Yamaha FZS 1000

[ss454]

Äärettömän kalliita nuo putket. Kannattaa tsekata carpimoton hinnat.
Toisekseen ei se alavääntö katoa kokonaan, mutta ei siitä perusajoa ajatellen saa yhtähyvää kuin pelkällä sliparivaihdolla. Tässä ketjussa olen aiemmin jotain linkkiä pastettanut tuonne akran sivuille josta asia aika hyvin selviää.
Kolmantena kannattaa ennakoida tulevat ongelmat ja ostaa e-hyväksytty vaimennin. Tuon kun katsastaa paikoilleen, niin ei tarvitse kokoajan mietiskellä sijoituksen järkevyyttä pysäytystilanteissa.

 

[iso M]

Äärettömän kalliita nuo putket. Kannattaa tsekata carpimoton hinnat.
Toisekseen ei se alavääntö katoa kokonaan, mutta ei siitä perusajoa ajatellen saa yhtähyvää kuin pelkällä sliparivaihdolla. Tässä ketjussa olen aiemmin jotain linkkiä pastettanut tuonne akran sivuille josta asia aika hyvin selviää.
Kolmantena kannattaa ennakoida tulevat ongelmat ja ostaa e-hyväksytty vaimennin. Tuon kun katsastaa paikoilleen, niin ei tarvitse kokoajan mietiskellä sijoituksen järkevyyttä pysäytystilanteissa.

Carpimoton hinnat ovat jokseenkin samoja kuin Viaberilla tulisi laittoineen päivineen. Ainakin mitä äkkiseltään olen katsonut.

Oma moponi ei täytä näitä EU-direktiivejä päästöjen suhteen. AKE on myöntänyt poikkeusluvan mopolleni. Putken vaihto ei lienee ole mikään iso ongelma tässä tapauksessa, kunhan se e-hyväksyntä löytyy. Sitä taas en tarkalleen ottaen tiedä, että mitä tuo poikkeuslupa käytännössä tarkoittaa. Rekisteriotteessa on vain maininta siitä poikkeusluvasta.

Putket ovat kyllä kalliita, mutta niinhän tämä koko harrastus on. Pohjolasta tuli juuri 500 euron vakuutuslasku jolla saa ajolupaa kolmeksi kuukaudeksi, elämä on...

Mutta koska sliparin ja kokoputken hintaero ei ole mikään älytön, niin saman tien sitä voisi sen kokoputken heittää kiinni. Eipä sitten ainakaan myöhemmin ala kaduttamaan jos pelkän sliparin laittaa ja kokoputkea alkaa tehdä mieli...

 

[ss454]

No itse jotenkin vielä näkisin kohtuullista hinnaneroa esim. kokoputkistossa 800€ vs. 1450 €. Tuohon 800 saa tietenkin laskea postikuluja matkaan max. 100 € + suutinsatsi max. 150 €. Säätöhinta ja mitä siitä yleensä maksetaan?
Riippuen suutinsarjasta sieltä tulee jo valmiiksi perussäädöt joilla mopon saa varsin hyvin jo rokkaamaan. Asennushinta tällöin 0 €.
Itse olen harkinnut jonkinlaisen seosmittarin pulttaamista kiinni tuohon putkistoon, jolloin voisi vielä hienosäätää seokset kohdalleen. Tällöin säätäminen perustuisi omaan ajotyyliin ja antaisi huomattavasti paremman tuloksen kuin päivän aikana penkissä huudattaminen.
Tässä tuleekin vain ongelma mitä mietiskellyt, pitäisikö seosmittarin olla alkupäässä käyriä joka putkelle erikseen tällöin sylinterikohtainen säätäminen mahdollista=tarkempaa ja maksaa enemmän jos haluaa jokaputkelle yhtäaikaisen anturin. Ja mihin sen anturin saa kiinni, kun putkissa erikseen ne omat pienet tulpat ja niihin ei kuulemma suoraan saa mitään antureita kaupasta. Foorumeilla kyllä näitä hitsausvirityksiä nähty, mutta jos lähtee siitä, että muutokset pitää olla palautettavissa helposti alkuperäiseksi.
Niin siitä kokoputki vs. slipari hommasta, että jos ääntä haluaa niin varmaan se kokoputki sitäkin enemmän tuottaa. Muuta tehohyötyä en heti siitä lähtisi hakemaan.

 

[maantiesika]

siis vaijereista joiden säätö on pyörän oikealla puolella kaasareidenkohdalla, niistäkö säädetään hahlo kohdalleen ja virtako on päällä kokoajan.Onko mitään vaaraa että särkee jotain,pitääkö mitään erityisesti varoa  .................... Onko kukaan vielä synkannut kaasareita itse,mitenkähän tehdään,mittarikin olis

1. kone käyntiin ja saman tien pois = exup jää tyhjäkäyntiasentoon
2. virrat päälle ja pois = exup vinkaisee ”lepoasentoon”
3. Säätö vaijereilla: kirkkaasta kiristäminen nostaa hahloa, mustasta kiristäminen laskee sitä. Molempia pitää pyöritellä yhtä paljon ja vastakkaisiin suuntiin. Kannattaa samalla heilutella niitä vaijerinpätkiä siellä putken päässä juoksupyörän ja kuoren välissä ettei mene liian kireelle tai löysälle lopputulos. Millin pari pitäisi heilua kumpainenkin kun sormella pukkaa.
4. Kone käyntiin ja vähän kierroksia että läppä liikahtaa. Toista sitten kohta 1,2 ja kolme niin monesti että kohta 2 natsaa just eikä melkein.

Kaasarin synkkaus on todella helppo jos mittarit on hyvät eli näyttää kaikki pytyt kerralla. Itsellä on kans vesivaaka rakenteilla mut siitä myöhemmin lisää. Noin muuten se menee suunnilleen näin: vehje keskituelle ja tankkia nostaa saranalla niin että saa letkut kiinni sinne imukanavan portteihin. Kone käyntiin ja lämmittäen kunnolla niin että takarengas lakkaa pyörimästä (öljyt lämpimät). Sit säädetään 1 ja 2 pytty keskenään samanlaiseks ja 3 ja 4 vuorostaan. Lopuks pyöritetään 2-3 kaasarin välistä ruuvia ja aloitetaan alusta. Järjestyksellä ei sinänsä oo välii jos kaikki pytyt näkee samanaikaisesti. Aina säätöjen välillä kiskaistaan kaasusta reilusti että asetukset menee perille.
Säädettäessä tyhjäkäyntikin yleensä muuttuu, joten sitäkin pitää ruuvata koko ajan.

 

[triangel]

siis vaijereista joiden säätö on pyörän oikealla puolella kaasareidenkohdalla, niistäkö säädetään hahlo kohdalleen ja virtako on päällä kokoajan.Onko mitään vaaraa että särkee jotain,pitääkö mitään erityisesti varoa  .................... Onko kukaan vielä synkannut kaasareita itse,mitenkähän tehdään,mittarikin olis

1. kone käyntiin ja saman tien pois = exup jää tyhjäkäyntiasentoon
2. virrat päälle ja pois = exup vinkaisee ”lepoasentoon”
3. Säätö vaijereilla: kirkkaasta kiristäminen nostaa hahloa, mustasta kiristäminen laskee sitä. Molempia pitää pyöritellä yhtä paljon ja vastakkaisiin suuntiin. Kannattaa samalla heilutella niitä vaijerinpätkiä siellä putken päässä juoksupyörän ja kuoren välissä ettei mene liian kireelle tai löysälle lopputulos. Millin pari pitäisi heilua kumpainenkin kun sormella pukkaa.
4. Kone käyntiin ja vähän kierroksia että läppä liikahtaa. Toista sitten kohta 1,2 ja kolme niin monesti että kohta 2 natsaa just eikä melkein.

Kaasarin synkkaus on todella helppo jos mittarit on hyvät eli näyttää kaikki pytyt kerralla. Itsellä on kans vesivaaka rakenteilla mut siitä myöhemmin lisää. Noin muuten se menee suunnilleen näin: vehje keskituelle ja tankkia nostaa saranalla niin että saa letkut kiinni sinne imukanavan portteihin. Kone käyntiin ja lämmittäen kunnolla niin että takarengas lakkaa pyörimästä (öljyt lämpimät). Sit säädetään 1 ja 2 pytty keskenään samanlaiseks ja 3 ja 4 vuorostaan. Lopuks pyöritetään 2-3 kaasarin välistä ruuvia ja aloitetaan alusta. Järjestyksellä ei sinänsä oo välii jos kaikki pytyt näkee samanaikaisesti. Aina säätöjen välillä kiskaistaan kaasusta reilusti että asetukset menee perille.
Säädettäessä tyhjäkäyntikin yleensä muuttuu, joten sitäkin pitää ruuvata koko ajan.

Näitä tietoja kaipasin KIITOOOOS  Vielä lisää selvennystä eli tuossa exupin lepoasennossako tuo hahlo on oltava keskellä??ja kun säätöä tehdään onko virta oltava päällä??Niin ja kuinka usein tuo säätö on tehtävä noin keskimäärin,venyykö vaijerit nopeasti.

 

[maantiesika]

Näitä tietoja kaipasin KIITOOOOS  Vielä lisää selvennystä eli tuossa exupin lepoasennossako tuo hahlo on oltava keskellä??ja kun säätöä tehdään onko virta oltava päällä??Niin ja kuinka usein tuo säätö on tehtävä noin keskimäärin,venyykö vaijerit nopeasti.

Juuri näin eli lepoasennossa säädetään ja virtojen ei tarvi olla silloin päällä. Säätelet vaan tossa numerojärjestyksessä niin ei voi mennä vikaan  

Siellä Patin FZ1 sivullahan meinasi jotta kymppitonnin välein pitäisi purkaa koko rotisko ja pistää kuparitahnat väliin. Ois varmaan ihan hyvä väli kattoo ainakin ne vaijerit ja toiminta mut itse katson sisään sinne vasta syksymmällä ensi kerran. 22tkm on mun laitteella nyt mittarissa.

 

[triangel]

Jouduitko tiukentaman vaijereita.Katsoin omassani että kun laittoi virran pääle haki tuon loven oikeaan kohtaan täsmälleen,mutta vaijerit oli kyllä mielestäni aika löysällä kun niitä sormin kokeilin.Mun pyörällä ajettu saman verran,tuon kupari tahna voitelun tein jo läpälle,kyllä se ainakin hiljenti sen kolahduksia.Kuinkahan kireälle nuo vaijerit uskaltaa kiristää,ei kait se säre servomoottoria jos liiaksi on tiukalla eikös se tuon patsin sivun mukaan pitäis antaa vain kiekkamittariin se 7000 virhe ilmoitus ja kun sitten löysää niitä vaijereita virheilmo pitäis mennä pois,onko näin vai suomennus virhekkö

 

[maantiesika]

Jos vaijerit kirii tarpeeksi että ottaa jo servon akselille, se kait jumii sen moottorin ja sit tulee virhekoodi. Itse en kireyttä sen mukaan laskisi mut paremminkin testaamalla sormipelillä juoksupyörästä et hölskyykö se venttiili ees taas eli antaako vaijerit periksi niin paljon että osoite muuttuu vaikkei servolla tapahtuis mitään. Tällä perusteella kestää olla ihan mukavasti klappia niissä, eikä tarvi servon repiä momenttia. Vois myös kuvietella että liika veto akselilla kuluttais puslat väljiksi myös siellä läpässä.

 

[triangel]

Jos vaijerit kirii tarpeeksi että ottaa jo servon akselille, se kait jumii sen moottorin ja sit tulee virhekoodi. Itse en kireyttä sen mukaan laskisi mut paremminkin testaamalla sormipelillä juoksupyörästä et hölskyykö se venttiili ees taas eli antaako vaijerit periksi niin paljon että osoite muuttuu vaikkei servolla tapahtuis mitään. Tällä perusteella kestää olla ihan mukavasti klappia niissä, eikä tarvi servon repiä momenttia.

Ok nyt selvis.Nyt pitäis tuo kaasareiden synkkaus vielä tehdä,mittari mulla olis tuo carbtune 2:n , tuo itse synkkaus toimenpidehän pitäis olla tosiaan ihan yksinkertainen??saas nähdä

 

[Fannitozu]

SUN FASU TÄSSÄ

Ja MUN FASU TÄSSÄ

Aikas samannäköisiä käppyröitä.

milläs änkkäril tollaset teholukemat?
meitin fasus 135hv 106nm takaläskilt!

eli akran pöntöl,suutinsatsil ja paremmin hengittäväl filtteril tul tollaset tulokset.

En tiedä kumpaan viittasit, mutta mulla on kans Akran pönttö ja suutinsatsi.

Filsun laitoin vasta myöhemmin. Senjälkeen ei ole tuloksia mitattu, en siis tiedä paljonko vaikuttaa, arvaan pari hummaa.

Ja siis 129,7 hp, 102 Nm tuloksena.

Mistä lie ero johtuu, itse kävin Viaberin penkissä.

Tää toinen käppyrä on siis Fannitozun käppyrä ja mitattu Tampereella KX-Centerissä, putki siis Yamahan GYT-R, suutinsatsi Dynojet ja suodatin K&N, pyörässä siis pelkkä slipari ja käy pikkasen rikkaalla ja olis mahkut hiukka kiristää mutten tunne tarvetta, lähtee meinaan niinku "sika havumajasta"  

mun on siis toi missä lukee "sun Fasu tässä"

 

[ss454]

Hitto kun taas täältä tulee luettua asioita, niin saa uuden tarkistuskohteen mopolle. Nähtävästi se on lähiaikoina käytettävä EXUP auki ja tsekattava toimivuus. Huolto-ohjeen mukainen max vapaaliike 1.5 mm. Tarkistus/huoltovälistä ei näytetä puhuvan halaistua sanaa. Tuollainen vapaaliike on vain äärimmäisen hankala maallikon mitata. Melkein sitä sormella jo enemmän tiukentaa huomaamattaan.

 

[jäämies]

Niin,piti ilmoittaa että suutinsarja oli yllättäen saapunut viime viikolla

eli toimitus tuli kuin tulikin tälle kesälle...No sit soittelin kaverille jonka piti sarja asentaa sillo huhtikuussa,nyt on kiireinen vapaa-ajallaan noitten pyörien kans joten ei muuta kun kaasarit irti (joka oli yllättävän nopea homma),huomenna jos löis taas nippuun ja ihmettelis jos se vaikka toimis

kesäkuussa kuulemma saa sit penkkiin loppu säätöihin.Saas nähä mitä tulee,mielenkiintoista ainakin kun ei hirveästi ole noita nelitahtisia ropeltanut

 

[maantiesika]

Pitäisi itsekkin ne käydä läpi nuo kaasuttimet tässä jossain vaiheessa eli mitäs pitää tapahtua että ne helposti sieltä saa?

 

[triangel]

aika hieno väriyhdistelmä FASUSSA

 

[jäämies]

Pitäisi itsekkin ne käydä läpi nuo kaasuttimet tässä jossain vaiheessa eli mitäs pitää tapahtua että ne helposti sieltä saa?

http://www.cartestsoftware.com/fz1/
Tuolta sain itselleni hyvät vinkit kuinka purkaa ja mitä tehdä.Ilmanputsari sai jäädä runkoon,mahtuu kaasarit tulee välistä kunhan putsarista otti ruuvit irti että sai vähän sitä taaksepäin.Ryypyn vaijeri lähti kaasareiden päästä hyvin irti,mutta kaasuvaijerit oli mielestäni helpompi irrottaa kahvan päästä,eikä tarvii sit vaijerien pituutta säädellä kasatessa.Jos vielä käyntiin saan ja toimimaan sekä ruuveja on alle kymmenen ylimääräistä on mielestäni homma onnistunut

 

[kurapolku]

Rohiseeko ketjut kenelläkään kun hitaasti ajaa mutkaan ja kallistaa kunnolla? Toinen ihmetyksen aihe on sirinä joka tulee kiihdyttäessä.

 

[ss454]

Rohiseeko ketjut kenelläkään kun hitaasti ajaa mutkaan ja kallistaa kunnolla? Toinen ihmetyksen aihe on sirinä joka tulee kiihdyttäessä.

Melkein pitää kommentoida, että nuo ongelmat korjaantuu sliparin vaihdolla ja jos edelleen häiritsee niin korvatulpat käyttöön jos ei ole jo.

 

[Guest]

En tiedä kumpaan viittasit, mutta mulla on kans Akran pönttö ja suutinsatsi.

Filsun laitoin vasta myöhemmin. Senjälkeen ei ole tuloksia mitattu, en siis tiedä paljonko vaikuttaa, arvaan pari hummaa.

Ja siis 129,7 hp, 102 Nm tuloksena.

Mistä lie ero johtuu, itse kävin Viaberin penkissä.

Samaisessa paikassa meikäläisenki fasu penkitettiin.
noh,tossa n.kk sitten ku fasuni sieltä hain niin siina oli juuri työn alla toinen samanlainen jossa muuten samat heebelit paitsi että ämyrin virkaa hoiti laserin hotcam ja tehoa 139 hummaa,mutta vääntöä taas vähemmän..varsinkin alakierroksil. aika jännä et samankaltasis pyöris voi tehot noinkin suuresti vaihdella

Eiköhän nuo erot johdu dynosta. Absoluuttisia teho/vääntölukemat ei pitäisi vertailla keskenään, koska eivät ole vertailukelposia. Syynä tähän erot dynoissa, tehohäviöt ja lisäksi myös testiolosuhteet vaikuttaa. Pitäisi aina verrata before ja after käyriä ajaettuna samalla dynolla ja samana päivänä, koska samoilla vehkeillä voi tulla erilaisia tuloksia riippuen ko. päivän olosuhteista. Täällä esim. juttua asiasta http://www.ivansperformanceproducts.com/dyno.htm.
Tehtaalla moottorit ajetaan testipenkissä optimaalisissa olosuhteissa ja jos viisari ei nouse tarpeeksi menee pata korjauskierrokselle. Tarkoittaa siis sitä että yksilöiden välillä tehoero tehtaan jäljilta on max 2hp.
Omaan pyörään laitettiin Yoshimuran TRS slipari ja dynojetin suutinsarja ja näillä saatiin takanakilta 125,4hp ja 110Nm ja vielä talven vanhoilla bensoilla! Vääntö siis kasvoi lähes 20% verrattuna alkuperäiseen (tuo jotain 125Nm kampiakselilla riippuu miten laskee) ja lisäksi vääntökäyrä sellainen että 3500rpm:n jälkeen alkaa oleen jo melkein maksimivääntö. Tehon osalta samassa penkissä samoissa olosuhteissa R1:stä (152hp) lähti vähän alle 130hp takasesta, joten jossain 150hp:n kampiakseliteholukemissa pyöritään nyt tuon minun pyörän osalta ja parannus noin 5%. Nuo vanhat bensat söi tosiaan muutaman hepon tuosta huipputehosta. Nyt vastaa kaasuun todella napakasti ja erityisesti alakierrosvääntö ihan eri planeetalta kuin vakiona. Lisäksi nyt myös äänet on sellaiset kun pyörässä kuuluu olla, joten ei voi olla kun tyytyväinen. Ainoa huono puoli on että teho ei synny tyhjästä, joten jos antaa Yoshimuran laulaa myös kulutus nousee 6,5-7L nurkille. Laitan käyrän näkyville jos siinä vain onnistun  

 

[Tylyttäjä]

En tiedä kumpaan viittasit, mutta mulla on kans Akran pönttö ja suutinsatsi.

Filsun laitoin vasta myöhemmin. Senjälkeen ei ole tuloksia mitattu, en siis tiedä paljonko vaikuttaa, arvaan pari hummaa.

Ja siis 129,7 hp, 102 Nm tuloksena.

Mistä lie ero johtuu, itse kävin Viaberin penkissä.

Samaisessa paikassa meikäläisenki fasu penkitettiin.
noh,tossa n.kk sitten ku fasuni sieltä hain niin siina oli juuri työn alla toinen samanlainen jossa muuten samat heebelit paitsi että ämyrin virkaa hoiti laserin hotcam ja tehoa 139 hummaa,mutta vääntöä taas vähemmän..varsinkin alakierroksil. aika jännä et samankaltasis pyöris voi tehot noinkin suuresti vaihdella

Eiköhän nuo erot johdu dynosta. Absoluuttisia teho/vääntölukemat ei pitäisi vertailla keskenään, koska eivät ole vertailukelposia. Syynä tähän erot dynoissa, tehohäviöt ja lisäksi myös testiolosuhteet vaikuttaa. Pitäisi aina verrata before ja after käyriä ajaettuna samalla dynolla ja samana päivänä, koska samoilla vehkeillä voi tulla erilaisia tuloksia riippuen ko. päivän olosuhteista. Täällä esim. juttua asiasta http://www.ivansperformanceproducts.com/dyno.htm.
Tehtaalla moottorit ajetaan testipenkissä optimaalisissa olosuhteissa ja jos viisari ei nouse tarpeeksi menee pata korjauskierrokselle. Tarkoittaa siis sitä että yksilöiden välillä tehoero tehtaan jäljilta on max 2hp.
Omaan pyörään laitettiin Yoshimuran TRS slipari ja dynojetin suutinsarja ja näillä saatiin takanakilta 125,4hp ja 110Nm ja vielä talven vanhoilla bensoilla! Vääntö siis kasvoi lähes 20% verrattuna alkuperäiseen (tuo jotain 125Nm kampiakselilla riippuu miten laskee) ja lisäksi vääntökäyrä sellainen että 3500rpm:n jälkeen alkaa oleen jo melkein maksimivääntö. Tehon osalta samassa penkissä samoissa olosuhteissa R1:stä (152hp) lähti vähän alle 130hp takasesta, joten jossain 150hp:n kampiakseliteholukemissa pyöritään nyt tuon minun pyörän osalta ja parannus noin 5%. Nuo vanhat bensat söi tosiaan muutaman hepon tuosta huipputehosta. Nyt vastaa kaasuun todella napakasti ja erityisesti alakierrosvääntö ihan eri planeetalta kuin vakiona. Lisäksi nyt myös äänet on sellaiset kun pyörässä kuuluu olla, joten ei voi olla kun tyytyväinen. Ainoa huono puoli on että teho ei synny tyhjästä, joten jos antaa Yoshimuran laulaa myös kulutus nousee 6,5-7L nurkille. Laitan käyrän näkyville jos siinä vain onnistun  

Tehtaan jäljiltä on jopa 10hp eroja. Ja noi esimerkit oli ajettu samassa dynossa..

 

[Guest]

Kyllä, mutta oliko ajettu samana päivänä. Silläkin on yllättävän paljon vaikutusta, kuten polttomottoritekniikasta ymmärtävänä varmasti tiedät. Pyöristä ilmoitetut teholukemat ajetaan tehtaalla ideaaliolosuhteissa ja se mitä saadaan sitten jossain dynossa jossain olosuhteissa takanakilta ja siitä laskettuna kampiakselille jollain arvio tehohäviöllä on sitten toinen juttu. No en jaksa kinastella tästä, koska kyseessä on asia josta saa kinastella loputtomasti ja siltikään ei saada lopullista totuutta. Ainoa varma keino mitatat pyörien eroja on ajaa ne samassa dynossa samoissa olosuhteissa ja verrata sitten noita arvoja keskenään.

Tuosta 10hp tehoerosta tehtaan jäljiltä olen myös eri mieltä. Perustuuko tuokin väittämäsi dynomittauksiin ja onko ne tehty samoissa olosuhteissa

Minun tietoni perustuu tietoon erään mp valmistajan laadunvarmistuprosessista. Siinä yhtenä osana myllyt ajetaan penkissä ja niistä mitataan tehot ja väännöt. Tehon osalta hajonta saa olla 2hp tai sitten mylly ei lähde eteenpäin. Tarkoittaa siis sitä että noissa ideaaliolosuhteissa tehoerot eivät ole tuon isompia.