G
Guest
Guest
Niin, kumma kyllä se vain toimii.
Kaveri on ajanut jo 70 000 km Delvacilla.
Ei valittamista.
Kaveri on ajanut jo 70 000 km Delvacilla.
Ei valittamista.
-
Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Kokeeksi Delvacit koneeseen
- Keskustelun aloittaja J@ck
- Aloituspäivä
sulla on mun luonto... ja öljymerkki, sekä laatu.
Sehän tässä kokeilussa onkin mielenkiintoista, etten ole poikennut millään muotoa valmistajan suosituksista. En edes siitä, että valmistaja suosittelee nimenomaan mineraalimoottoriöljyä.
Siis vielä kerran: Delvac (MX 15W-40) täyttää seuraavat moottoriöljyjen API-luokitukset:
1) Bensiinimoottoriöljyt, joille on käytössä luokat SE, SF, SG, SH, SJ ja SL.
2) Ja ne kaikki dieselit, joilla tässä ei nyt ole merkitystä
No niin, eiköhän tämä riitä tästä aiheesta..?
No käsittääkseni seuraavassa tulevassa Motorradin numerossa on iso juttu MP-öljyistä
. Pitäneeköhän ostaa
Minäkin tunnustan että laitoin ns STOU öljyä hondaan, (luokitukset riittävät) lyhenne tulee sanoista super tractor oil universal. On 200 L tynnyrissä edullista. Helpommalla se öljy pyörässä pääsee, kuin koneissa jotka käy tuntitolkulla täysillä tehoilla.
Vain ääliöhän poikkeaa valmistajan öljyvaatimussuosituksesta. Enkä puhu nyt öljymerkistä vaan nimenomaan öljyluokituksesta. Öljymerkkien eroissa laatuluokkien puitteissa on ihan oikeasti eroa. Ostin Suzukin GSX 1400:n uutena ja tonnin ensihuoltoon asti vaihteet toimivat todella hyvin ja äänettömästi. Nyt liikennevaloissa koneen ollessa lämmin ykkönen menee päälle helvetinmoisen kolinan kanssa yrititpä polkea sen päälle survomalla tai varovasti. Jotain Gulfin öljyä ilmeisesti on koneessa. Viereisillä kaistoilla autoilijoiden päät kääntyvät että eikö se apina osaa edes pykälää laittaa päälle vaikka on jo vuosikymmeniä näillä romppeilla ajanut. Kytkin kyllä toimii varmasti oikein eli tällaiset asiat on pois suljettu. Keväällä vasta tietää miten kävi kun öljymerkki vaihtuu. Oikeasti olisi hyötyä käyttäjien kokemuksista siitä että miten eri öljyt toimivat missäkin pyörässä. Niin ja keväällä vaihdoin hihnavedon. Eli kolina ei kuulu ketjuista vaan nimenomaan laatikosta.
Pekka
Pekka
Joo, mäkin vaihdoin parempaan (Vacciin) syksyllä, ja vaihteet toimiin jopa loistavaa paremmin.
Triumph suosittaa semi-synteestistä SG (API) ja 10W-40.
Otin harkitun riskin, koska ajan vähemmän pakkasilla,(tänäänkin oli +3) ja vaihdoin 15W-40 Mobil Delvac MX:ään (SG) syksyllä muutama tuhat km sitten.
Toinen satsi menossa, koska 1. irroittaa paljon nokea. Paremmin toimivan vaihteiston (aiemminkin OK) ja kytkimen lisäksi tuo halvempi hinta on mukava pikku lisä.
Vaihtoväliksi suositellaan 10 000km puolisynteettisellä, pienennän sen mineraalista johtuen n. 7000 km.
Tarkoitan tällä sitä, että omia aivojaankin saa käyttää kun noudattaa suosituksia. Tämä tietenkin tarkoittaa, että pitää ymmärtää ihan vähän perusasioista.
Ja jos kone/vaihteisto/kytkin vaikuttaa uuden öljymerkin kanssa vähääkään huonommalta kuin ennen, niin se alaproppu aukeaa todella nopeasti, ja vehkeet säilyy ehjänä.
Lienette sitten vissiin paljon parempia moottoriasiantuntijoita kuin minä. Minä kun en millään kykene aivan korvakuulolta sanomaan, että öljy X on parempaa kuin öljy Y, ja jotkut vaihteiden kytkeytymiset ynnä muut, on vain pieni osa sitä, mitä termi "voitelu" kokonaisuudessaan pitää sisällään. Suurin osa siitä tapahtuu pitkälti ainakin minun aisteiltani piilossa.
Laitteet varmaan käy ja kukkuu mahdollisesti pitkäänkin ongelmitta monenlaisilla eri öljyillä. Mutta se, mikä niille on paras vaihtoehto, sanotaanko 100.000 tai 150.000 km matkalla, sen todistaminen suuntaan taikka toiseen onkin jo kinkkisempi juttu.
Joten, jollei purkissa lue juuri ne täsmälleen samat Apit ja Jasot kuin pyörän korjaamokäsikirjassa, itse jätän tulevaisuudessakin sellaiset kokeilematta. Mutta jokainen tekee toki omat ratkaisunsa ihan itse.
Laitteet varmaan käy ja kukkuu mahdollisesti pitkäänkin ongelmitta monenlaisilla eri öljyillä. Mutta se, mikä niille on paras vaihtoehto, sanotaanko 100.000 tai 150.000 km matkalla, sen todistaminen suuntaan taikka toiseen onkin jo kinkkisempi juttu.
Joten, jollei purkissa lue juuri ne täsmälleen samat Apit ja Jasot kuin pyörän korjaamokäsikirjassa, itse jätän tulevaisuudessakin sellaiset kokeilematta. Mutta jokainen tekee toki omat ratkaisunsa ihan itse.
Kyllä taitaa olla minimaalinen vaikutus moottorin kestävyyteen tuolla öljyllä, suuremmat ongelmat on ihan lähtöisin tuolta tehtaalta, miten palikat on kasattu ja minkälaisista laatuosista.
Näin ainakin bmw:n laadun kanssa, Japanilaisilla merkeillä saattaa ollakin toisin, niillä kun päästäänkin noihin hurjiin kilometrilukemiin ilman isoja remppoja.
Tämä siis nykypyörillä, ei millään 80-90 -luvun härpäkkeillä.
Näin ainakin bmw:n laadun kanssa, Japanilaisilla merkeillä saattaa ollakin toisin, niillä kun päästäänkin noihin hurjiin kilometrilukemiin ilman isoja remppoja.
Tämä siis nykypyörillä, ei millään 80-90 -luvun härpäkkeillä.
Itse taas olisin ennemmin sitä mieltä, että täsmälleen oikea öljylaatu on ihan ensimmäinen perusvaatimus, jos aiotaan ajaa moottorilla hurjia km-lukemia.
Siitähän juuri on kyse, että oikeanlainen öljykalvo pysyy kaikissa kuormituksen kannalta kriittisissä kohteissa joka hetki, kun moottori on käynnissä. Ja että öljynpainee nousee ja suojakalvo muodostuu esim. kylmäkäynnistysten yhteydessä aina mahdollisimman nopeasti, jne. Jos esim. öljykalvo ei kestä niitä rasituksia, mitä moottorin sisällä voi syntyä, tai öljy menettää ominaisuutensa liian nopeasti, on riski moottorivauriosta suuri.
Öljynvaihto on ylivoimaisesti tärkein yksittäinen huoltotoimenpide. Totta helvetissä sillä on iso merkitys, että myös öljy on oikein valittu.
Tosiaan hattua nostan niille, jotka osaavat ihan ajotuntumiensa perusteella sanoa, mikä öljy voitelee kaikki paikat parhaiten, varsinkin silloin kun on moottori, vaihteisto ja kytkin samaa öljytilaa.
Siitähän juuri on kyse, että oikeanlainen öljykalvo pysyy kaikissa kuormituksen kannalta kriittisissä kohteissa joka hetki, kun moottori on käynnissä. Ja että öljynpainee nousee ja suojakalvo muodostuu esim. kylmäkäynnistysten yhteydessä aina mahdollisimman nopeasti, jne. Jos esim. öljykalvo ei kestä niitä rasituksia, mitä moottorin sisällä voi syntyä, tai öljy menettää ominaisuutensa liian nopeasti, on riski moottorivauriosta suuri.
Öljynvaihto on ylivoimaisesti tärkein yksittäinen huoltotoimenpide. Totta helvetissä sillä on iso merkitys, että myös öljy on oikein valittu.
Tosiaan hattua nostan niille, jotka osaavat ihan ajotuntumiensa perusteella sanoa, mikä öljy voitelee kaikki paikat parhaiten, varsinkin silloin kun on moottori, vaihteisto ja kytkin samaa öljytilaa.
Oma suosikkini näin kylmänä vuodenaikana on Wehrmacht-Winteröl. Tässä tutkimustuloksia.
No ei tietenkään voi. Jos manuaalissa lukee, että Castrollin X4P5SdW33:superhyperiä, niin sitä laitettaan, vaikka se maksais 500€ litra. Se on niin koska se lukee manuaalissa ja minä olen mikko motoristi. Mikko Motoristille on myös ERITTÄIN tärkeää, että öljypurkin kyljessä on moottoripyörän kuva - on pakko olla, koska manuaalin öljyssäkin on ja eihän se ole moottoripyörän öljyä jos ei ole mopon kuvaa.
En ymmärrä miksei ihmiset käsitä, että se moottoripyörän kuva ja se öljyn hiukea hinta tekee siitä sen öljyn - eikä se, että se on luokituksiltaan jotain vielä parempaa....Luokitukset on vaan hössötystä - kuvista ja hinnasta sen voi katsoa, että mikä on paras öljy.
Sitten vielä siihen, että autooni laitan mitä öljyöä vaan koska se on auto ja autoissa on auton moottori. Pyörään ei voi laittaa kuin pyörän manuaalissa mainittua öljyä koska moottoripyörän moottori on niin erilainen kuin auton - se on moottoripyörän moottori ja se on siis tietysti pyhä. Se on eri mekaniikkaa kuin kaikenmaailman auton ja työkoneitten moottorit. Siellä öljyt kiehuu heti jos ei ole mopon kuva öljypurkin kyljessä tai hinta ainakin ihan sika kova.
Kaikki Apit ja muut luokitukset - ihan höpöhöpöä. Vielä uskon , että kaikki ketkä on moottoripyörässä käyttänyt jotain muuta öljyä kuin manuaalissa mainittua ja kehuu niitä, on öljytethtaitten kätyreitä ja niiden mosat on varmasti ihan paskana viimeistään 2037 vuonna, kun menevät tollasia halpoja litkuja käyttämään. Kehuvat vielä niitä - hölmöt.
Minun evankeliumini öljyissä ja maagisessa moottoripyörän erikoismoottorissa on se, että valintakriteerit on Manuaali, Hinta ja Mopon kuva.
Tai sitten olen vaan tyhmä markkinakoneiston uhri, mutta onneksi en sentään myönnä sitä vaan hymyilen vaan.
Siis että jokaisessa pyörässä pitää käyttää juuri siihen tismalleen parhaiten sopivaa öljyä ja mikään muu ei käy. Höpö, höpö. Käytännössä on laaja valikoima öljyjä jolla moottori toimii aivan hyvin. Ero sitten ehkä tulee siellä että ajetaanko moottorilla ilman remonttia 230 tkm vain 280 tkm. Joka taas ei välttämättä montaakaan kiinnosta kun pyörää vaihdetaan kuin paitaa.
Kyllä valmistajankin etu on suunnitella moottori kestämään perusöljyllä ilman mitään super hyper ominaisuuksia. Muutoin markkinoilla heti isketään vyön alle "kovilla huoltokustannuksilla" kun siinä pitää öljytkin olla tollasia kalliita. Myöskin riski etä joku laittaa sinne kuitenkin ihan perusöljyä on iso ja sen jälkeen lööpeissä ja Esson baarin jutuissa asia kääntyy niin että ko. peli on laadultaan paska (vaikka syy olisi tässä tapauksessa väärä öljy). Juurikin tämän vuoksi joku Honda suosittelee ihan vaan omaa GN4 perus mineraaliöljyä ja käsitääkseni uskoo sillä päästävän ihan kunnollisiin kilometrimääriin.
Ääriolosuhteet ja racing on sitten eri asia. Ja jos ihan aikuisten oikeasti joku haluaa pyörälleen aivan ultra pitkää kilometrimäärää ilman moottoriremonttia. Minulle itselle riittää 200 tkm ja siihen pääsee kyllä vaikka Delcac:lla.
Kyllä valmistajankin etu on suunnitella moottori kestämään perusöljyllä ilman mitään super hyper ominaisuuksia. Muutoin markkinoilla heti isketään vyön alle "kovilla huoltokustannuksilla" kun siinä pitää öljytkin olla tollasia kalliita. Myöskin riski etä joku laittaa sinne kuitenkin ihan perusöljyä on iso ja sen jälkeen lööpeissä ja Esson baarin jutuissa asia kääntyy niin että ko. peli on laadultaan paska (vaikka syy olisi tässä tapauksessa väärä öljy). Juurikin tämän vuoksi joku Honda suosittelee ihan vaan omaa GN4 perus mineraaliöljyä ja käsitääkseni uskoo sillä päästävän ihan kunnollisiin kilometrimääriin.
Ääriolosuhteet ja racing on sitten eri asia. Ja jos ihan aikuisten oikeasti joku haluaa pyörälleen aivan ultra pitkää kilometrimäärää ilman moottoriremonttia. Minulle itselle riittää 200 tkm ja siihen pääsee kyllä vaikka Delcac:lla.
Empä oikein tiedä... ei se ainakaan Leningradiin asti oikein toiminu.Oma suosikkini näin kylmänä vuodenaikana on Wehrmacht-Winteröl. Tässä tutkimustuloksia.
Proffalta taipuu hienosti tuo ironia, ei kait tässä muukaan auta.
Määpäs vielä kerran kerran laitan tän taulukon, kun ehkä kaikki ei tiedä mitä nuo salaperäiset kirjaimet API-luokituksessa tarkoittaa.
Kaikki varmaakin tietää kuitenkin että "parempaa" öljyluokitusta saa käyttää, esim: suositus SG = saat käyttää SH, mutta et SF.
Bensiinimoottoriöljyt
SE Vuosimallia 1972-1980 olevien bensiinimoottoreiden tyypillinen käyttöluokka.
SF Puhtaanapito- ja kulumisenesto-ominaisuudet paremmat kuin SE-luokassa. Vuosimallia 1981-1988 olevien bensiinimoottoreiden laatuvaatimus.
SG Aiempaa parempia puhtaanapito-, lietteenesto-, käyttöikä- ja kulumisenesto-ominaisuuksia vaativa luokka. Useimpien moottorinvalmistajien laatuvaatimuksena vuodesta 1989 alkaen.
SH Otettiin käyttöön 1993. Testeiltään ja rajoiltaan sama kuin SG, mutta testien suoritustapa on vaativampi.
SJ 1996 käyttöönotettu luokitus, joka on kehitetty moottoreiden entistä tiukempien päästö- ja suorituskykyvaatimuksien mukaiseksi.
SL Uusi 2001 käyttöönotettu luokitus, jossa otetaan huomioon kolme suorituskykyvaatimusta; parempi polttoainetalous, parempi suoja päästöjä vähentäville osille, halu saada aikaan moottoriöljyjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden pidempään käyttöikään. Uudet testit ja testirajat ovat merkittävästi vaativammat kuin SJ-luokituksessa.
Tuosta viskotisiteetista (SAE) sitten tämä:
Viskositeetti kertoo öljyn "juoksevuuden". Viskositeetti ilmoitetaan tavallisesti SAE-standardin mukaan kahdella luvulla, joiden välissä on W-kirjain ja viiva. Tämä pätee vain moniasteisiin öljyihin. Yksiasteissa on mainittu vain yksi viskositeettiarvo.
Ensimmäinen luku merkinnässä (esim. 5W-40) kertoo öljyn jäykkyyden kylmässä. Mitä suurempi arvo on, sitä jäykempää öljy on kylmänä. Seuraava luku kertoo öljyn jäykkyyden käyttölämmössä. Öljy kuitenkin ohenee lämmetessään, joten arvo ei kuitenkaan tarkoita öljyn paksunevan lämmetessään. Ensimmäinen ja jälkimmäinen luku ovat määritellyt eri perustein.
Öljyjen paremmuutta voidaan verrata viskositeettiarvolla, eli mitä suurempi viskositeettiarvojen ero on, sitä paremmin se voitelee eri lämpötiloilla (0W-50 on 10W-30 -öljyä parempaa). Vertailu on vain suuntaa-antava, ja jotkut halpaöljyt viskositeetissa 0W-40 voivat olla huomattavasti laadukasta 5W-30-öljyä huonompia.
Nykyaikaiset öljyt suunnitellaan niin, että pysyvät sopivan juoksevina mahdollisimman laajalla lämpötila-alueella. Nykyään ei tarvitse enää vaihdella erikseen kesä- ja talviöljyjä öljyjen moniasteisuuteen vedoten.
Nämä perustiedot siis täältä, KLIKS.
Kaikki varmaakin tietää kuitenkin että "parempaa" öljyluokitusta saa käyttää, esim: suositus SG = saat käyttää SH, mutta et SF.
Bensiinimoottoriöljyt
SE Vuosimallia 1972-1980 olevien bensiinimoottoreiden tyypillinen käyttöluokka.
SF Puhtaanapito- ja kulumisenesto-ominaisuudet paremmat kuin SE-luokassa. Vuosimallia 1981-1988 olevien bensiinimoottoreiden laatuvaatimus.
SG Aiempaa parempia puhtaanapito-, lietteenesto-, käyttöikä- ja kulumisenesto-ominaisuuksia vaativa luokka. Useimpien moottorinvalmistajien laatuvaatimuksena vuodesta 1989 alkaen.
SH Otettiin käyttöön 1993. Testeiltään ja rajoiltaan sama kuin SG, mutta testien suoritustapa on vaativampi.
SJ 1996 käyttöönotettu luokitus, joka on kehitetty moottoreiden entistä tiukempien päästö- ja suorituskykyvaatimuksien mukaiseksi.
SL Uusi 2001 käyttöönotettu luokitus, jossa otetaan huomioon kolme suorituskykyvaatimusta; parempi polttoainetalous, parempi suoja päästöjä vähentäville osille, halu saada aikaan moottoriöljyjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden pidempään käyttöikään. Uudet testit ja testirajat ovat merkittävästi vaativammat kuin SJ-luokituksessa.
Tuosta viskotisiteetista (SAE) sitten tämä:
Viskositeetti kertoo öljyn "juoksevuuden". Viskositeetti ilmoitetaan tavallisesti SAE-standardin mukaan kahdella luvulla, joiden välissä on W-kirjain ja viiva. Tämä pätee vain moniasteisiin öljyihin. Yksiasteissa on mainittu vain yksi viskositeettiarvo.
Ensimmäinen luku merkinnässä (esim. 5W-40) kertoo öljyn jäykkyyden kylmässä. Mitä suurempi arvo on, sitä jäykempää öljy on kylmänä. Seuraava luku kertoo öljyn jäykkyyden käyttölämmössä. Öljy kuitenkin ohenee lämmetessään, joten arvo ei kuitenkaan tarkoita öljyn paksunevan lämmetessään. Ensimmäinen ja jälkimmäinen luku ovat määritellyt eri perustein.
Öljyjen paremmuutta voidaan verrata viskositeettiarvolla, eli mitä suurempi viskositeettiarvojen ero on, sitä paremmin se voitelee eri lämpötiloilla (0W-50 on 10W-30 -öljyä parempaa). Vertailu on vain suuntaa-antava, ja jotkut halpaöljyt viskositeetissa 0W-40 voivat olla huomattavasti laadukasta 5W-30-öljyä huonompia.
Nykyaikaiset öljyt suunnitellaan niin, että pysyvät sopivan juoksevina mahdollisimman laajalla lämpötila-alueella. Nykyään ei tarvitse enää vaihdella erikseen kesä- ja talviöljyjä öljyjen moniasteisuuteen vedoten.
Nämä perustiedot siis täältä, KLIKS.
Öljylaatua tärkeämpää on kuitenkin säännöllinen öljynvaihto. Ja mp:stä puhuttaessa nimenomaan se, ettei jätä vanhoja hapettuneita öljyjä talveksi koneeseen.
Toisaalta millään ei ole mitään merkitystä, jos ajelee pyörällä vain joitan kymmeniä tuhansia ja vaihtaa sitten uuteen. Mikä vaan kone käy ja kukkuu, vaikka ajaisi 50 tkm ja / tai 5 vuotta samoilla öljyillä. Seuraava omistaja vaan voi olla heikoilla..
Juu, olen täysin samaa mieltä siitä, että kaikista ratkaisevin asia on säännöllinen öljynvaihto. Itse vaihdan myös suotimen aina samalla, oli se sitten tarpeen tai ei, mutta sekään ei paljoa maksa.
Ja varmaan voi sen 50000 km päästä melkein millä öljyllä tahansa, itse tosin en usko, että vaihtamatta öljyjä kertaakaan tuo ainakaan omallani onnistuisi, ja jätän sen joka tapauksessa kokeilematta!
Olisi kyllä mielenkiintoista saada tästä aiheesta joskus oikein testattua tietoa, ja nimenomaan ns. puolueettomalta taholta.
Edit.: Tuossa wikipedia-lainauksessa on virhe: laajempi viskositeettialue ei vielä itsessään tee öljystä parempaa tai huonompaa.
Ja varmaan voi sen 50000 km päästä melkein millä öljyllä tahansa, itse tosin en usko, että vaihtamatta öljyjä kertaakaan tuo ainakaan omallani onnistuisi, ja jätän sen joka tapauksessa kokeilematta!
Olisi kyllä mielenkiintoista saada tästä aiheesta joskus oikein testattua tietoa, ja nimenomaan ns. puolueettomalta taholta.
Edit.: Tuossa wikipedia-lainauksessa on virhe: laajempi viskositeettialue ei vielä itsessään tee öljystä parempaa tai huonompaa.
Totta, ja jos luet 1 virkkeen eteenpäin:
"Vertailu on vain suuntaa-antava, ja jotkut halpaöljyt viskositeetissa 0W-40 voivat olla huomattavasti laadukasta 5W-30-öljyä huonompia."
Comme ci, comme ca. Periaatteessa kapeimman viskositeettialueen öljy on paras, sen ominaisuudet muuttuvat vähiten mikäli käyttöolosuhteiden lämpötila pysyy öljylle suositellun viskositeettialueen sisällä. Synteettisten venytetyt polymeeriketjut alkavat x km/käyttötunnin jälkeen hajota ja viskositeettialue alkaa kaveta kummastakin päästä. Se, että miten ja milloin polymeeriketjut alkavat hajota on sitten jo henkimaailman juttuja joita ei Essonbaarin spekuloijat tiedä. Enkä mina. Riippuu öljyn laadukkuudesta (sanoi jannu Teboilin teknisestä neuvonnasta tänään). Mutta mikä on laadukasta öljyä, sitä me tavalliset kuluttajat saamme niin harvoin tietää?! Lisää testejä, kiitos! Mineraalin ongelma ei niinkään ole vanhenemisen aiheuttama kaventuma viskositeetissä vaan hapettuminen liian kuumassa, jota synt taas kestää (jonkin aikaa).
Jos asuttaisiin suht tasalämpöisessä paikassa kuten vaikkapa Meksikossa, voitaisiin ajaa sillä SAE 40:llä vaikka ympäri vuoden.
Jos asuttaisiin suht tasalämpöisessä paikassa kuten vaikkapa Meksikossa, voitaisiin ajaa sillä SAE 40:llä vaikka ympäri vuoden.