää kuumana mittaamiasi latausjännitteitä. Ne voisivat selittää käynnistysvaikeudet, mutta eivät ne lataukseen vaikuta.
sami1024 sanoi:
Juuri noin. Mittaa nyt volttimittarilla ne staattorin johdot irroitettuna kaikista kolmesta johdosta akun + -navan ja staattorin johdon välinen jännite. Tuo on se yleisin ongelma. Ei saa näyttää yhtään mitään. Tuosta eristysvastusmittarista ei itsellä ole kokemuksia, mutta kaippa ton 12V:n luulisi riittävän.
Simppeli esimerkki. Mittaa volttimittarilla jännite-ero irrallisen ruuvimeisselin ja akun + -navan välissä. Satavarmasti näyttää 0V, koska virtapiiri on avoin. Sama pitäisi olla noiden staattorin käämien osalta myös.
ajvaara sanoi:
Eristysvastusmittari käyttää suurempaa jännitettä (200v tai enemmän) ja saattaa paljastaa yhteyden maihin helpommin kuin yleensä yleismittarissa oleva 9V paristo. Suurimmassa osassa tapauksia yleismittari toimii mutta jos "tavalliset" mittaukset eivät paljasta vikaa niin pitää parantaa joko mittalaitteita tai mittaustapoja ( mitä mitataan ja miten).
Varmaahan on että se kytkentä on ollut toimiva ennen. Toista se on kun uutta suunnittelee, joku ajatusvirhe niin kytkentä ei voi edes toimia vaikka sille näyttäisi.
Tietysti aina voi kokeilla vaihtaa uutta osaa, jostain uusi lataussäädin lainaan ja kokeilee sillä.
ajvaara sanoi:
Tuohan mun pitikin vielä tehdä. Vajaassa 0,20 V pyöriskeli flektillä käyden. Tämä paha? Jälleen mittailin myös odotellessa latausjännitettä. Päälle 14 V oli kylmänä tyhjäkäynnillä. Flekti kun tuli peliin laski 12,8, mutta jo 2000 kierroksella nousi yli 13 V. Nämähän on sinänsä nyt ihan normaalin rajoissa.
Starttisolenoidin kävin eilen kattoo. Käynnistysnapilta tulevat rimpulat liittimet oli kovin likaiset ja hieman syöpyneet. Solenoidi on sijoitettu fiksusti tuonne taka-haarukkaan takarenkaan eteen roikkumaan. Liittimet putsailin ja rasvailin.
Ruffe6 sanoi:
Veikkaisin että akku on pikkaisen huonossa kunnossa, ei vielä vainaa. En olisi huolissani jos jännite pysyy 12.8 voltissa kovassakin kuormassa. Lataus vaikuttaisi olevan kunnossa noilla arvoilla, ei se laturi mitenkään hirveästi tehoa tuota tyhjäkäynnillä, se kun on kestomagneetilla niin joku kompromissi on pitänyt tehdä suunnittelussa, jos olisi paljon tehoa tyhjäkäynnillä niin huippukierroksilla sitä tulisi kahmalokaupalla ja johonkin se teho on laitettava ( latauskäämien oikosulkeminen on se vakiotapa ta se kuumentaa kivasti käämitystä, jos sitä tehoa on paljon niin siitä voi arvailla mitä tapahtuu).
Jote sanoi:
Tänään tuli postilaatikkoon, pikku simassa asensin ensin navat väärinpäin ja kipinät vähän sinkoillen, mutta ei namiskuukkeli ottanut siitä itseensä. Hyvä käikäle! Selvitti jo asioita. Tai varmisti, jännitteensäädin ei anna kuin 13,8-13,9V ajokierroksilla, 13,5V tyhjäkäynnillä, jolla akku ei tule ihan täyteen, mutta voinee ajella huoletta startista. Nyt on ainakin helppo tutkailla tilannetta, vaikka sohvalta.
Iänkaiken vanha tarjouskoriyleismittarini, halvin mahd. näytti vähän pienempiä jännitteitä. Mutta palikka näyttää samaa kuin älykköakkulaturini.Sikälis hyvä vehjes, että voin suositella moboihin, joissa lataus on kyseenalainen tai akku hankalassa paikassa.
tuossa on pikku propleema tuollainen yamaha wr125 ei lataa,,, tyhjäkäynnillä 11.10v vähän kierroksia niin nousee voltit... vime vuonna ostettu uusi akku mutta akkuvesi oli hävinnyt kennoita n. 50% ??? en tiedä oiskohan tuo staattori mennyt vaihdettiin uusi kone pyörään kans viime vuonna ja sen jälkeen tuo ongelma sitten tuli
carpenter sanoi:
Oletko jo löytänyt kytkentäkaavion ? Korjaamo-opaskin seikkailee netissä, pienellä etsimisellä sen löytää.
Jos löytäisin kristallipalloni niin osaisin antaa vastauksen kaikkiin kysymyksiin, myös tulvat lottonumerot,
näin pienillä lähtötiedoilla on aika monta vikapaikkaa. Staattori, tasasuntaus/säädin, johdotus+liittimet .
Vikaoaikkaa pitää haarukoida jotta se löytyy ja se vaatii hiukan työtä. Ihan halpakin yleismittari auttaa, kytkentäkaaviosta hiukan tutkimalla mitä mistäkin voi löytyä. Jollei osaa niin opettelee tai antaa jonkun osaavan tutkia.
Matala latausjännite johtuu viasta, akun kuivuminen taasen yleensä liian korkeasta latauksesta(jännitteestä) tai mahdollisesti vaihtojännitteestä ( tasasuuntaussilta rikki). Voihan akkukin olla sökö ja samalla tasurikin mennyt.
Staattori voi olla rikki mutta ei välttämättä.
Ihan perinteiselle kolmivaihelaturille tuo näyttäisi, sen diagnostiikkaohjeet on onaaettu jo useita kertoja täälläkin.