Alusta ja sen säätäminen

[Poistettu]

Meikäläinen ei ainakaan kadulla pysty/uskalla ajella sellaisia vauhteja, että alustan säätöjen eroja juuri tuntisi. Sen huomaa jos vaimennukset on jommassa kummassa ääripäässä, mutta jotain yhden tai kahden kliksun muutoksia on ainakaan meikäläisen perseellä ihan turha tunnustella kadulla. Tosin eipä ole enää kilvellistä pyörääkään, joten ei tarvitse ajaa kadulla ylipäänsä.

Sama, myöskään radalla en osaa ajaa niin kovaa että muutamaa naksua tuntisin. Crossiradallakaan en huomannut että vaimennukset on ihan auki.

 

[scuuba]

Jos vain Scuuballe sopii niin mä ottasin kans mielelläni tän "kurssin" vastaan, jos meinaan osutaan kohdakkain jossain ratapäivillä tai muuten.

Toki sopii. Kaikki halukkaat voi pistää yv:tä.
Paketti sisältää mm noi "muistisanat": Jousi kuorma iskunvaimennus, jousivakio, prog vs lin, öljy, visko, ikä, määrä, lämpötila, hydraulistopperi, pohjaanlyötikumi, top out jousi, menovaimennus, paluuvaimennus, vaimennuksien suhde, hidas vs nopee, mäntä, shimmit, säätimet, säätöalue, cross-talk, esijännitys, asennettu, säädin, painauma, ulosjousto, sisäänjousto, ilmajousi, öljyn määrä, voimakkuus, stefat, keulakulma, takalinkku, takahaarukka, anti-squat, ratastus, ketjukulma, rengas, profiili, runko, paine, seos, painaumat, vaimennukset, painonsiirtymä, pito, ajotuntuma.
Ratapäivänä sen vois vetää settien välissä 3*20min pätkinä, jottei mene settejä hukkaan. Ja pysyy pääkin varmaan paremmin mukana kun ei tuuppase koko pakettia kerralla, johon menee baut vajaa tunti.
Siihen päälle sit viel painaumien mittailut ja säädöt ja muut hifistelyt.

 

[scuuba]

Meikäläinen ei ainakaan kadulla pysty/uskalla ajella sellaisia vauhteja, että alustan säätöjen eroja juuri tuntisi. Sen huomaa jos vaimennukset on jommassa kummassa ääripäässä, mutta jotain yhden tai kahden kliksun muutoksia on ainakaan meikäläisen perseellä ihan turha tunnustella kadulla. Tosin eipä ole enää kilvellistä pyörääkään, joten ei tarvitse ajaa kadulla ylipäänsä.

Se on sinänsä ihan aivan se ja sama, ajatko kadulla vai radalla, ajatko kovaa vai hitaasti, niin ne säädöt silti vaikutaa sen mitä ne vaikuttaa.
Ja its as sä joudut siel radalla tiputtamaan vauhtias niin paljon, että sä pystyt siinä vauhdissa opettelemaan tuntemaan sen alustan toiminnan, ja sen lisäksi vielä opettelemaan tuntemaan ne muutokset siinä toiminnassa.

Nyt en tarkoita sitä, että yrittää säätää sitä mopoaan täyden rata-ajovauhdin säätöihin, vaan sitä, että yrittää ensinnäkin edes opettaa sitä omaa persettä tuntemaan miten ne säädöt vaikuttaa siihen mopon käytökseen. Siinä pääsee alkuun aivan hyvin normaaleissa katuvauhdeissa nopeusrajoitusten puitteissa. Nimenomaan silloinhan sun perseellä ja päällä on käytettävissään sitä kapasiteettia opetella uusia asioita kun ajat tarpeeksi hitaasti.

 

[GuessWho]

Mä olen huomannut sen että perus mutkapätkillä oikein säädetty alusta tuo mukavuutta ja stabiliteettia ajamiseen. Mutta se suurin hyöty hyvin toimivasta alustasta katu versus rata tulee mutkan takana väijyvissä routa- ym ylläreissä. Näitä harvemin radalla tulee vastaan, ainakaan yllätyksenä. Hyvä alusta pelastaa myös monessa tapauksessa highsidereilta jos irtohiekka tekee temput. Mutta klikki sinne tai tänne tuskin tekee suurtakaan eroa.

Kokonaisuus ratkaisee. Ja tiedänpä heppuja jotka kiskoo mutkilla likimain samoja kyytejä kuin monet radalla. Jätetään sen asian ruotiminen tästä nyt paskanjauhantaan, mutta ei hyvin säädetystä alustasta taatusti ole haittaakaan.

 

[Nitrous]

Scuuba: Olet oikeassa, että alustan kuunteluun tarvitaan pieni vauhdin tiputus. Tämä ei kuitenkaan poista ainakaan meikäläisen puuperseellä sitä faktaa, että ei se alusta tunnu yhden tai kahden kliksun muutoksella millään tapaa erilaiselta. Joku ehkä viisi-10 kliksua vakioalustassa tekee eron, jonka huomaa. En ole tosin ihan hirveästi ruuvaillut noita säätöjä, koska en näe sitä tarpeelliseksi, jos mitään ongelmaa alustassa ei ole. Se mitä on tarvinnut korjata, on mennyt esijännitysten hienosäädöllä ja silloin tällöin pari psykologista kliksua jostain päästä johonkin suuntaan.

Offtopic:
GuessWho: Kyllä minäkin tiedän useamman kuskin, joka pystyy kadulla vetämään keskiryhmän kyytejä käytännössä nollariskillä, mutta jos puhutaan nopean ryhmän vauhdeista kadulla, uskon sen siinä vaiheessa kun Porkkalan pätkän päässä vedetään renkaat lämppäreistä ja vedetään ristin merkkiä ilmaan, ettei olis vastaantulijoita, irtohiekkaa tahi sarvekkaita eläimiä liikenteessä.

 

[GuessWho]

Juuri näin, keskiryhmän kärkivauhteihin lähinnä viittasin itsekin puutteellisella artikuloinnillani. Sen opin ensimmäisen kahdetunnin aikana radalla itsekin että ero nopeaan ryhmään on valovuosi vauhdeissa. Mutta silti pysyn kannassani että yleisten teiden olosuhteissa hyvin toimivasta alustasta on erityinen hyöty ja turvallisuus silloin kun ennalta arvaamaton tien kunto tekee yllärin. Vaikkei sillä alustan toimivuudella olisikaan kovin suurta merkitystä normi matkanteon suhteen.

 

[scuuba]

Scuuba: Olet oikeassa, että alustan kuunteluun tarvitaan pieni vauhdin tiputus. Tämä ei kuitenkaan poista ainakaan meikäläisen puuperseellä sitä faktaa, että ei se alusta tunnu yhden tai kahden kliksun muutoksella millään tapaa erilaiselta. Joku ehkä viisi-10 kliksua vakioalustassa tekee eron, jonka huomaa. En ole tosin ihan hirveästi ruuvaillut noita säätöjä, koska en näe sitä tarpeelliseksi, jos mitään ongelmaa alustassa ei ole. Se mitä on tarvinnut korjata, on mennyt esijännitysten hienosäädöllä ja silloin tällöin pari psykologista kliksua jostain päästä johonkin suuntaan.

Vakioalustoissa se säätöalue ylipäätään on yleensä aika pieni, joten yksittäisen kliksun vaikutus on aika pientä. Joten siitä syystä niitä joutuu kliksuttelemaan välillä huomattavankin paljon, ainakin noin äkkiseltään kappalemäärää ajatellen, ennen kuin sillä jotain todellista vaikutusta on alustan käytökseen.
On aivan eri asia vetää vakioalustassa se 5-10 kliksua, kuin esim jossain Öhlärin ratakäyttöön tarkoitetussa takapampussa, jonka voi saada täysin "käyttökelvottomaks" tolla 10 kliksulla.

Esim ku tolla yhdellä softalla kattelin ton mun pikkuninjan vakiotakapampun riparisäätimen vaikutusta vaimennukseen, niin parilla ekalla kliksulla oli jotain havaittavaa vaikutusta siihen softan laskemaan vaimennuskäppyrään, mutta sit taas ne loput 5-15 kliksua; niillä ei ollut juurikaan mitään vaikutusta. Ja sen huomasi kyllä ihan käytännössäkin, sitten kun sitä testailin.

Jo ennen tota softa-analyysiä olin hieman ihmetellyt sitä että vaikka kuinka avas sitä säädintä, niin ei sil ollu käytännössä mitään vaikutusta. Perä käyttäyty aivan samalla tavalla, ja rengas kulu aivan samalla tavalla; oli säädin sit 5 tai 15 kliksuu auki.
Jos se säädin oli vain 0-5 kliksuu auki, niin sitten kyllä huomas pienen eron; sekä käytöksessä että renkaan kulumisessa.

Kun otti sen vakiotakapampun auki ja tutki sitä säätöventtiiliä, niin johtuen sen "neulan" muodosta; oli aika selkeetäkin että ei se vaikuta kuin parilla ekalla kliksulla, koska loppukliksut eivät käytännössä muuttaneet ollenkaan sitä säätöventtiilin virtauspinta-alaa.

 

[larvantti]

Itellä pyöränä on k7 tonnikikseri. Viikonlopun aikana aattelin nyppiä tuon takapampun helvettiin ja viedä huollettavaks. Tämmösen karismavuoren kanssa on painoo varmaan 95 kamat päällä. Eli kannattaisko mun lyödä sinne jotain jäykempää jousta tai muuta nyt sitte samalla?

 

[scuuba]

Itellä pyöränä on k7 tonnikikseri. Viikonlopun aikana aattelin nyppiä tuon takapampun helvettiin ja viedä huollettavaks. Tämmösen karismavuoren kanssa on painoo varmaan 95 kamat päällä. Eli kannattaisko mun lyödä sinne jotain jäykempää jousta tai muuta nyt sitte samalla?

Mittaa perän painaumat maksimi ja minimi esijännityksellä, nii on helpompi lähtee arpomaan.
http://www.moottoripyora.org/keskus...n-säätäminen?p=5878637&viewfull=1#post5878637

 

[Nitrous]

Itellä pyöränä on k7 tonnikikseri. Viikonlopun aikana aattelin nyppiä tuon takapampun helvettiin ja viedä huollettavaks. Tämmösen karismavuoren kanssa on painoo varmaan 95 kamat päällä. Eli kannattaisko mun lyödä sinne jotain jäykempää jousta tai muuta nyt sitte samalla?

Vakiojousi on aika passeli ajokamat päällä n. 70kg painavalle kaverille, joten sulle ei olisi haittaa jäykemmästäkään jousesta. Muistelen, että Racetechilla on nettilaskuri, jolla voi laskeskella suuntaa antavan jousen jäykkyyden, mutta tuo vakio on kyllä sulle selkeästi liian löysä. Jonkin verran tuohon vakioiskariinkin noita jousia löytyy, mutta saatavuus on aika rajallista verrattuna esim ison-Ö:n tuotteisiin. Hyllystä jäykempää jousta voi olla vaikea löytää oikeastaan mistään.

Edit. Muistaakseni vakiojousi on jäykkyydeltään ~9.8.

 

[larvantti]

Kiitoksia hyvistä neuvoista. Koitetaan ny tää kesä viä venkoilla tolla nykysellä ja hommataan sitten joku kilvetön. Katuajo kiinnostus on aivan kadoksissa.

 

[Nitrous]

Kiitoksia hyvistä neuvoista. Koitetaan ny tää kesä viä venkoilla tolla nykysellä ja hommataan sitten joku kilvetön. Katuajo kiinnostus on aivan kadoksissa.

Suosittelen investoimaan tuon uuden jousen hinnan. Oikean jäykkyisellä jousella säästät sen jousen hinnan takaisin aika nopeasti rengaskuluissa ja kehittyminen omassa ajossa on varmasti nopeampaa toimivalla alustalla.

 

[MattiT]

Itellä pyöränä on k7 tonnikikseri. Viikonlopun aikana aattelin nyppiä tuon takapampun helvettiin ja viedä huollettavaks. Tämmösen karismavuoren kanssa on painoo varmaan 95 kamat päällä. Eli kannattaisko mun lyödä sinne jotain jäykempää jousta tai muuta nyt sitte samalla?

Itse käytin vanhan hondani (-96 RR) takaiskarin Motovillellä huollossa. Samalla kertaa Ville vaihtoi jäykemmän jousen.
Pituusero vanhaan jouseen oli n. - 2-3 mm ja tämä korjattiin sorvaamalla alapäähän uusi kaulus, jota vasten jousi on.
Samalla vaihdoin myös eteen jäykemmät jouset niin, että etu- ja takapää ovat "samaa paria".

 

[a-pp]

Jos vain Scuuballe sopii niin mä ottasin kans mielelläni tän "kurssin" vastaan, jos meinaan osutaan kohdakkain jossain ratapäivillä tai muuten.

Sama täällä. Nähdään varmaankin useampaan otteeseen, etelän wareksia kun ollaan.

 

[Stobias]

Onko mitään tietoa vakio jousien jäykkyydestä? Ainoa korvaava mitä löytyi nopealla haulla olisi tuommoinen, olettaen että vakiot ovat 0,9?:
esijännityksellä..?

Mulla on sama pyörä ja vakioetujouset 2007-> 600RR:ssä ovat n.1kg/mm. Omista jousista mittasin 0.97kg/mm.
Takajousi on 9,3kg/mm.

Keulassa on todella pitkät top-out jouset, jotka sekoittavat mittausta, joten turha tuijottaa liikaa noita mitattuja painumia. Säädä painuma 35-40mm välille ja lähde kokeilemaan, koska tuon lähemmäksi oikeaa et tallissa siitä saa. Poraamalla öljylukkoon reiän saat lisää käyttökelpoista liikematkaa keulaan. Jätä kuitenkin paikoilleen tuo kuminen päätystopperi, joka pysäyttää keulan kun 24mm liukuputkea on vielä näkyvissä.

 

[scuuba]

Keulassa on todella pitkät top-out jouset

Oletko sattumoisin ottanut ko cartridgea auki ja mitannut ko top-out jousien vapaata pituutta ja täysin kokoonpainettua pituutta?
Tai oisko ko millimetrimäärät löytyny jostain päin nettiä?

 

[numero]

Toki sopii. Kaikki halukkaat voi pistää yv:tä...

Noniin, kävinpä minäkin sitten scuuban alustakurssilla. Lähtötiedot sitä tasoa etten osannut edes kysyä mitään, olen ns. vain ajanut tähän asti. Hienosti herra jaksoi selittää ja vääntää rautalankaa pitkään venyneestä edellisillasta väsyneelle oppillaalle niin, että oppilas vielä jopa tajuskin jotain


Hyvä ja kattava setti, kiitos!

 

[Grodin]

Viitataanko moottoripyörien käytöksessä yli- ja aliohjauksella kurviin taittamisen vaikeuteen/jäykkyyteen vaiko pyörän kääntymiseen suhteessa kallistuskulmaan?

Jos on merkittävästi aliohjaava pyörä niin sitäkö on silloin todella työlästä viedä kyljelleen, vaiko?

 

[Nitrous]

,

Jos on merkittävästi aliohjaava pyörä niin sitäkö on silloin todella työlästä viedä kyljelleen, vaiko?

Kyllä se kääntyy kyljelleen, mutta tuntuu, että suunta ei muutu vaikka miten kallistaa. Siis noin karkeasti sanottuna. Eli aliohjaava pyörä tuntuu kääntyvän kallistuskulmaan nähden liian vähän.

 

[Grodin]

Kyllä se kääntyy kyljelleen, mutta tuntuu, että suunta ei muutu vaikka miten kallistaa. Siis noin karkeasti sanottuna. Eli aliohjaava pyörä tuntuu kääntyvän kallistuskulmaan nähden liian vähän.

Eli periaatteessa jos haluaa opetella jykempiä pyörän kallistuskulmia ja avauksia näistä kulmista niin voi säätää pyörän erittäin aliohjaavaksi, näin saadaan pyörä mahdollisimman kyljelleen pienemmällä riskillä pidon menetyksestä kun pitoa menee vähemmän itse kääntymiseen suhteessa kallistukseen?

Siinä missä yliohjaavalla pyörällä tarvitsisi ajaa huomattavasti lujempaa kurviin että sen saisi kyljelleen?