Nopean ryhmän kuskit

[Takapainoinen Taapertaja]

No jos sä vertaat siihen että myös esim 1:21-22 aikoja pystyy ihan keposesti ajelemaan ilman että osuu yhteenkään apeksiin/ joka apeksin kohdalla leveänä, niin voi vähän miettiä että kummalla on loppujen lopuksi enemmän merkitystä, jos ajatellaan pelkkää kierrosaikaa: Sillä että ajolinja on puhdas ja tarkka, vai sillä että ajolinjan periaate on mahdollisimman optimaalinen.

Ja se johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että jos mutkaan tulo on sopivan kaareva, niin silloin mopo on ehtinyt jo kääntymään vaikka linja menee leveäksi, ja vauhtia ei tarvitse juurikaan tappaa, ja kierrosaika ei kärsi kovinkaan paljoa.

Jos taasen lähestyy mutkaa suoraviivaisemmin (liian aikainen taitto), ja linja menee leveäksi, niin siinä vaiheessa mopo ei ole ehtinyt vielä kääntymään, vaan vauhti pitää tappaa, ja kierrosaika kärsii enemmän kuin edellisessä tapauksessa.

Sitten vielä kun mietit ja katsot tuota videotasi, ja huomaat että edelleen menet ihan liian aikaisin mutkiin, joka suoraviivaistaa mutkiin menoa, niin pääset kärryille siitä kuinka suuri merkitys ajolinjalla jarrumerkin ja apeksin välillä on.
Esim palmasissa on varmaan sekuntti ehkä jopa kaks, siinä valutuksessa keskeltä rataa. Samoin lemminkäisessä melkein sekuntti.

Eli jos maltat keskittyä siihen että pysyt siellä radan ulkoreunassa, ennen kuin lähdet taittamaan, ja taitat riittävän myöhään, niin tuosta ajasta tippuu helposti 5 sekunttia, ilman että tarvitsee tehdä ajamiseen yhtään mitään muuta muutosta.

Kiitos.

 

[Takapainoinen Taapertaja]

Osittain offtopic, mutta mikä kamera? On harvinaisen tasasta kuvaa.

GoPro Hero Black 7

 

[scuuba]

Kiitos.

Tämän päivän yrityksessä selkeesti yritystä muuttaa.
Nopee vasuri osu aika hyvin, ja koska olet tottunut ajaan sen ihan perseelleen, niin avaus lähti 2-3 sekunttia myöhässä. Jos oisit ampinu kaasulle suoraan apeksista, niin suoravauhtia ois ollu ihan perkeleesti lisää, ja sitten ois voinu mennä lemminkäisen jarru pitkäks.
Ts siinä vaiheessa kun mutkaan ajo linja ja avaus rupee oikeesti osuun, niin vauhti muuttuu niin paljon että kannattaa hieman etukäteen miettiä, ettei ainakaan vedä ihan täysin vanhasta muistista jarrua.

Muissa mutkissa edelleen hieman vanhaa ongelmaa jäljellä, lähtee valuun liaan aikasin mutkaan, varsinkin palmas ja lemminkäinen, mutta niissäkin näkee ajorytmistä että kuski oikeesti yrittää muuttaa ajamistaan.

Uutena ongelmana on nyt myöskin se, että kun mutkat ei enää menekkään täysin läpiajoksi, niin vanhoilla mutkavauhdeilla joissain kohdin jää puoli rataa käyttämättä ulostulossa. Mutta kannattaa ensin vakioida sisäänmeno, ja apeksi, ja vasta sen jälkeen huolestua ulostulosta ja avauksesta. Koska niin kauan kun sisäänmeno vaihtelee, niin ulostulo vaihtelee sen seurauksena.

 

[scuuba]

GoPro Hero Black 7

Minkä näköstä kuvaa tulee jos pistää vakaajan pois päältä?

 

[Takapainoinen Taapertaja]

Tämän päivän yrityksessä selkeesti yritystä muuttaa.
Nopee vasuri osu aika hyvin, ja koska olet tottunut ajaan sen ihan perseelleen, niin avaus lähti 2-3 sekunttia myöhässä. Jos oisit ampinu kaasulle suoraan apeksista, niin suoravauhtia ois ollu ihan perkeleesti lisää, ja sitten ois voinu mennä lemminkäisen jarru pitkäks.
Ts siinä vaiheessa kun mutkaan ajo linja ja avaus rupee oikeesti osuun, niin vauhti muuttuu niin paljon että kannattaa hieman etukäteen miettiä, ettei ainakaan vedä ihan täysin vanhasta muistista jarrua.

Muissa mutkissa edelleen hieman vanhaa ongelmaa jäljellä, lähtee valuun liaan aikasin mutkaan, varsinkin palmas ja lemminkäinen, mutta niissäkin näkee ajorytmistä että kuski oikeesti yrittää muuttaa ajamistaan.

Uutena ongelmana on nyt myöskin se, että kun mutkat ei enää menekkään täysin läpiajoksi, niin vanhoilla mutkavauhdeilla joissain kohdin jää puoli rataa käyttämättä ulostulossa. Mutta kannattaa ensin vakioida sisäänmeno, ja apeksi, ja vasta sen jälkeen huolestua ulostulosta ja avauksesta. Koska niin kauan kun sisäänmeno vaihtelee, niin ulostulo vaihtelee sen seurauksena.

Kiitoksia taas opastuksesta.

 

[PrivateeR]

Tässä viikonlopun nopein sähellys.

Saa haukkua, kehua, kommentoida, analysoida aivan vapaasti, ite oon perkeleen onnellinen että pyörä taas toimii ees suunnilleen oikein

Sen tiedän jo itsekin videolta että siinä on amatöörimäistä kaasun räpeltämistä, ja että pyörä ei tahdo kääntyä mutkaan niin jyrkästi kuin haluaisin. Lasken keulaa vielä Alastarolle pari milliä lisää. Toi huono kääntyvyys midcornerissa oli varsinki T3 ja T6-7 vähä haitaksi ku ei tahtonu taittua niin hyvin ku oisin halunnu. Muulla osuudella radasta ei ollu ongelmia, paljolti siitä syystä koska muut mutkat ei niin paljoa rankaise tosta puutteellisesta taipumisesta.

 

[Esso.k]

Tässä viikonlopun nopein sähellys.

Saa haukkua, kehua, kommentoida, analysoida aivan vapaasti, ite oon perkeleen onnellinen että pyörä taas toimii ees suunnilleen oikein

Sen tiedän jo itsekin videolta että siinä on amatöörimäistä kaasun räpeltämistä, ja että pyörä ei tahdo kääntyä mutkaan niin jyrkästi kuin haluaisin. Lasken keulaa vielä Alastarolle pari milliä lisää. Toi huono kääntyvyys midcornerissa oli varsinki T3 ja T6-7 vähä haitaksi ku ei tahtonu taittua niin hyvin ku oisin halunnu. Muulla osuudella radasta ei ollu ongelmia, paljolti siitä syystä koska muut mutkat ei niin paljoa rankaise tosta puutteellisesta taipumisesta.

jos tällane harrastelija saa puhuu nopeitte asioissa nin jos vertaa patovan 1.08 tekemisee- käytät yläroppaa vähemmä tuet käsivarren tankii mikä varmaa hyvä mut rajottaa sitä miten paljo pääset pois pyörän keskeltä- noissa vudeissa tarteis olla melkee kyynärpää maasa- et käännä iha täysii kaasua ku vasta lopusa siinä 1 mutkan jälkee- 5 mutka jälkee väännät täysii ja siinä vaa 10 eroo nitroksee- kropan lisäks voi olla etä sun pitää terä komromissi hyvän jarru suportin ja kääntyvyyden kansa jos liika jäykkä ei vaa käänny- jos tiputat lisää keulaa ni jossai vaiheessa perä muuttuu rauhattomaksi- lisäksi keula muuttuu pystymäksi ja vaatii etistä enemmä voimaa painaa se kasaa- et kaikki osalueet ei aina voi olla täydellisii-

 

[PrivateeR]

jos tällane harrastelija saa puhuu nopeitte asioissa

Tottakai saa, ei tää mikään elitistien vaellus ole, ja siinä on mahdollisuus hitaammilla oppia uutta, ja nopeammilla oppia virheitä ja saada uusia näkökulmia.

nin jos vertaa patovan 1.08 tekemisee- käytät yläroppaa vähemmä tuet käsivarren tankii mikä varmaa hyvä mut rajottaa sitä miten paljo pääset pois pyörän keskeltä

Joo tää onki mielenkiintoinen aspekti, koska huomasin Lauantaina vikojen settien aikana, että jos vien alakroppaa mutkaan tietyn määrän, ni yksinkertaisesti en yletä ton pyörän selästä nojaamaan enää yläkropalla. Eli tossa ku katsot ni en vie yläkroppaa "tarpeeksi" mutkaan ku en vain yletä. Mutta heti ku jätin persettä noin 5 senttiä sisemmäs, ni pystyin kurottamaan melkeen pään tonttiin kutosmutkassa. Mun tonnari on vanhaa mallia, ja se on hitosti isompi kooltaan kuin uudet tonnarit (oikeen itketti mp-messuilla koeistua niitä tonnareita ku tuntuivat kusiaiselta) joten on myös vaikeempi roikkua kunnolla. Koitin ST:n 600cc Botniaringillä ja sillä oli niiiiiiiin helppo roikkua että meinasin tippua kyydistä ku oli puol äijää pyörän ulkopuolella, oikeen tuli paha mieli En tiiä onko mun pyörämallille saatavilla erilaista tankinsuojusta joka muuttais sitä profiilia vähän silleen että yltäisi helpommin. Kompromisseja ton kanssa on vähä pakko tehdä.

noissa vudeissa tarteis olla melkee kyynärpää maasa

Ei tartte.

- et käännä iha täysii kaasua ku vasta lopusa siinä 1 mutkan jälkee

Tämä siksi että JOS mä painan kaasun pohjaan siinä ykkösmutkasta ulos tullessa ni se keulii 100% väkisin vaikka yritän valuttaa keskelle rataa. Heti ku pääsen sen nyppylän yli ni kaasu menee pohjaan. Yks mikä tuohon vaikuttaa on se että käytän 116-lenkkistä ketjua joka tolla ratastuksella vie 17mm taka-akselia eteenpäin, se provosoi keulimista aika paljon. Mutta ku en tykkää noiden ketjujen kanssa leikkiä ni yritän selvitä yksillä ketjuilla.

- 5 mutka jälkee väännät täysii ja siinä vaa 10 eroo nitroksee-

Siksi että tossa kohdassa on viitonen päällä ja sillä saa täysin surutta survoa kaasun pohjaan eikä se yritä keulia. Ei sillä nopeuserolla Nitroukseen ole silleen merkitystä ku se tulee ihan puhtaasti T4 osumisen pohjalta + uudessa kawassa on vaa nii vitusti voimaa.

kropan lisäks voi olla etä sun pitää terä komromissi hyvän jarru suportin ja kääntyvyyden kansa jos liika jäykkä ei vaa käänny- jos tiputat lisää keulaa ni jossai vaiheessa perä muuttuu rauhattomaksi-

Tässä on ihan pakko vetää se kompromissi sinne paremman kääntyvyyden suuntaan, koska muija kuvasi mun kierroksen sieltä isosta katsomosta ku Peetu tuli mun perässä T1 asti. Muut mutkat meni silleen ettei se mua juurikaan saanut kiinni, mutta T3, T6, T7 se veti sekunteja muhun eroa samantien... T3 keskellä mutkaa aivan naurettavaa katsoa miten se hilas hetkessä mua 10 metriä kiinni vain koska pyörä sukeltaa niin hitosti terävämmin mutkaan sisään. Ihan sama efekti kävi heti ku mentiin T7 sisään, se rullas musta ulkokautta ohi ja mulla oli max lean siinä vaiheessa jo. Eli on se pakko tehdä aggressiivisemmaksi se keulakulma, en mitää muuta tohon keksi.

lisäksi keula muuttuu pystymäksi ja vaatii etistä enemmä voimaa painaa se kasaa- et kaikki osalueet ei aina voi olla täydellisii-

Muuttuu pystymmäksi joo, mutta se kasaan painamisen voima ei mielestäni ole se oleellinen koska sitä voi hallita eri asioilla. Oleellisempaa on vaa se että sais sen akselivälin pikkasen lyhemmäksi ja keulan jyrkemmäksi että paranis sisäänkääntyvyys. Alastarolla tuota pääsee sitte testaamaan.

Toi oli hyvä pointti minkä sanoit että vaatii enemmän voimaa painaa se kasaan jos keula on pystympi... Enpä tiedä mikä tuossa on totuus. Itsellä kävis mielessä että se vaatis vähemmän voimaa painaa se kasaan koska keulalle sukeltaa enemmän painoa nopeemmin ku se keula on alempana ja jyrkempi.

 

[Sippe]

Muistui mieleen että mulla on yec suspension quide missä erilaisia ongelmia esitetty ja korjausta. Varmaan aika peruskamaa mut laitan jakoon.

 

[scuuba]

G-mittaristakin saa suht hyödyllisen, esim kun kasvattaa sen kokoa, lisää siihen ohkaset renkaat 0.1 geen välein ja paksut renkaat esim 1 ja 1.2 geen kohdalle, ja indikaattoriin esim 10(?) sekunnin häntä.
Toi toinen kuvassa on muistaakseni kokonaisen kierroksen häntä niin siitä näkee suuntaa antavasti miten kierros meni.
https://youtu.be/oM7O5Kv2lMg?t=723

 

[PrivateeR]

Sivusta heitän aavistuksen hitaampana kuskina, että pienestä se kääntyminen voi olla kiinni. Itellä kääntymisongelma poistui täysin pumppujen huollolla, vaikka perse tai kädet eivät kertoneet mitään jousituksen ongelmista.

Pumput huollettiin Öhlinsin huollossa molemmat päädyt ja täysin perusteellinen uudelleenrakennus ja säätö, ja sitte siihe vielä lyötiin pykälää pehmeämpi keulajousi, joten iskareiden kunnosta ei varmasti pitäis jäädä kiinni.

Mutta olen aivan samaa mieltä että pienestä se on kiinni. Huomas jo esijännityksen säädössä että alkuperäisellä setupilla jokanen suoran pään jarru perse lähti vaeltamaan aivan samantien. Pudotti millin esijännitystä ni perä istui kuin liimattu.... eli 1 kierros takapään esijännitystä pois ni ero oli kuin yö ja päivä.

 

[Teemu Tanila]

Pumput huollettiin Öhlinsin huollossa molemmat päädyt ja täysin perusteellinen uudelleenrakennus ja säätö, ja sitte siihe vielä lyötiin pykälää pehmeämpi keulajousi, joten iskareiden kunnosta ei varmasti pitäis jäädä kiinni.

Mutta olen aivan samaa mieltä että pienestä se on kiinni. Huomas jo esijännityksen säädössä että alkuperäisellä setupilla jokanen suoran pään jarru perse lähti vaeltamaan aivan samantien. Pudotti millin esijännitystä ni perä istui kuin liimattu.... eli 1 kierros takapään esijännitystä pois ni ero oli kuin yö ja päivä.

Näitä foorumeita taas pitkästä aikaa hiukan lueskellut ja ymmärsin että sulla on 2011 CBR1000RR? Sattumalta ostin hiljattain saman pyörän harrastepeliksi ja kerran ehtinyt käymään kokeilemassa. Melkein 10v ajotauko tässä tullut mutta pistin pyörässä heti merkille hyvän kääntyvyyden. Siinä on keulaputket vakiotasolla eli yläkolmioiden tasalla. Näin ainakin olen ymmärtänyt vakiosetupin Hondassa olevan.

Kerron tämän koska huomasin, että suunnittelet keulan laskemista. Kuulostaa hieman siltä, että sulla saattais olla jotain parantamisen varaa siinä alustan setupissa muutenkin. Millainen mahtaa olla pyörän asento/sagit kun olet siinä päällä ajoasennossa? Tuossa joku jo mainitsi myös keulan reboundin, lisäksi jos istuu penkillä ihan takana saattaisi vaikuttaa heikentävästi kääntyvyyteen?

Pointti se, että itse ainakin varmistuisin ensin alustan olevan kunnolla säädöissä ennen kuin alkaisin keulaa tiputtamaan, se kun tuppaa tuomaan mukanaan heikennystä muille osa-alueille. En tiedä ovatko sinun tapauksessasi relevantteja kommentteja kun en tarkemmin asiaa tunne mutta kirjoitin nyt kuitenkin.

 

[PrivateeR]

Näitä foorumeita taas pitkästä aikaa hiukan lueskellut ja ymmärsin että sulla on 2011 CBR1000RR? Sattumalta ostin hiljattain saman pyörän harrastepeliksi ja kerran ehtinyt käymään kokeilemassa. Melkein 10v ajotauko tässä tullut mutta pistin pyörässä heti merkille hyvän kääntyvyyden. Siinä on keulaputket vakiotasolla eli yläkolmioiden tasalla. Näin ainakin olen ymmärtänyt vakiosetupin Hondassa olevan.

Kerron tämän koska huomasin, että suunnittelet keulan laskemista. Kuulostaa hieman siltä, että sulla saattais olla jotain parantamisen varaa siinä alustan setupissa muutenkin. Millainen mahtaa olla pyörän asento/sagit kun olet siinä päällä ajoasennossa? Tuossa joku jo mainitsi myös keulan reboundin, lisäksi jos istuu penkillä ihan takana saattaisi vaikuttaa heikentävästi kääntyvyyteen?

Pointti se, että itse ainakin varmistuisin ensin alustan olevan kunnolla säädöissä ennen kuin alkaisin keulaa tiputtamaan, se kun tuppaa tuomaan mukanaan heikennystä muille osa-alueille. En tiedä ovatko sinun tapauksessasi relevantteja kommentteja kun en tarkemmin asiaa tunne mutta kirjoitin nyt kuitenkin.

Sag oli kuski päällä etupää 30mm, takapäätä en muista mutta meni Nitrouksen antamiin ohjearvoihin. Keula oli huollon jälkeen 4.6mm (kauluksen pituus mitattuna kolmion reunasta). Nyt laskettiin se Kemoralla 2.4mm alemmas eli 7mm. Vanhassa setissä oli vielä muistaakseni milli enempi sillon 2018. Silloin siinä oli 10.0 jouset edessä, nyt on 9.75 jouset. Jousen vaihdon vuoksi huolto palautti keulan varmuuden vuoksi tehdasarvoihin.

Keulan laskemista lähinnä siksi mietin että se on helpompi toimenpide kuin nostaa perää. Ainoa toimenpide jolla osaan perää nostaa (eli kasvattaa pyörän rakea) on esijännityksen säätö, ja sit en mielelläni lähtis tekee koska se jousen esikiristys muuttaa lisäksi takapään käyttäytymistä.

Mitä tulee mutkissa istumapaikkaan, ni olen about koko ajan pallit kii bensatankin suojuksessa, eli ei siitä ihan hirveesti eteenpäin enää pääse. Mut niinku aiemmassa postauksessa sanoin, huomasin Kemorassa viikonloppuna sellasen mielenkiintoisen hommelin, että jos persettä siirrän tarpeeksi ni en enää yletä viemään yläkroppaa sivulle. Ku sen sijaan jos nipistän vähäsen perseen liikuttamisesta ni pystyn yläkropalla nojaamaan aivan helvetisti enemmän. Veikkaan että johtuu siitä bensatankin suojuksen profiilista joka on rehellisesti sanottuna vähä epämiellyttävän korkea mulle.... mutta sellanen ja sillä täytyy pärjätä.

 

[Teemu Tanila]

Sag oli kuski päällä etupää 30mm, takapäätä en muista mutta meni Nitrouksen antamiin ohjearvoihin. Keula oli huollon jälkeen 4.6mm (kauluksen pituus mitattuna kolmion reunasta). Nyt laskettiin se Kemoralla 2.4mm alemmas eli 7mm. Vanhassa setissä oli vielä muistaakseni milli enempi sillon 2018. Silloin siinä oli 10.0 jouset edessä, nyt on 9.75 jouset. Jousen vaihdon vuoksi huolto palautti keulan varmuuden vuoksi tehdasarvoihin.

Keulan laskemista lähinnä siksi mietin että se on helpompi toimenpide kuin nostaa perää. Ainoa toimenpide jolla osaan perää nostaa (eli kasvattaa pyörän rakea) on esijännityksen säätö, ja sit en mielelläni lähtis tekee koska se jousen esikiristys muuttaa lisäksi takapään käyttäytymistä.

Mitä tulee mutkissa istumapaikkaan, ni olen about koko ajan pallit kii bensatankin suojuksessa, eli ei siitä ihan hirveesti eteenpäin enää pääse. Mut niinku aiemmassa postauksessa sanoin, huomasin Kemorassa viikonloppuna sellasen mielenkiintoisen hommelin, että jos persettä siirrän tarpeeksi ni en enää yletä viemään yläkroppaa sivulle. Ku sen sijaan jos nipistän vähäsen perseen liikuttamisesta ni pystyn yläkropalla nojaamaan aivan helvetisti enemmän. Veikkaan että johtuu siitä bensatankin suojuksen profiilista joka on rehellisesti sanottuna vähä epämiellyttävän korkea mulle.... mutta sellanen ja sillä täytyy pärjätä.

Okei, varmistin vielä service manuskasta niin vakio keulaputkien asento on tosiaan yläkolmion tasalla, siis putken yläreuna, ei korkki. Mutta sulla on aika paljon kyllä jo laskettuna noita keulaputkia. En tiedä millä renkaalla ajat mutta Dunlopin kr106/kr108 combokin nostaa perää jo 5mm vakiosta. Tai ainakin nosti aikasemmin, uusia renkaita en ole mitannut vielä. Mulla on tossa pyörässä edessä 10 jouset ja 110 jousi takana. Edessä rider sagi oli 33mm ja takaa joudun nyt mittaan sen uusiks kun tein pienen muutoksen esijännitykseen ja onnistuin hukkaamaan sen vanhan mittaustuloksen. Mutta muistelen että se oli jotain 20mm luokkaa.

Mulla menis pykälää pehmeemmätkin jouset, edellinen omistaja oli hiukan riskimpi kaveri mutta pyörän asento vaikuttais hyvältä vaikka hiukan korkealla onkin.

Mikäs jousi sulla on takana?

 

[PrivateeR]

Okei, varmistin vielä service manuskasta niin vakio keulaputkien asento on tosiaan yläkolmion tasalla, siis putken yläreuna, ei korkki. Mutta sulla on aika paljon kyllä jo laskettuna noita keulaputkia. En tiedä millä renkaalla ajat mutta Dunlopin kr106/kr108 combokin nostaa perää jo 5mm vakiosta. Tai ainakin nosti aikasemmin, uusia renkaita en ole mitannut vielä. Mulla on tossa pyörässä edessä 10 jouset ja 110 jousi takana. Edessä rider sagi oli 33mm ja takaa joudun nyt mittaan sen uusiks kun tein pienen muutoksen esijännitykseen ja onnistuin hukkaamaan sen vanhan mittaustuloksen. Mutta muistelen että se oli jotain 20mm luokkaa.

Mulla menis pykälää pehmeemmätkin jouset, edellinen omistaja oli hiukan riskimpi kaveri mutta pyörän asento vaikuttais hyvältä vaikka hiukan korkealla onkin.

Mikäs jousi sulla on takana?

En rehellisesti sanoen tiedä. Pyörän edellinen omistaja oli kuulemma tasan yhtä painava kaveri kuin minä, ja jousi oli hänelle mitoitettu, joten sillä on menty tää 3 vuotta.

Ja renkaat mulla tosiaan Dunlopin KR106/KR108.

Takaiskari on HO 7882 Ja keula FGK 1400, molemmat Öhlinsiä.

 

[Teemu Tanila]

En rehellisesti sanoen tiedä. Pyörän edellinen omistaja oli kuulemma tasan yhtä painava kaveri kuin minä, ja jousi oli hänelle mitoitettu, joten sillä on menty tää 3 vuotta.

Ja renkaat mulla tosiaan Dunlopin KR106/KR108.

Takaiskari on HO 7882 Ja keula FGK 1400, molemmat Öhlinsiä.

Alustakomponentit on varmasti laadultaan hyviä. Asetuksia vaikeempi nyt sitten kommentoida kun ei ole ihan kaikkea tiedossa. Tää laji on kyllä semmoinen, että sen parista löytyy kaikenlaista osaajaa. Kyllästyin joskus itse aikanaan kaikenlaiseen mutuiluun ja vääriin ja suorastaan vaarallisiin "neuvoihin" jopa ihan tekijämiehinä pidettyjen suusta ja päätin käyttää aikaa asiaan perehtymiseen ettei tarvitsisi kysellä ja arvailla parempia säätöjä.

Sellanen perusjärjestys alustatouhulle:

- geometria vakioasentoon ainakin aluks
- oikeiden jousten valinta
- rider sagit kohdalleen
- reboundien säätö
- compin säädöt

Sun setupissa oikeestaan nyt jäi mietityttään vaan se takajousi ja miten syvällä se perä on kun oot penkillä. Jos noi on kunnossa niin seuraavaks kattosin keulan reboundin ja jos sekin on ok niin sitten alkaa olla vaikeempi keksiä mikä siinä alustassa voisi olla pielessä. Voihan se tietty olla että meillä on eri käsitys hyvästä kääntyvyydestä. Vertaan tota nykystä pyörää pariin aikasempaan joissa molemmissa Öhlinssin setup. Toinen oli Lauslehdon entinen kilpuri joka kääntyi kyllä todella hyvin.

Mutta ihan paras olisi tosiaan unohtaa muiden ja nää meikäläisenkin mutuilut ja investoida hiukan aikaa ja vaivaa sen oman pyörän setupin tarkempaan tutkiskeluun.

 

[PrivateeR]

Mutta ihan paras olisi tosiaan unohtaa muiden ja nää meikäläisenkin mutuilut ja investoida hiukan aikaa ja vaivaa sen oman pyörän setupin tarkempaan tutkiskeluun.

Mutta Teemu kiltti, niinku täällä ovat jo mopojumalat meille rukouksiin vastanneet: Ei se mopo tee mitään väärää, vaan kuski vaan ropeltaa...

Mutta joo, mielelläni täällä osastolla näitä puisin mut ku tietyt Haisulit haluaa antaa kontribuutionsa muuten järkevään keskusteluun ni se vähän latistaa tätä muuten antoisaa keskustelua.

Pyysin tossa keväällä huollon yhteydessä specsit Öhlinsin keulalle (mallin, sagit, naksut jotka laitettiin tehtaan oletuksiin jne.). Sag oli kuskin kanssa 30-40mm joten siellä on vielä varaa pudottaa ja ollaan sittenki vielä tehtaan ohjeiden sisällä.

Mut siis jos nyt hetkeksi unohdetaan vaikkapa nämä Kemorassa 1:08 aikoja ajavat kaasunräpeltäjät, niin testasin tossa ekaa kertaa elämässäni muuta pyörää kuin Hayabusaa tai cebaria Botniaringilla, ku ST pyys mua kokeilemaan sen 600cc R6R:ää. Siinä pyörässä oli ihan täysin eri tuntuma keulassa kuin omassa pyörässä, paljon pehmeämpi. En tiedä onko se huono vai hyvä asia mutta se tuntui todella hyvältä kääntää mutkiin. Sen päällä oli myös hiton paljon helpompi liikuttaa kroppaa ku tuntu että ajais jollai kevarilla, tuntu mutkissa että pyörän päältä tippuu pois ku oman tonnarin selästä ei pääse pois yrittämälläkään.

 

[IlluH]

Laitanpa omankin lusikkani soppaan. Tuo mun 5SL R6:ssa tuntuu olevan ihan yleinen ohje pudottaa keulaa rata-ajoon 5-8 mm. Kokeilin tuota viittä milliä viime kaudelle ja kyllähän se notkeammalle tuntui, mutta laitoin osittain lisääntyneen kokemuksen piikkiin. Tälle kaudelle alustaremontin jälkeen palautin sen -1 mm tasolle ja se tuntuu taas samalle kuin ekana kesänä, kääntyy, mutta vaatii voimaa, ja nopeutta lisätessä kaarron säde vaan tuntuu kasvavan vaikka yritän miten painaa pyörää enemmän kallelleen/tiukemmin mutkaan. Nyt ajattelin kokeilla pudottaa vaikka sen pari milliä seuraavalle ratapäivälle ihan vaan verratakseni miten se vaikuttaa. Alustapotikoita ei ole, mutta katsotaan nyt mille se tuntuu ajaa. Kymiringillä noita mutkayhdistelmiä riittää, niin eiköhän se aika äkkiä selviä.

 

[PrivateeR]

Laitanpa omankin lusikkani soppaan. Tuo mun 5SL R6:ssa tuntuu olevan ihan yleinen ohje pudottaa keulaa rata-ajoon 5-8 mm. Kokeilin tuota viittä milliä viime kaudelle ja kyllähän se notkeammalle tuntui, mutta laitoin osittain lisääntyneen kokemuksen piikkiin. Tälle kaudelle alustaremontin jälkeen palautin sen -1 mm tasolle ja se tuntuu taas samalle kuin ekana kesänä, kääntyy, mutta vaatii voimaa, ja nopeutta lisätessä kaarron säde vaan tuntuu kasvavan vaikka yritän miten painaa pyörää enemmän kallelleen/tiukemmin mutkaan. Nyt ajattelin kokeilla pudottaa vaikka sen pari milliä seuraavalle ratapäivälle ihan vaan verratakseni miten se vaikuttaa. Alustapotikoita ei ole, mutta katsotaan nyt mille se tuntuu ajaa. Kymiringillä noita mutkayhdistelmiä riittää, niin eiköhän se aika äkkiä selviä.

Mulla oli sillon 2018 keula mun mielestä vielä pykälää alempana, mutta en muista paljonko se kauluksen pituus oli. Mä kyllä merkitsin sen mittauksen exceliin mutta en perkele löydä sitä mistään.

Noh, teen sillee että Alastarolla ajan pari settiä, sitte tiputan keulaa 2mm ja testaan mitä tapahtuu. Jos tulee liian levottomaksi ni perän esijännitystä voi pehmentää komppaukseksi. Jos keulaa pudottaa sen 2mm ni keulan sagin pitäisi jäädä vielä alle 40mm joten pitäis olla vielä tehtaan specseissä.

 

[shyhander]

Okei, varmistin vielä service manuskasta niin vakio keulaputkien asento on tosiaan yläkolmion tasalla,

Huom vakiokeulaputkien, PrivateeR:lla Öhlarin tolpat, onko saman mittaiset kun Honun orkkis, arvaan ettei..