Kawasaki ei kallistu tarpeeksi

[parjan_fin]

Mutta onko asiantuntemus vanhasta kalustosta myös niin kohdallaan, että voitte kiistatta kertoa, että pyörässä ei ole mitään vikaa. Ette voi, joten pysytään tällä kertaa tässä pyörän tekniikka -aiheessa.

Anteeksi jos ymmärsit kirjoitukseni / 998sFE:n komppaukseni väärin.

Se on melkoisen selvä että jos tuollaisia muutoksia pitää pyörälle tehdä, niin jotain on pielessä ja pahasti.

Kuten zpete tuossa jo mainitsikin, niin takajousitus voi olla yksi syypää asiaan myös. Samoin keulan jouset / vaimennukset kuten 998sFE mainitsi. Eli kun jarrutus lopetetaan, niin keula pomppaa liian nopeasti ylös ja keula alkaa uimaan liian korkealla. Tällaiseen asiaan vaikuttaa jarrutustekniikka / ajotekniikka myös.

Ja painumia mittaillessa pitää ottaa huomioon niin staattinen kuin lastattukin painuma. Vaikka lastatun painuman saisi esijännitystä kiristämällä kohdilleen, niin ei se poista sitä tosiseikkaa että löysällä jousella perä kuitenkin painuu liian syvälle ja muuttaa mopon geometrian melkolailla vääräksi, eli linja alkaa puskemaan ja tuntuu ettei laitetta saa kallistettua tarpeeksi.

Ihan mielenkiinnosta jos kerrot omat fyysiset lukemasi sekä millä jousilla mopo on varustettu, niin vois päästä jo lähemmäksi haarukoinnissa. Tällä tavalla ampumalla voi tuurilla löytyä oikea vaihtoehto tai sitten menee koko kesä vaan vatuloidessa edes-takaisin eri säätöjä, vaikka ongelma voisi yksinkertaisuudessaan olla liian löysä takajousi.

 

[MadMan]

Jees, palattiin asialinjalle, hienoa!

En ikävä kyllä muista jousivakioita, mutta viime syksynä vaihdoin sekä etu että takajousen ja totesin ne "oikeiksi" mittaamalla sekä staattisen että lastatun painauman, jotka osuivat ihanteellisesti kohdalleen kummassakin päässä. Takajousi tais olla alunperin 95 (öhlinsin suositus) ja nyt se on muistaakseni 105.

Takajousen löysyydestä aiheutui juuri tuota perän syvällä uimista, joka vaikuttaa juurikin tuolla tavalla. Tuolloin takaiskarikin lähes pohjasi nippusiteestä päätellen. Uuden jousen ja painumien säädön myötä pyörä alko kääntymään selvästi paremmin. Nippuside tosin ei laskenut enää iskarin puolimatkan alle, joten tein tyhmyyden ja säädin esijännitystä sen takia pienemmälle. Tällöin törmäsin taas kääntymisongelmaan, mutta ikävä kyllä oli kauden viimeinen päivä ja viimeiset setit, joten tilanne jäi korjaamatta. Ja tajusinkin sen vasta liian myöhään. Silloin pyörä tuntui siltä, että se saattais jopa toimiakin.

Ongelmaksihan tässä jää siis vain se, että mä en voi uskoa, että keulan laskeminen 65mm ja perän nostaminen 20mm vois olla mitenkään optimaalisia ratkaisuja. Sen takia ongelman kanssa painin. Voisin toki palauttaa sen aikaiset säädöt ja ajella nykyistä kovempaa, mutta vaikuttaa siltä, että se ei ole kestävä tie. Eturenkaallekin tulee varmaan niin paljon painoa, että se alkaa rajoittaa mutkakäytöstä.

Pyörä tuntuu siis nimenomaan siltä, että keula uis liian korkeella ja perä menis ihan maissa. Nippusiteet ja tehdyt geometrian muutokset vaan ei vahvista sitä, ellei pyörän geometriassa ole jotain perusteellisesti pielessä. Yks vahvasti vaikuttava asia on etukolmioiden offset, eli mitta ohjauslaakerista etuputkiin. Etukolmiot näyttää vakioilta, mutta eihän sitä ikinä tiiä, jos ne on vaikka repästy jostain muusta pyörästä. Tota mittaa muuttamalla vois saada dramaattisiakin vaikutuksia suuntaan ja toiseen.

Mä painan 74kg ilman varusteita ja oon 178cm pitkä.

Edit: Semmonen lisäys vielä, että viimeksi kokeilluilla säädöilläkin takaiskarin nippuside painuu vain noin puoleenväliin iskarin joustomatkasta, eli perä ei ainakaan ui kovin syvällä. Keula taas käy liki pohjassa, mutta siitä ei ole harmainta aavistusta miten keula käyttäytyy keskimutkassa ja ulostulossa.

Kaikki oireet siis viittaa siihen, että pyörä on tosi takapainoinen ja ui keula korkeella. Mutta noiden säätöjen jälkeen sitä on vaan niin kovin vaikea uskoa!

 

[Juutana]

Itsehän en mitään mistään tiedä, mutta voisiko takaswingin muuttunut kulma runkoon nähden tehdä kyseisenlaisia vaivoja? Kun pyörän keulaa ja takapäätä nostetaan/lasketaan, niin samallahan muuttuu myös takaswingiin vaikuttavat voimat ja sen asento pyörän ollessa kallistettuna. Samoin siihen vaikuttaisi takaiskariin tehdyt muutokset..

(Moto)Villen jutuista muistelen, että silläkin olisi vaikutusta pyörän käytökseen...

 

[Poistettu]

Nippuside on hyvä tutka, mutta ei luotettava kaveri. Minä ja Parjan tiedetään että esim MotoGP:ssä jousituksen annetaan pohjata rytkyissä, kun ei oo mitään järkeä säätää lopulle 99,999% radasta liian kovaa jousitusta vain estääkseen metrin matkalla pohjaamisen.

Itse pyrin siihen että koko joustomatka hyödynnetään täysin molemmissa päissä.Jos se pohjaa vaikka jarruissa olevissa pompuissa, niissä kohti sitten vaan jarruttaa pehmeemmin. Nykyään noi radat on täällä Kemoraa lukuunottamatta niin pomppusia, että melkein pakosti pohjaavat jossain kohtaa. Jos ei, peli on aivan liian kivireki. Ite ajoin kilpaakin vuosia ennen kuin tämän asian tajusin.

Soittelinpa joutessani Jannen sen aikaselle mekaanikolle. Muisteli näin että varsinkin 97 mallista ZX-6R:ää nostettiin molemmista päistä että se mahtu kääntymään. -99 mallisesta oli muistikuva että keulaa ei siinä olisi nostettu vaan aika vakiokorkeudella pitivät, ja peräänkin tehtaan kitissä tuli vain muutaman millin prikka.

Edit: toi että perästä jää puolet käyttämättä, on kyllä liian kovalta kuulostava säätö. Esimerkiksi Alastarossa mulla lyö nipparin pohjaamiskumin sisään, jos lähtösuoran ulostulossa osuu siihen rytkyyn. Ja kyllä sen koko joustomatkan muutenkin saa käyttää.

 

[MadMan]

Juu, mäki oon sitä mieltä, että jousitus ja iskunvaimennus toimii parhaiten silloin kun koko alue käytetään ja juurikin sillä tavalla, että suurimman osan aikaa alusta toimii optimialueella ja pahimmsisa röykyissä pohjaa.

Tässä tapauksessa siihen pyrkiminen vaan pahensi tilannetta, koska perän painuessa matalammalle, ei pyörä kääntynyt senkään vertaa kuin aiemmin. Järjellä ajatellen optimaalista olisi siis nostaa takapäätä 50mm lisää ja löysätä jousta siten, että pyörä kulkisi silti keskimutkassa perä korkeammalla kuin nyt. Silloin olisi teoriassa mahdollista saada koko iskarin liikematka käyttöön. Mutta en kuitenkaan lähde hitsaamaan iskariin jatkopalaa tämän takia.

Juutanan ehdottama swingin asento on yksi muuttuja, minkä käyttäytymistä mä en juurikaan tunne, asia vois hyvinkin olla kiinni siitä. Toivotaan näin, sillä nythän tilanteen sit ois pitäny korjaantua kun veivasin keulan ja perän vakiokorkeuksiin.

Yks asia, mistä ei oo mitään tietoa on perässä olevat koiranluut. Nehän saattaa olla ihan mitä tahansa, en nimittäin ole edes mitannut niitä. Ei sillä, että tietäisin vakioiden mittojakaan, mutta noihan vaikuttaa perän käyttäytymiseen TODELLA oleellisesti! Oisko jollain tietoa vakiomitoista tai semmosista pituuksista millä on ajeltu aikoinaan SM-titteleistä?

Nyt kun keskustelu on näin hyvässä vauhdissa, pitäis vaan nopeesti päästä testaamaan eri säätöjä, maanantaihin on vielä pitkä aika!

Edit: Niin, Alastarossa mulla on jostain syystä ikävä tapa tulla just niihin isoimpiin röykkyihin pääsuoran alussa (johtune siitä, että pyörä ei taho kääntyä jyrkemmin), eikä siitä huolimatta takaiskari käy puoliväliä pitemmällä. Mut löysemmällä säädöllä pyörä kääntyy entistä huonommin.

 

[GoSpel]

Oisko jollain tietoa vakiomitoista tai semmosista pituuksista millä on ajeltu aikoinaan SM-titteleistä?

2002 mallissa ovat 18cm reian keskelta mitattuna. Onko 99 sama, no know. Mitattu bikesta joka omistajan mukaan on vakio niilta osin.

 

[parjan_fin]

Jees, palattiin asialinjalle, hienoa!

En ikävä kyllä muista jousivakioita, mutta viime syksynä vaihdoin sekä etu, että takajousen ja totesin ne "oikeiksi" mittaamalla sekä staattisen, että lastatun painauman, jotka osuivat ihanteellisesti kohdalleen kummassakin päässä. Takajousi tais olla alunperin 95 (öhlinsin suositus) ja nyt se on muistaakseni 105.

Takajousen löysyydestä aiheutui juuri tuota perän syvällä uimista, joka vaikuttaa juurikin tuolla tavalla. Tuolloin takaiskarikin lähes pohjasi nippusiteestä päätellen. Uuden jousen ja painumien säädön myötä pyörä alko kääntymään selvästi paremmin. Nippuside tosin ei laskenut enää iskarin puolimatkan alle, joten tein tyhmyyden ja säädin esijännitystä sen takia pienemmälle.

Voipi olla että esijännitykseen koskeminen oli virhe, ainakin mulle neuvottujen oppien ja oman tajun mukaan.

Hidasta puristusvaimennusta auki, eli lo comp -ruuvia, niin alkaa peräkin painumaan avauksissa ja sitä kautta saat myös avauspitoa enemmän. Tosin mielettömiä määriä ei tuotakaan voi aukaista, sillä sitten avaukset alkavat käydä kumin päälle ja kumi alkaa repeilemään.

Kyllä täytyy sanoa että huimia määriä muutoksia teet noihin, jos puhutaan samasta asiasta. 20 - 65 mm muutokset korkeudessa, eli siis keulaputkien paikassa vs. yläkolmio tai takaiskarin pituudessa, on ihan törkeitä muutoksia. Yleensä noissa puhutaan muutamista milleistä, rohkeimmat siirtää 10 mm suuntaan tai toiseen.

Ongelmahan tuossa voi olla myös se että tuo 105:nen takajousi on sulle ihan passeli, mutta silloin kun geometria on kohdallaan, vaikkapa vakiossa, ja takapää toimii oikein, niin keula ei olekaan enään sille pari. Eli keula ui nyt sitten liian korkealla, kun samaan aikaan perä toimii oikein, ja siitä johtuu tuo "puskeminen". Itse olen about samaa kokoluokkaa ja vaikka R6R on huomattavasti etupainoisempi, niin ajoin 90 keulajousilla. 2008 kun tuli pari kiloa lisää painoa, nousin siis samaan painoon kuin mitä itse olet, ja kyytikin hiukan parani, niin jouduin toiseen putkeen vaihtamaan 95:sen ja toinen jäi 90:ksi. Eli keulan jousivakioiden ja paluuvaimennuksen tarkistaminen ei olisi pahitteeksi.

Itse kyllä veikkaisin että 100:nen jousi, takapäässä siis, saattaisi olla lähempänä totuutta sun kokoiselle kaverille, mutta hankala sanoa, kun noilla Ö:n jousilla on kuitenkin pieni toleranssi annetuissa arvoissa. Eli 105:nen jousi voi olla jotain 103 - 107 väliltä. Jos jousi sattuukin olemaan toleranssin yläpäässä, niin uskaltaisin vahvasti veikata että takajousi on sulle liian tiukka.

 

[MadMan]

Mä olettaisin, että noi muutaman millin muutokset kerrallaan koskee näitä "nykypyöriä", missä geometriat on jo hiottu vakiona hyvin lähelle käsiteltävyyden rajoja. Tommosessa vanhassa kiulussa on jo lähtökohtaisesti paljon enemmän parannettavaa. Ei ne insinöörit turhaan ole viettäneet kymmentä vuotta tietokoneen ääressä alustan geometrioita laskiessa. Eikös se eka nykyinen kymppikawa ollu jo vakiona turhankin kova kääntymään, mistä syystä niihin sitten heiteltiin ohjausiskareita jälkiasennuksena?

Oma veikkaus on, että geometriat on "tiukentunu" vuosi vuodelta, joten mun pyörässä on nykyisiin verrattuna reilu kymmenen "pykälää" liian loiva geometria.

Joka tapauksessa mittaan seuraavaks koiranluut ja katon mitä niiden pidentäminen tekis ja teen parit vaihtopalat sinne. Pidän keulan maltillisesti laskettuna ja lähden nostamaan perää niin paljon, että saan pyörän kääntymään. Katotaan mitä tästä seuraa.

 

[MadMan]

Oisko jollain tietoa vakiomitoista tai semmosista pituuksista millä on ajeltu aikoinaan SM-titteleistä?

2002 mallissa ovat 18cm reian keskelta mitattuna. Onko 99 sama, no know. Mitattu bikesta joka omistajan mukaan on vakio niilta osin.

Kiitokset tästä tiedosta! Ikävä kyllä en uskalla ihan luottaa tohon, koska 00-02 on eri pyörä kuin toi mun 98-99.

 

[skuikka]

Siinä minun hyllyssä on muuten joutilas 100N/mm Ö-jousi. Jos se sattuisi jostain käsittämättömästä syystä sopimaan Kawaan, niin kokeile ihmeessä.

 

[svahnm]

Oisko jollain tietoa vakiomitoista tai semmosista pituuksista millä on ajeltu aikoinaan SM-titteleistä?

2002 mallissa ovat 18cm reian keskelta mitattuna. Onko 99 sama, no know. Mitattu bikesta joka omistajan mukaan on vakio niilta osin.

Kiitokset tästä tiedosta! Ikävä kyllä en uskalla ihan luottaa tohon, koska 00-02 on eri pyörä kuin toi mun 98-99.

vm.2003 636:nen omaa myös 18cm keskeltä keskelle pituiset koiranluut.. olikohan niihin stanssattu koodi 1163 tai jotain..
Keulahan tuossa on USD, mutta runko ja takaswingi saman näköiset.

EDIT: joo 1163 on merkittynä keskellä luuta. Siis pidemmät luut laskee perää.. Vaimolle jouduin tekemään n.20cm pituudella, ja laskee aika rajusti. Nämä siis tuossa -03:ssa.

 

[Oka]

Vaikka meikäläisen ajotaidot ovatkin lähinnä 15-kesäisen skootteritytön tasolla, niin mun mielestä kuulostaa silti todella ihmeelliseltä.

Siis eikös se mopo nyt kallistu vaikka ketarat ojoon kun työnnät vaan siitä sisämutkan kahvasta riittävästi eteenpäin? Vai onko tässä nyt kyse siitä, että tietyn kallistuskulman ylittyessä tuntuu selvästi "pykälä" tms, jonka jälkeen tuntuma/luotto renkaisiin häviää saman tien? Erään kaverin pc25 CBR Hondaa testasin joskus toissakesänä ja ko. mopoon kyllä kuului kyseinen ominaisuus. Siihen oli venytetty väärän kokoinen, keskeltä pannukakuksi kulunut takarengas, joka muistutti profiililtaan jo Coulthardin leukaa joten syykin oli aika selkeä.

 

[parjan_fin]

Mä olettaisin, että noi muutaman millin muutokset kerrallaan koskee näitä "nykypyöriä", missä geometriat on jo hiottu vakiona hyvin lähelle käsiteltävyyden rajoja. Tommosessa vanhassa kiulussa on jo lähtökohtaisesti paljon enemmän parannettavaa. Ei ne insinöörit turhaan ole viettäneet kymmentä vuotta tietokoneen ääressä alustan geometrioita laskiessa. Eikös se eka nykyinen kymppikawa ollu jo vakiona turhankin kova kääntymään, mistä syystä niihin sitten heiteltiin ohjausiskareita jälkiasennuksena?

Oma veikkaus on, että geometriat on "tiukentunu" vuosi vuodelta, joten mun pyörässä on nykyisiin verrattuna reilu kymmenen "pykälää" liian loiva geometria.

Joka tapauksessa mittaan seuraavaks koiranluut ja katon mitä niiden pidentäminen tekis ja teen parit vaihtopalat sinne. Pidän keulan maltillisesti laskettuna ja lähden nostamaan perää niin paljon, että saan pyörän kääntymään. Katotaan mitä tästä seuraa.

Oli pakko kaivaa esiin ja tarkistaa vanhat kirjanpidot -99 mallisesta R6:sta ja sen alustaseikkailuista.

Siinä olin keulan kanssa liikkunut, muilla radoilla kuin Räyskälässä, 6 mm haarukassa ja takapäässä 4 mm haarukassa. Esim. takaiskarin pituus 290 mm - 294 mm välillä. Yamahan runkohan oli vuosimalleissa -99 --> -02 sama, mutta tekniikassa tuli hiukan päivityksiä.

Joten noihin tietoihin nojaten en jaksa millään uskoa että saman ikäinen Kawasaki olisi ollut niin huono geometrialtaan että kaipaisi +-20 mm säätöjä toimiakseen, huomatakseen eron säädöissä tai taipuakseen mutkaan oikein.

 

[Poistettu]

Ihan oikeesti, mietis nyt hetki rauhassa. Sait jo ohjeet miten noista aikanaan kilpureita tehtiin ja ajettiin v*tusti lujempaa kuin sinä nyt. Koko joukko Kawan inssejä sen rungon ja geometrian on suunnitellut kadulle ja kilpuriksi. Sä et siitä 10 vuotta höylää iästä pois omilla uhkarohkeilla säädöillä.

Joskus on hyvä pysähtyä mietimään ennen kuin loukkaat Pelle Pelottomana itsesi ja pahimmassa tapauksessa jonkun muunkin kilkkaamalla.

 

[MadMan]

Uskomattomaltahan nää mitat tuntuu, sen takia iteki oon monesti epäilly pyörässä olevan jotain ihan oikeesti pielessä. Onko sun yammuissa Parjan ruukattu takaiskarin linkustoon tehdä jotain muutoksia? Nehän muuttaa perän käytöstä varmaan aika radikaalistikin, koska sekä korkeus että vipusuhteet muuttuu kerralla.

Parjanille vielä tosta keulan toiminnasta semmosta, että aiemmilla, siis vakiojousilla, keula pohjasi jatkuvasti ja staattinen painaumakin oli ihan poskellaan, jos sääti kuormatun painuman kohdalleen. Esijännitykset keulassa sai olla ihan tapissa, muuten keula tuntu todella vatkulilta. Sitten kun vaihdoin keulaan jouset, keulan toiminta parani mun mielestä todella huimasti, mutta samalla alko perän toiminta rassaamaan, eli se tuntu painuvan reilusti liikaa ja elävän velttona. Eikä pyörä kääntynyt. Sitten hommasin tiukemman takajousenkin, jolloin tilanne helpotti paljon. Silloin säädin molemmista painumat kohdalleen ja staattisen ja dynaamisen suhde sattui juuri prikulleen niin kuin pitää. Tässä kuosissa ajoin myös nykyiset ennätykseni. Eli keula laskettuna 65mm, perä nostettuna 20mm (iskarista mitattuna) ja painumat kohdallaan.

Koko homma lähti käsistä tosiaan siinä vaiheessa kun aloin ihmettelemään takaiskarin vajaata liikematkaa ja tosiaan löysäsin perän esijännitystä. Lisäksi olin koko ajan luullut, että kliparit on vakiona etukolmion päällä. Luulin siis, että keulaa on laskettu "vain" 40mm. Nyt keväällä satuin lukaisemaan manuaalia (tosin vuosimallista 2000, voikohan siinä olla eroa) ja huomasin, että cliparit onkin vakiona kolmion alla, joten keula onkin todellisuudessa TODELLA alhaalla. Tätä kauhistuin itsekin ja rupesin nostamaan keulaa, kaikki kun on pelotellu, ettei sitä saa noin paljoa laskea. Ja taas ei käänny...

Svahnm: ai se menee noin päin! Teenpä sitten lyhyempiä koiranluita tilalle. Kävin tallilta nappaamassa toisen luun mukaan ja kyllä se tosiaan on sama kuin noissa uudemmissa. Reikäväli on about 180mm ja kylkeen stanssattu 1163. Tekasen noita parilla eri mitalla ja kokeilen mitä tapahtuu. Privana on tullu parilta tyypiltä hyviä neuvoja, joten niitä lähden seuraavaksi testailemaan.

Kummalliseltahan tämä tuntuu, mutta mun mielestä kovin todelliselta. Jos jotain alkaa ton pyörän (tai mun pään sisällön) kummallisuus tuntua niin mielenkiintoiselta, että haluaa testata kyseistä vehjettä ihan itse, niin toivotan erittäin tervetulleeksi. Ois nimittäin tosi hyvä saada toinenkin mielipide asiaan. Sen saaminen tosin edellyttää sitä, että pyörällä pidetään tarpeeksi kyytiä, koska vika tosiaan ilmenee vasta tarpeeksi suurella kallistuksella. Varovaisemmin ajettuja mielipiteitä olen saanut Heipalta, kiitoksia suuresti niistä! Tulen kysymään vielä lisääkin, kunhan saadaan nämä perustavanlaatuiset ongelmat kuriin!

Voihan tommosella raadolla ajamisen ottaa ihan elämyksenäkin sen jälkeen kun on vuosia tykitellyt kunnollisilla pyörillä. Ja osaahan sitä sitten ehkä taas arvostaa omaansakin ihan eri tavalla

Edit: Kattelin Bikepicsistä kuvia vastaavanvuotisista pyöristä ja keulan laskemisen paljouden problematiikka lähes puolittui. Tässä vanhemmassa mallissa tosiaan on cliparit yläkolmion yläpuolella. Ja vieläpä aikalailla paksut (kuten vaikkapa -> tästä kuvasta <- voi todeta) , joten ei mulla ookaan ollu keula laskettuna "kuin" about 35mm. Nyt alkaa varmaan jo kuulostaa vähän uskottavammalta, ainakin mun korvaan. Olen siis tehnyt virheellisen oletuksen noista clipareista.

 

[MadMan]

Ihan oikeesti, mietis nyt hetki rauhassa. Sait jo ohjeet miten noista aikanaan kilpureita tehtiin ja ajettiin v*tusti lujempaa kuin sinä nyt. Koko joukko Kawan inssejä sen rungon ja geometrian on suunnitellut kadulle ja kilpuriksi. Sä et siitä 10 vuotta höylää iästä pois omilla uhkarohkeilla säädöillä.

Joskus on hyvä pysähtyä mietimään ennen kuin loukkaat Pelle Pelottomana itsesi ja pahimmassa tapauksessa jonkun muunkin kilkkaamalla.

Miettinyhän mä juuri olenkin, muuta en osaa. Tämän threadin perustin juuri siksi, että saisin muidenkin mietintöjä avittamaan omaa jumiutunutta ajatteluani.

Oon missannu ne ohjeet siitä, miten näistä ennen kilpureita rakennettiin. Paitsi, jos meinaat niitä ohjeita, jotka sain privana joltain muulta ku sulta? Nyt kysyn ihan vilpittömästi, että mitä ohjeita tarkoitat, sillä semmosethan on ehdottomasti arvokkainta tietoa mitä mä voin tässä tapauksessa saada!

Edit: Eiku niin, ne oli nää:

Muisteli näin että varsinkin 97 mallista ZX-6R:ää nostettiin molemmista päistä että se mahtu kääntymään. -99 mallisesta oli muistikuva että keulaa ei siinä olisi nostettu vaan aika vakiokorkeudella pitivät, ja peräänkin tehtaan kitissä tuli vain muutaman millin prikka.

Odotin jotain vähän tarkempaa, koska kyllä niille pyörille varmaan muutakin on tehty. Jännää kyllä, että niitä on nostettu, koska mulla ainakin kallistusvaraa on aika paljon. Tappeja tosin on nostettu reilusti. Enkä malta olla mainitsematta sitäkään, että turha niitä on nostella, kun kallistuskulmaa lisäämällä ei juurikaan saa kierrosaikaa tippumaan

Eikä kannata pahoittaa mieltä tosta vikasta kommentista, joukilla vaan heitin. Pakko oli ku näin herkullinen paikka tarjoiltiin. Sori.

 

[parjan_fin]

Uskomattomaltahan nää mitat tuntuu, sen takia iteki oon monesti epäilly pyörässä olevan jotain ihan oikeesti pielessä. Onko sun yammuissa Parjan ruukattu takaiskarin linkustoon tehdä jotain muutoksia? Nehän muuttaa perän käytöstä varmaan aika radikaalistikin, koska sekä korkeus että vipusuhteet muuttuu kerralla.

Ei noissa saa muuttaa, eikä kyllä kannatakaan ellei tiedä tarkalleen mitä on tekemässä, linkustoja. Puhutaan siis kilpureista. Eli täysin vakiolla linkustoilla olen 2003 - 2005 kausina ajanut -99 -> -02 mallisilla R6:lla.

Parjanille vielä tosta keulan toiminnasta semmosta, että aiemmilla, siis vakiojousilla, keula pohjasi jatkuvasti ja staattinen painaumakin oli ihan poskellaan, jos sääti kuormatun painuman kohdalleen. Esijännitykset keulassa sai olla ihan tapissa, muuten keula tuntu todella vatkulilta. Sitten kun vaihdoin keulaan jouset, keulan toiminta parani mun mielestä todella huimasti, mutta samalla alko perän toiminta rassaamaan, eli se tuntu painuvan reilusti liikaa ja elävän velttona. Eikä pyörä kääntynyt. Sitten hommasin tiukemman takajousenkin, jolloin tilanne helpotti paljon. Silloin säädin molemmista painumat kohdalleen ja staattisen ja dynaamisen suhde sattui juuri prikulleen niin kuin pitää. Tässä kuosissa ajoin myös nykyiset ennätykseni. Eli keula laskettuna 65mm, perä nostettuna 20mm (iskarista mitattuna) ja painumat kohdallaan.

Teepäs niin että mittaat kaverisi kanssa ne painumat nyt uudelleen, niin staattiset kuin lastatutkin ja lataat kirjoittaen ne tänne. Kirjoita myös jousivakiot, jos ne tiedät. Vaikuttais kirjoitustesi perusteella siltä että ne ei nyt ole ihan parit keskenään, siis keula ja perä. Noi arvot kiinnostaa mua melkoisen paljon tällä hetkellä. Ihan siksi että onko olettamuksesi jostain pielessä olevasta samalla tasolla kuin noiden cliparien suhteen paljastui... Ei pahalla, inhimillisiä erheitä sattuu kaikille.

Onko keulan shimmeille tehty mitään, vai onko ne vakiot? Koska keulaan on öljyt vaihdettu ja onko sinne laitettu oikea määrä öljyä? Löysemmillä jousillakin sen pohjaamisen saa pois lisäämällä öljyä keulaan.... muttamutta.

Yhden uudemman R6R:n kanssa ollaan painittu samaisen asian kanssa ja ennen kuin ne painumat mitattiin oikein, ei oikein selvyyttä asiaan saatu, vaan oli menty kuskin "mutu" -tuntumalla ja pieleenhän se oli mennyt. Nyt selvisi että takana on aivan liian jäykkä jousi ja keulassakin saattaa mennä jousi vielä vaihtoon tai öljypintaa lasketaan. Samanmoinen kääntymisongelma siis kuin sinulla. Kuskin mielestä ollaan menty koko ajan parempaan suuntaan ja sen kierrosajatkin näyttää, mutta koko ajan mentiin vaan "puhelin neuvonnalla". Nyt talvella vasta ekaa kertaa olin itse paikalla kun mittailtiin asioita ja sieltä selvisi painumista tuo ym asia, minkä itse menisin ja muuttaisin.

Ja kuten 998sFe sanoi niin se pohjaaminen yhdessä tai kahdessa kohtaa rataa ei ole suurin huolenaihe, vaan se miten se keula käyttäytyy muissa kohdin rataa.

EDIT: Lisäyksenä sanottakoon että tuo liian tiukka takajousi oli vain yksi asia mikä tuosta R6R:stä löydettiin. Kirjoitin huonosti tuossa yllä, joten sen saattaa ymmärtää niin että löysentämällä takajousta kääntyvyys paranee.

 

[MadMan]

Joo, mittaillaan painumat ja laitan ne tänne kun joudan. En tippaakaan epäile sitä, etteikö multa ois voinu jäädä jotain oleellista huomaamatta. Mähän oon lähinnä vaan ajanu, enkä oo alustaa ruuvaillu. Lisäksi olen todellinen puuperse, en huomaa pyörässä juuri mitään eroa, ihan sama kuinka paljon naksuja naksuttelen. Olen siis säätämisestä ihan pihalla. Kiva, että suhtaudut asiaan rakentavasti.

Käyn huomenna JV-motorsportissa kattomassa uusia jarrupaloja ja josko siinä yhteydessä pääsis juttelemaan asiantuntijan kanssa ihan naamakkain, niin ei tarvis kirjottaa niin kauheesti

Keulaa ei tietääkseni ole shimmattu. Öljyt on vaihdettu useasti ja määränä olen käyttänyt tuota uudemman vuosimallin määrää, eli 116mm yläreunasta, kokoonpuristettuna, ilman jousta. Toikin pitäis kyllä tarkistaa, mutta tuskin näin dramaattista ongelmaa seuraa keulaöljyn pinnan vajauksesta. Toistan vielä, että kyse on oikeasti ISOSTA erosta kääntyvyydessä. Tosin alan jo itsekin epäillä tuntemuksiani. Tulis nyt joku vetomies ja ajais sillä edes muutaman sekunnin kovempaa ku minä, niin uskoisin taas että sillä pääsee.

Jännä juttu, että liian jäykkäkin takajousi voi aiheuttaa kääntymättömyyttä! Tämän perusteisiin tahtoisin enemmän perehdytystä, jos jollain on tietoa tarjolla. En siis epäile tietoa lainkaan, kaipaan vaan selitystä asialle, sillä mä en osaa ite ajatella, jotta mikä tommosen vaikuttais. Edit: Tähän tulikin jo korjaus Parjanin edellisessä viestissä.

Vielä edellisistä keulan jousista sen verran, että mun oletuksen mukaan keula oli pohjassa lähes joka jarrussa. Ei hyvä siis. Mutta mittaan painumat, käyn Jannen juttusilla ja palaan huomenna asiaan viisaampana. Kiitokset tähän asti tulleista vinkeistä!

 

[scuuba]

Keulaa ei tietääkseni ole shimmattu. Öljyt on vaihdettu useasti ja määränä olen käyttänyt tuota uudemman vuosimallin määrää, eli 116mm yläreunasta, kokoonpuristettuna, ilman jousta. Toikin pitäis kyllä tarkistaa, mutta tuskin näin dramaattista ongelmaa seuraa keulaöljyn pinnan vajauksesta.
...
Vielä edellisistä keulan jousista sen verran, että mun oletuksen mukaan keula oli pohjassa lähes joka jarrussa. Ei hyvä siis.

Tosta manuska
http://www.mediafire.com/?jdez7y1y7uewc0a
Sanois 105mm. Ett sul ois 11mm liian vähän öljyy siel?

Mites ois jos vaihtasit löysemmat etujouset takas, ja pistäisit 20mm nykystä enemmän öljyy, niin keula uis syvemmällä eikä ehkä siltikään pohjais liikaa?

 

[scuuba]

koiranluita ... kylkeen stanssattu 1163

Varmaankin orginaalit; osanumero; kawasaki 39111-1163.