-
Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
ZX-6R
- Keskustelun aloittaja Loosah
- Aloituspäivä
750boost
MotOrg ry jäsen
Pyörä on -05 mallia.
Jarruremontti suunnitelmissa. Alkuperäiset kumiletkut teräspunosletkuiksi.
Mutta onko Tokicot vaihdettava Nissinin satuloihin?
Entä pääsylinteri?
Vai riittääkö nesteiden ja palojen vaihto sekä Tokicon mäntien herkistely?
Onko muita vaihtoehtoja? Hinta edellä mennään. Siis halvalla.
Keskivauhteja radalla pitäisi tälläkin päästä.
Jarruremontti suunnitelmissa. Alkuperäiset kumiletkut teräspunosletkuiksi.
Mutta onko Tokicot vaihdettava Nissinin satuloihin?
Entä pääsylinteri?
Vai riittääkö nesteiden ja palojen vaihto sekä Tokicon mäntien herkistely?
Onko muita vaihtoehtoja? Hinta edellä mennään. Siis halvalla.
Keskivauhteja radalla pitäisi tälläkin päästä.
750boost sanoi:
Kyl se varmaan alkuun riittää tuo kevytkin remppa, mutta jos haluaa selkeämmän eron, niin:
- Punosletkut (must)
- kunnon jarruneste ja hyvä ilmaus(!!!!!)
- Jos satuloita vaihdat, niin uudemman (-09) Nissinit on selkeästi paremmat.
- Kawan vakio jarrupaloilla ovat ajaneet pääosin 6R-Kawalla (2009->) kilpailleet, joten ovat varmasti OK.
- Jos Tokicoilla ajat jatkossakin (keskarin vauhdeilla ihan OK), niin veikkaan että tiivistesarja kannattaa vaihtaa ja kunnolla purkaa, tarkistaa ja pestä satulat samalla. Pääsylinterin tiivisteetkin voi olla vaihtoiässä?
- Parempi pääsylinteri tuo selkeästi paremman tuntuman, mutta hintaakin on.
- tsekkaa samalla levyt: niitit, suoruus, paksuus.
Ja vielä yksi.. älä hommaa kiinan jarrukahvoja. Ei.
PrivateeR
MotOrg ry jäsen
En kyllä välttämättä niitä Tokicon satuloita lähtis vaihtamaan ennen kokeilemista.750boost sanoi:
Kovasti moni selitti että ovat totaalipaskat jne että busaanki pitäis ehdottomasti vaihtaa ne. Noh, vaihdoin vain pääsylkän ja teräspunosletkut ja jätin orkkis satulat mutta kyllä vaa jarrut toimii helkkarin tehokkaasti, ei mee kahva pohjaan edes kovassa ajossa.
Busassa ainakin se pääsylkkä oli pääsyy siihen että jarrut oli täyttä paskaa. Joten mun suositus ois ainaki vaihtaa se pääsylkkä ehdottomasti ennen niitä satuloita ja kokeilla eka sitä. Turha niitä satuloita on vaihtaa jos niilläki pääsee lujaa.
Mä ajelin -00 zx6ärrällä keskarin vauhteja, vakiojarruilla. Oli mun mielestä enemmän, kuin riittävät. Perän sai ilmaan niilläkin (riippuu toki monesta muustakin asiasta) ja en huomannut, että olis heikentynyt päivän mittaan, vaikka ajoin joka setin alusta loppuun kesän parhaina hellepäivinä Alastarossa.
Ghostrider
MotOrg ry jäsen
Mä osallistun kanssa noiden Nissinin satuloiden kehumiseen. On ihan oikeasti joka sentin arvoinen muutos, ei kannata miettiä kahta kertaa satuloiden vaihtamista. Ebaystä löytyy satasen korvilla per pari ihan hyviä satuloita, eli alle puolentoista satasen on kilkkeet kotiovella. Uudet palat sitten toki tarttee kanssa hankkia, mutta ne tarttee ostaa vanhoihinkin satuloihin.
Pärjää toki niillä alkuperäisilläkin ja jotkut ajaa jopa perkeleen kovaa sellasillakin, mutta satuloiden vaihtaminen on oikeasti palvelus itselle. Nissineillä jarrujen häipyminen ei ole enää minkäänlainen ongelma, Tokicoilla taas jarrut alkavat katoamaan jo parin kiekan jälkeen. Pääsylinteriä ei mun mielestä kannata rynnätä ekana vaihtamaan, orkkis radiaalisylinteri on ihan toimiva, kunhan on kunnon letkut ja satulat kaverina.
Pärjää toki niillä alkuperäisilläkin ja jotkut ajaa jopa perkeleen kovaa sellasillakin, mutta satuloiden vaihtaminen on oikeasti palvelus itselle. Nissineillä jarrujen häipyminen ei ole enää minkäänlainen ongelma, Tokicoilla taas jarrut alkavat katoamaan jo parin kiekan jälkeen. Pääsylinteriä ei mun mielestä kannata rynnätä ekana vaihtamaan, orkkis radiaalisylinteri on ihan toimiva, kunhan on kunnon letkut ja satulat kaverina.
Nissinin männät on vissiin kanssa pinnoitettu jollain ruskealla kerroksella mikä ilmeisesti parantaa toimintaa, Tokicoissa ei moista muistaakseni ollut.
Mä ostin myös 07-08 jarruletkut, koska Nissineissä on banjopultin paikka vissiin ylempänä. Vähän naftin oloinen oli ratkaisu, että ehkä kuitenin orkkispituiset letkut.
Mä ostin myös 07-08 jarruletkut, koska Nissineissä on banjopultin paikka vissiin ylempänä. Vähän naftin oloinen oli ratkaisu, että ehkä kuitenin orkkispituiset letkut.
Pyörä on 2005 ZX6R.
Pyörällä ajetaan vaan radalla.
Kannattaako viedä penkitettäväksi/säädettäväksi? Hinta olis 450€.
Tuota orkkis ecua pystyy Woolich piuhan avulla puukottamaan, älkää kysykö miten.
Koneessa on uusi alkuperäinen ilmansuodatin, motonetistä just haettu.
Pakoputkesta on hoidettu katti pois (koska sulatti alakatteen) ja laitettu Yoshimuran slipari (kivemmat äänet radalla).
Heppoja en tarvi lisää, A-talon enkka on 1.28.5, joten aika paranee ajoa parantamalla.
Mietityttää koneen kesto noiden pakopuolen muutosten jälkeen, vai vaikuttaako ne mihinkään.
Säätöön vai kovaa ajoa?
Pyörällä ajetaan vaan radalla.
Kannattaako viedä penkitettäväksi/säädettäväksi? Hinta olis 450€.
Tuota orkkis ecua pystyy Woolich piuhan avulla puukottamaan, älkää kysykö miten.
Koneessa on uusi alkuperäinen ilmansuodatin, motonetistä just haettu.
Pakoputkesta on hoidettu katti pois (koska sulatti alakatteen) ja laitettu Yoshimuran slipari (kivemmat äänet radalla).
Heppoja en tarvi lisää, A-talon enkka on 1.28.5, joten aika paranee ajoa parantamalla.
Mietityttää koneen kesto noiden pakopuolen muutosten jälkeen, vai vaikuttaako ne mihinkään.
Säätöön vai kovaa ajoa?
Batmanninja
MotOrg ry jäsen
^ säätöön ja sitten kovaa ajoa
Kovalta vaikuttaa toi sun hinta myös, oletko kysynyt useammasta paikasta?
Pelkän boxin voi myös nykyään myös postittaa säätöön, speksit mukaan. Tossa yksi esimerkki (eka Googlen osuma) ei kokemusta ...
http://www.ecuflash.co/motorbike-tuning/
Koneen mahdollinen kilahtaminen on kallista ja myös turvallisuusasia, sinulle ja muille radalla ajaville.
Kovalta vaikuttaa toi sun hinta myös, oletko kysynyt useammasta paikasta?
Pelkän boxin voi myös nykyään myös postittaa säätöön, speksit mukaan. Tossa yksi esimerkki (eka Googlen osuma) ei kokemusta ...
http://www.ecuflash.co/motorbike-tuning/
Koneen mahdollinen kilahtaminen on kallista ja myös turvallisuusasia, sinulle ja muille radalla ajaville.
Mikähän aiheuttaa mahdollisen kilahtamisen, jos vain uloshengitystä on helpotettu.
Säätäminen sisältää sen Woolich piuhan ja sisäänajoa noin 40-50 min, jonka jälkeen säätö.
Tohon vanhaan ruoskaan on nyt mennyt tarpeeksi rahaa, joten säätäminen jää väliin jollei ole "pakollinen" koneen kestävyyden kannalta.
Säätäminen sisältää sen Woolich piuhan ja sisäänajoa noin 40-50 min, jonka jälkeen säätö.
Tohon vanhaan ruoskaan on nyt mennyt tarpeeksi rahaa, joten säätäminen jää väliin jollei ole "pakollinen" koneen kestävyyden kannalta.
NI-TO sanoi:
Toinen asia on moottorin ajettavuus. Omassa -09 Zx-6R:ssä oli ostettaessa Akran täysputki + power commander, aivan hirvee ajaa varsinkin radalla, koska kaasulle siirryttäessä tuli aina todella selkeä nykäys.
Omaan pyörään laitettiin Woolich + säädöt penkissä Naukkarisella. Sen jälkeen muuttui pyörän käytös ja ajomukavuus, nyt on niin smoothi ja helppo ajaa, että olivat varmasti parhaat eurot, jotka tuohon laitteeseen olen laittanut.
NI-TO sanoi:
Monet väittävät, että jo pelkällä sliparin asennuksella polttoaineseos voi mennä ainakin moottorin toimintaa haittaavan laihalle. Katin poisto voi aiheuttaa vielä suuremman vaikutuksen, joten sikäli on ainakin teoriassa mahdollista, että seos olisi näiden muutosten yhdistelmänä jo moottorin kestävyyttä uhkaavalla tasolla. Toisaalta vakioilmansuodatin ja muuten sorkkimaton imupuoli voi vähän rajoittaa putkimuutosten vaikutusta.
Varmuuden asiaan saa valitettavasti vain mittaamalla, tai sitten tosiaan ottaa jonkinasteisen riskin liian laihan seoksen aiheuttamasta konevauriosta (venttiilivaurio tai nakutuksen aiheuttama täystuho). Onko tuo riski tasolla 7 oikein lotossa vai jotain vähän realistisempaa, sitä minä ainakaan en pysty sanomaan.
NI-TO sanoi:
Yleensä näissä suht moderneissa mopoissa imupuoli on sen verran avara, että se ei juurikaan rajoita moottoria edes pienen virityksen jälkeen. Isompi ahdistus löytyy lähes aina tuolta pakopuolelta.
Se säätö kannattaa tehdä jo ihan ajettavuudenkin nimissä, nykivä mopo on aika ikävä ajettava.
Edit. Toinen juttu on sitten se, että tuon ikäisessä mopossa voi alkaa olemaan suuttimet huonossa hapessa (vuotavat/tukossa) tahi bensapumppu ei enää ole ihan tehtaan speksissä. Jo pelkästään jompikumpi noista vie viedä seokset aika pahasti metsään.