-
Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Murina
Ei se siitä.
Luulen että tuon koneen saa taitettua alas, eli ei tarvitsisi irroittaa. Näin ainakin 12R joka kai jotenkin on samaa moottoriperhettä.
Eli irrotat koneen ylemmän takakiinnityksen (läpi pultti) sekä eturipustukset ja kallistat koneen eteen, Tuosta pystyy sitten jo tommosen kannen irrotuksen hoitamaan.
Eli irrotat koneen ylemmän takakiinnityksen (läpi pultti) sekä eturipustukset ja kallistat koneen eteen, Tuosta pystyy sitten jo tommosen kannen irrotuksen hoitamaan.
Joo - meikäläisen osalta syvä epätietoisuus jatkuu... Ostin keulanostimeksi etukolmion reiästä nostavan mallin. Nostimen mukana tuli 5 holkkia, joista isoimmankin halkaisija on vain 18 mm kun taas kolmion reikä tuntuisi olevan 28 mm. Niinpä nosto ei onnistu, kun nostin ottaa kiinni lampun ympäröivään katteeseen. Minkä kokoisella holkilla foorumin väki on ysiään nostellut? Onko antaa muuta vinkkiä? Ajattelin teettää 27 mm holkin.
Tein -97 ärrään venttiilien säädön, ja vaihdoin öljyt ja jäähdytysnesteen. Katteet takaisin kasattuani huomasin, että 2 umpipäistä mutteria (saman näköisiä kuin ne mutterit, joilla etukate kiinnittyy peilien kannattimeen) oli jäänyt kasaamatta. Mutterit olivat samassa kasassa katteen ruuvien kanssa, mistä tiedän että ne irrotettu katteiden purun jälkeen. Jaksaako joku muistaa mistä nuo 2 mutteria olisivat kotoisin. Nyt ei yhtään jaksaisi käydä irrottamaan katteita.... EDIT: Kohde löytyi! Kyseessä oli sen etulokarin yläpuolella olevan suojamuovin kiinnitysmutterit. Siis sen muovin, joka pitää irrottaa, jotta keulanostimen saa asennettua emäputkeen.
Viimeksi muokattu:
Janttura sanoi:
Mitäs sieltä kannen alta löytynyt?
Nyt vaan rupeet etsimään käyttökelpoista käytettyä viripalikkaa... nokkaa, kokoränniä... Kanteen perusporttaus, vähän suutinsatsia... Niin johan tulee hävytön vehe sun pyörästä
Ja muista nyt tsekata ne imukanavat, ettei niissä ole kaiken mailman jäysteitä tukkimassa ilman kulkua.
maakkus sanoi:
Koiranluista en tiedä mutta jos pyörässäsi on prikka takaiskarin ja ja takaiskarin kiinnikkeen välissä, niin silloin perää on ns. korotettu. Siellä siis ei kuulu olla prikkaa. Mutta jos sulla ei tule ongelmia istuinkorkeuden kanssa, niin älä poista ko prikkaa, sillä sen poistaminen huonontaa vain pyörän kääntyvyyttä
sky sanoi:Koiranluista en tiedä mutta jos pyörässäsi on prikka takaiskarin ja ja takaiskarin kiinnikkeen välissä, niin silloin perää on ns. korotettu. Siellä siis ei kuulu olla prikkaa. Mutta jos sulla ei tule ongelmia istuinkorkeuden kanssa, niin älä poista ko prikkaa, sillä sen poistaminen huonontaa vain pyörän kääntyvyyttä
onha siellä sellanen about 5mm paksu. paksumpikin varmaan vois olla?
maakkus sanoi:
Voithan sä kokeilla laittaa sinne vielä lisää. En tosin muista itse enään kuinka paljon omassani oli korotusta. Ikävä puoli tuossa on se että satula nousee.
Jos haluat tuunata lisää, niin suosittelen että nostat etuputkia 3-4 mm ylöspäin, niin vaikutus on vastaava kuin perän korotuksella ja pyörän ulkonäkö paranee aavistuksen kun keula laskee. En suosittele äkkiseltään enempää keulaputkien nostoa ilman että laitat eteen huomattavasti jäykemmät jouset, koska lokari saattaa alkaa muuten kolahtelemaan etukatteisiin.
sky sanoi:Voithan sä kokeilla laittaa sinne vielä lisää. En tosin muista itse enään kuinka paljon omassani oli korotusta. Ikävä puoli tuossa on se että satula nousee.
Jos haluat tuunata lisää, niin suosittelen että nostat etuputkia 3-4 mm ylöspäin, niin vaikutus on vastaava kuin perän korotuksella ja pyörän ulkonäkö paranee aavistuksen kun keula laskee. En suosittele äkkiseltään enempää keulaputkien nostoa ilman että laitat eteen huomattavasti jäykemmät jouset, koska lokari saattaa alkaa muuten kolahtelemaan etukatteisiin.
hmph täytyypi katsoa jos nostais mut tarvii mittailla sitäkin ja kattella ettei sit vaan ole jo nostettu. 10 vuotta vanha raassi niin tiedä siitä sitte mitä sille jo on tehty.
Täytyy nyt opetella ajamaankin mutta jos noi yksinkertaisemmat viritykset nyt edes tekee niin on mukavampi harjoitella.
Kiitos nopeista vastauksista
Tuosta näät prikat. Periaatteessa voit tönärillä verrata ton prikkojen päällä olevan tuen paksuuteen, niin saat noin arvion. Oisko prikat hitusen kiinnikettä ohuemmat. Itsellä on 184 cm pituutta ja ton verta kärsi vielä perää nostaa 4 mm keulaputkien noston kanssa.
Tää on nyt sit makuasia, tykkäätkö pyörästä joka tottelee herksästi, vaiko rennomasta matkamenosta. Jos tykkäät tottelevasta pyörästä, niin tee noi em modaukset. Tietysti kannattaa sätää jousien preloadit ja iskarien vaimennukset. Takajousi kannattaa myös vaihtaa jäykempään, varsinkin jos kuskailee emäntää takana
Takajousi maksaneen n. 160€
Viimeksi muokattu:
Eli laitetaan tässä vähän tekstiä ZX9R:n runkogeometrian muokkaamisesta.
ZX9R on perusominaisuuksiltaan vakaa ja mukava ajettava, soveltuu tällöin erinomaisesti matkaajoon. Kääntöpuolena on pyörän kankeahko käsiteltävyys vauhdikkaammassa ajossa. Tämä luonnollisesti korostuu vielä enemmän kun taakse laitetaan emäntä istumaan. Tällöin pyörän keula kevenee entisestään ja siitä tulee vielä kankeampi kääntää.
Luonnollisesti kun pyörän päälle tulee lisäpainoa, niin perä painuu alaspäin ja tämä muuttaa pyörän keulakulman loivemmaksi kuvassa kulma alfa. Katso alla oleva kuva:
Lähde: Miksi ja miten moottoripyörä kääntyy?
Näin ollen jos ajelee paljon kakspäällä, kannattaa vaihtaa taakse jäykempi jousi, jolloin perä ei painu niin paljoa alas. Näin ollen keulakulma alfa (kuva) pysyy jyrkempänä.
Jäykempi takajousi ei tosin yksin ajaessa vielä vaikuta kovin merkittävästi keulakulman pysymiseen jyrkkänä, paitsi sitten kun ajetaan lähes polvi maassa radalla kuva 2:
Jotta pyörä saadaan kääntymään ketterämmin, joudumme muuttamaan runkogeometriaa. Helpoin tapa on tehdä se nostamalla perää. Tällöin tosin istuinkorkeus kasvaa. Perän nostaminen onnistuu Muistaakseni B,E ja F malleissa lykkäämällä alla olevan kuvan 3 tapaan prikkoja iskarin ja iskarin runkokiinnikkeen väliin.
Prikkoja laitetaan kuvassa näkyvään väliin tarvittava määrä. En kuitenkaan suosittele tekemään pelkkään perään kaikkia muutoksia, jos on tarkoitus hakea maksimaalista ketteryyttä. Tällöin suosittelen nostamaan etuiskunvaimentimia kiinnityspisteissään. Tällä tavalla keulakulma jyrkkenee entisestään Katso kuva 1. On kuitenkin hyvä muistaa, että kun etuiskunvaimentimia nostetaan, niin normi jousilla etulokari saattaa alkaa osumaan keulakatteeseen. Eli suosittelen nostamaan varovaisesti ja testaaman vähän ettei käy ohrasesti. E-mallissa kärsi putkia nostaa 4mm ilman, että tuli ongelmia edes radalla.
Keulan laskussa on myös se hyvä puoli että tämä siirtää pyörän painopistettä hitusen eteenpäin, jolloin keulallan pito on parempi, varsinkin kaks päällä ajettaessa.
Alla olevasta kuvasta käy ilmi kuinka runkogeometria muuttuu perän noston myötä. Sininen runko kuvaa lähtötilannetta. Punainen runko kuvaa tilannetta jossa pyörää on nostettu perästä ja lopuksi on vielä vihreänä runko jota on nostettu perästä + laskettu keulaa (nostettu pumppuja). Kuvasta näkyy kuinka mustaan pystysuoraan katkoviivaan nähden keulakulma jyrkkenee joka kerta lisää. Pyörän vakio akseliväli myös lyhenee aavistuksen, jolloin pyörä kääntyy herkemmin.
Pyörään saa myös lisää herkkyyttä lyhentämällä akseliväliä. Tämä tapahtuu joko kahdella tavalla. Laitetaan pari lenkkiä lyhyemmät ketjut, tai taakse pari piikkiä lisää. E-malliin mahtui juuri vakio ketjuilla +2 piikkiä lisää. Tietysti jos takaakseli on jo niin edessä kuin mahdollista, niin silloin akseliväli on jo minimissä.
Rengastus vaikuttaa myös ajoon. Jos laitat taakse 190/50R17 renkaan tilalle 190/55R17 renkaan, niin takaakseli nousee hitusen ja näin ollen perä nousee taas ja keulakulma jyrkkenee lisää. Jos pyörässä on huggeri, niin se ei välttämättä mahdu pyörimään huggerin alla. Huggeria voi tosin usein korottaa prikkojen alla, jolloin rengas mahtuu pyörimään ongelmitta. Toinen tekijä on se että kiihtyvyys heikkenee aavistuksen ja jotkut jopa kuvittelevat tuntevansa sen persdynolla. Renkaan poikkileikkaus profiili vaikuttaa myös pyörän kääntymiseen. Perusvaihtoehdot ovat O-, U- Ja V-profiili. Ei tarvitse kovin suurta mielikuvitusta kuvitella kuinka kirjaimet kuvaavat profiilin muotoa. V-profiili on luonnollisesti se joka taittuu agressiivisimmin mutkaan. Eli sitä käyttämällä saa parhaan kääntyvyyden, jos hakee maksimaalisuutta.
Summa summarum: Omassa ysissäni oli korotettu perä, keulapurtkia oli nostettu 4mm ja takana käytin 190/55R17 rengasta jossa oli V-profiili. Taakse oli vaihettu HyperPro:n jäykempi progressiivinen jousi. Näillä eväillä ajoin ahvenistolla 1:35.xx ajan muistaakseni. luonnollisesti pyörän jousien preloadit ja iskareiden vaimennukset oli säädetty suunnilleen kohdilleen
ZX9R on perusominaisuuksiltaan vakaa ja mukava ajettava, soveltuu tällöin erinomaisesti matkaajoon. Kääntöpuolena on pyörän kankeahko käsiteltävyys vauhdikkaammassa ajossa. Tämä luonnollisesti korostuu vielä enemmän kun taakse laitetaan emäntä istumaan. Tällöin pyörän keula kevenee entisestään ja siitä tulee vielä kankeampi kääntää.
Luonnollisesti kun pyörän päälle tulee lisäpainoa, niin perä painuu alaspäin ja tämä muuttaa pyörän keulakulman loivemmaksi kuvassa kulma alfa. Katso alla oleva kuva:
Lähde: Miksi ja miten moottoripyörä kääntyy?
Näin ollen jos ajelee paljon kakspäällä, kannattaa vaihtaa taakse jäykempi jousi, jolloin perä ei painu niin paljoa alas. Näin ollen keulakulma alfa (kuva) pysyy jyrkempänä.
Jäykempi takajousi ei tosin yksin ajaessa vielä vaikuta kovin merkittävästi keulakulman pysymiseen jyrkkänä, paitsi sitten kun ajetaan lähes polvi maassa radalla kuva 2:
Jotta pyörä saadaan kääntymään ketterämmin, joudumme muuttamaan runkogeometriaa. Helpoin tapa on tehdä se nostamalla perää. Tällöin tosin istuinkorkeus kasvaa. Perän nostaminen onnistuu Muistaakseni B,E ja F malleissa lykkäämällä alla olevan kuvan 3 tapaan prikkoja iskarin ja iskarin runkokiinnikkeen väliin.
Prikkoja laitetaan kuvassa näkyvään väliin tarvittava määrä. En kuitenkaan suosittele tekemään pelkkään perään kaikkia muutoksia, jos on tarkoitus hakea maksimaalista ketteryyttä. Tällöin suosittelen nostamaan etuiskunvaimentimia kiinnityspisteissään. Tällä tavalla keulakulma jyrkkenee entisestään Katso kuva 1. On kuitenkin hyvä muistaa, että kun etuiskunvaimentimia nostetaan, niin normi jousilla etulokari saattaa alkaa osumaan keulakatteeseen. Eli suosittelen nostamaan varovaisesti ja testaaman vähän ettei käy ohrasesti. E-mallissa kärsi putkia nostaa 4mm ilman, että tuli ongelmia edes radalla.
Keulan laskussa on myös se hyvä puoli että tämä siirtää pyörän painopistettä hitusen eteenpäin, jolloin keulallan pito on parempi, varsinkin kaks päällä ajettaessa.
Alla olevasta kuvasta käy ilmi kuinka runkogeometria muuttuu perän noston myötä. Sininen runko kuvaa lähtötilannetta. Punainen runko kuvaa tilannetta jossa pyörää on nostettu perästä ja lopuksi on vielä vihreänä runko jota on nostettu perästä + laskettu keulaa (nostettu pumppuja). Kuvasta näkyy kuinka mustaan pystysuoraan katkoviivaan nähden keulakulma jyrkkenee joka kerta lisää. Pyörän vakio akseliväli myös lyhenee aavistuksen, jolloin pyörä kääntyy herkemmin.
Pyörään saa myös lisää herkkyyttä lyhentämällä akseliväliä. Tämä tapahtuu joko kahdella tavalla. Laitetaan pari lenkkiä lyhyemmät ketjut, tai taakse pari piikkiä lisää. E-malliin mahtui juuri vakio ketjuilla +2 piikkiä lisää. Tietysti jos takaakseli on jo niin edessä kuin mahdollista, niin silloin akseliväli on jo minimissä.
Rengastus vaikuttaa myös ajoon. Jos laitat taakse 190/50R17 renkaan tilalle 190/55R17 renkaan, niin takaakseli nousee hitusen ja näin ollen perä nousee taas ja keulakulma jyrkkenee lisää. Jos pyörässä on huggeri, niin se ei välttämättä mahdu pyörimään huggerin alla. Huggeria voi tosin usein korottaa prikkojen alla, jolloin rengas mahtuu pyörimään ongelmitta. Toinen tekijä on se että kiihtyvyys heikkenee aavistuksen ja jotkut jopa kuvittelevat tuntevansa sen persdynolla. Renkaan poikkileikkaus profiili vaikuttaa myös pyörän kääntymiseen. Perusvaihtoehdot ovat O-, U- Ja V-profiili. Ei tarvitse kovin suurta mielikuvitusta kuvitella kuinka kirjaimet kuvaavat profiilin muotoa. V-profiili on luonnollisesti se joka taittuu agressiivisimmin mutkaan. Eli sitä käyttämällä saa parhaan kääntyvyyden, jos hakee maksimaalisuutta.
Summa summarum: Omassa ysissäni oli korotettu perä, keulapurtkia oli nostettu 4mm ja takana käytin 190/55R17 rengasta jossa oli V-profiili. Taakse oli vaihettu HyperPro:n jäykempi progressiivinen jousi. Näillä eväillä ajoin ahvenistolla 1:35.xx ajan muistaakseni. luonnollisesti pyörän jousien preloadit ja iskareiden vaimennukset oli säädetty suunnilleen kohdilleen
Viimeksi muokattu:
sky sanoi:Ha ha, seuraavaks sä varmaan kerrot et laitoin just kuvan sun pyörästä näkyviin!
ei sentään kai, mun on musta joka on ollut nuorena punainen. Vanha omistaja on maalannut katteet mustiksi.
Hyvä postaus tuosta geometriasta. Täytyy ruuvailla kun vain on aikaa, nyt taidan kuitenkin lähtee kurvaileen.
sky sanoi:Mitäs sieltä kannen alta löytynyt?
Nyt vaan rupeet etsimään käyttökelpoista käytettyä viripalikkaa... nokkaa, kokoränniä... Kanteen perusporttaus, vähän suutinsatsia... Niin johan tulee hävytön vehe sun pyörästä
Ja muista nyt tsekata ne imukanavat, ettei niissä ole kaiken mailman jäysteitä tukkimassa ilman kulkua.
Joo. Kannen alta ei löytynyt muuta vakavaa kuin vesivuoto 1 pytyssä. venttiilit ei vuoda mittauksen perusteella ja imukanavassa ei ole mitään tukkimassa kulkua. Tiiviste romu vain. Vaihdan toki uudet tulpat. Nokat erittäin hyvässä hapessa ja venttiilit myös. Sumekolta hain tänään uuden tiivisteen kun mp palvelu ei saanut tiivisteitä tälle viikolle. Pärrässä on akrapovicin täysputkisto ja suuttimet vaihdettu. Kanteen tehty myös tämä niin kutsuttu remontti. Kansi vain harmittaa siinä mielessä että 3 ja 2 pytyn venttiilien välissä on pienet poreet halkeemista. Mutta eivät vuoda. Siitä olen tyytyväinen. Täytyy varmaan ajaa loppuun tämä kansi ja vaihtaa semmoinen mikä ei ole halki sekä työstää se uudestaan. Nokka-akseleita nyt ei tulisi mieleen vaihtaa kunnon takia. Venttiilit eivät ole kanteen painuneet. Palotilat oli hieman karstassa koska kävi pienesti rikkaalla. Tänään putsataan ja kasataan. Huomautuksia kasaukseen? Mihin kiinnittää huomiota?
Terveisin Jani .
E = Nyt on pyörä kasassa. Käy ja kukkuu eikä pukkaa vesiä pois. Nokat muuten eivät olleet alkuperäiset? Ilman imu tai pako merkintää nähtävästi. Mitkähän nokat mahtaisi olla kyseessä?
Viimeksi muokattu: