Käynti loppuu kuin seinään

[Timbacharly]

mikä sen rikkoo..matti veikkasi että Italian poijaat ovat laskeneet että se kestää n.30000km ja siinä vaiheessä käämitykset ovat kaput...

Laturi on Denson valmistama, tutkin asiaa ulkomaisilta foorumeilta: Uudempaa konstruktiota ja tuottaa "liikaa" virtaa pyörän tarpeisiin -> Kuumenee turhan paljon.

-Jotkut ovat "modanneet" staattorin tuottamaan vähemmän tehoa (staattorin ja roottorin välisen ilmaraon kasvattaminen)

-Honda NT650:n laturi käy suoraan Apriliaan(Joku Japanilainen heppu kertoi)

Öljyn ominaisuudet vaikuttavat lämmön siirtymiseen pois laturilta, ja tämä yhdistettynä kuumaan käämitykseen saa aikan sen että laturin käämityksen lakka palaa pois ja liukenee öljyyn..

Ruskeat liittimet: Oikealla puolella jännitteensäätimen/tasasuuntaajan vieressä JA sylinterien välissä oikealla puolella. -> taipumusta sulaa & palaa kokonaan

-huono johtavuus, suuri resistanssi -> ylimääräistä kuormaa laturille joka saattaa osittain polttaa staattorin käämityksen.

mm. täällä paljon kysymyksiä&vähän tietoakin
Lisää, ehkä paremmin

Huono yhteys laturilta jännitteensäätimelle aiheuttaa kipinöintiä ja suuria jännitepiikkejä (mahdollisen katkonaisen yhteyden vuoksi liittimien), Tärinän aiheuttamana. ->
-Tämä rikkoo jännitteensäätimen, ja mahdollisesti muita osia mm. mittaristo, nopeusmittarin anturi, tai muita sähköosia, KUITENKIN ennen jännitteensäätimen rikkoutumista.

(Esim. nop.mittarilla bensapumpulla ja lambdoilla yhteinen 30A sulake, joka ei välttämättä ehdi palaa ennenkuin vahinkoa tapahtuu)

 

[sefo]

Uudempaa konstruktiota ja tuottaa "liikaa" virtaa pyörän tarpeisiin -> Kuumenee turhan paljon.

-Jotkut ovat "modanneet" staattorin tuottamaan vähemmän tehoa (staattorin ja roottorin välisen ilmaraon kasvattaminen)

Ruskeat liittimet: Oikealla puolella jännitteensäätimen/tasasuuntaajan vieressä JA sylinterien välissä oikealla puolella. -> taipumusta sulaa & palaa kokonaan

Jännitteen regulointi perustuu käämin oikosulkemiseen tyristoreilla. Virtapiikit ovat luultavasti melkoisia oikosulkuhetkellä ja siksi liittimet kovilla. Onko kukaan mitannut oskilloskoopilla millainen virta laturin johdoissa oikeesti kulkee? Olisi mielenkiintoista joskus kokeilla.
Edit: linkin treadissa kerrotaan 23-25A tai jopa 30A virroista staattorin johdoissa. Nämä ovat tehollisia (tai keskimääräisiä) arvoja ja virran huippuarvot lienevät ainakin kaksinkertaisia. EI IHME ettei liittimet kestä. Edit/

Laturin rakenne tällä tavalla tehtynä on yksinkertainen, halpa eikä vaadi huoltoa kunnes hajoaa

Matkapyörissä on yleisesti käytössä perinteinen automainen laturi hiilineen ja magnetoinnin säätöineen, joka taas on teknisesti parempi mutta huoltoa vaativa systeemi.

BTW Lallero onko pyörä kunnossa ja liikenteessä?

 

[Timbacharly]

Laturin rakenne tällä tavalla tehtynä on yksinkertainen, halpa eikä vaadi huoltoa kunnes hajoaa  

Matkapyörissä on yleisesti käytössä perinteinen automainen laturi hiilineen ja magnetoinnin säätöineen, joka taas on teknisesti parempi mutta huoltoa vaativa systeemi.

BTW onko pyörä kunnossa ja liikenteessä?

Oma RSV:ni? Kunnossa ja liikenteessä, talviteloille tosin asettumassa pikkuhiljaa.
-> joka tarkoittaa käytännössä ongelmakohtien tsekkausta muun muassa. Ruskean liittimen vedin tänään koneen vasemmalta puolelta.

ELi Lalleron RSV:tä koski kysymys

 

[Timbacharly]

mikä sen rikkoo..matti veikkasi että Italian poijaat ovat laskeneet että se kestää n.30000km ja siinä vaiheessä käämitykset ovat kaput...

Saitko pyörän kuntoon? Aloin tutkimaan oman pyöräni latausta akun tyhjennyttyä toistamiseen.. Mittasin staattorilta jännitteet (suoraan 3vaiheesta), kahden navan välillä -30-60V mutta YHDESTÄ niistä muita vaiheita vasten ei tullut kuin 15-30V. Eli tarpeeksi vähän yksin ladatakseen akkua tarpeeksi.

Avasin kopan, otin staattorin pois. Ja hieman palamisen merkkejähän siinä oli.. Vaan onko liikaa?

Kuvassa ylhäällä yhdessä kelassa palovammoja eristeessä. Jokainen käämi antaa yleismittarilla 0,4 - 0,5 Ohmia(ok?) keskenään, eli luultavasti lyö läpi vasta isommalla jännitteellä.

Tämänhetkinen diagnoosi on se, että lyhyistä ajorupeamista ja kymmenistä päivittäisistä starteista johtuen akun jännite laski liian alas. Se kuormitti jännitteensäädintä joka yritti kiskoa laturilta kovia virtoja kompensoidakseen alhaisen akun jännitteen, silloin myös nopeusmittarin anturi antoi periksi(?) kun ruskea liitin alkoi hitsata itseään kiinni jäähdytysnestesäiliöön, aiheuttaen jännitepiikkejä.

Mistä olette staattorinne hankkineet, te joilla vastaavaa on käynyt? Alkuperäinen on jokseenkin hintava, 450¬.

Ulkomailta 2  saisi 108¬-140¬ +tuontikulut
Maahantuodun kiinalaisen version (Motomastersilta) 158¬
Käytetyn Hondan staattorin(NX650) 100¬:llä..Mutta käykö se oikeasti?

Keski-Euroopassa jotkut ovat kyllä sitä mieltä että uusi staattori tulisi samantien sorvata, jotta se kestäisi? Toisilla taas kymmeniätuhansia kilometrejä ilman ongelmia käämitysten kanssa...Ehkä se juurikin johtuu siitä akun loppuun "päästämisestä"?

Millä Jännitteensäätimen voisi koestaa? -> PS OHJEET LÖYTYIVÄT MP TALLIN PUOLELTA


EDIT:

Diagnoosini oli bullshittia, syy oli hapettunut ruskea (staattorin ja jännitteensäätimen (Reg./rec.) välissä) liitin, oikosulussa kaksi vaihetta. Jänönsäädin oli ok. Staattori ei koskaan kuulemma riko jännitteensäädintä kärähtäessään oikosulun vuoksi.

 

[Lallero70]

no niin..nyt on pyörä kotona ja ajoin sen itse vanhaa lahdentietä pitkin....jännitteensäädin oli käristynyt ja luultavammin polttanut alakäämin....

 

[Timbacharly]

Katottiinko sulla sitä ruskeeta liitintä? oliko palanut?

Mut toisaalta, nyt on uuden kamat ja uudet liittimet ni voi tsiigata enää...

 

[Lallero70]

joku liitin oli tosiaankin vielä kärvähtänyt valkoinen se näytti olevan..sulanut pikkusen....

 

[sefo]

Avasin kopan, otin staattorin pois. Ja hieman palamisen merkkejähän siinä oli.. Vaan onko liikaa?

Kuvassa ylhäällä yhdessä kelassa palovammoja eristeessä. Jokainen käämi antaa yleismittarilla 0,4 - 0,5 Ohmia(ok?) keskenään, eli luultavasti lyö läpi vasta isommalla jännitteellä.

Palanuthan tuo näyttäisi olevan.
Ei sitä kuntoa voi yleismittarilla mitata. Pitää olla mittari, joka on tarkoitettu pienten resistanssien mittaamiseen (mittasilta). Lankaa on vähän ja se on paksua. Tuo 0,5 Ohmia tulee jo mittajohdoista, vai otitko ne jotenkin huomioon. Tarkemman vastusarvon saat vaikkapa syöttämällä 1A virtaa käämiin ja mittaamalla jännitteen käämiltä. R=U/1A. Jos käämissä on kierroksia oikosulussa ei se vastusmittauksessa juurikaan näy mutta moottorin ollessa käynnissä oikosessa olevassa käämissä virta kasvaa suureksi => palaa. Samalla magneettipiirin energia kuluu tähän lämmitykseen ja ehjistäkään käämeistä ei tule kunnolla jännitettä.

 

[Timbacharly]

Avasin kopan, otin staattorin pois. Ja hieman palamisen merkkejähän siinä oli.. Vaan onko liikaa?

Kuvassa ylhäällä yhdessä kelassa palovammoja eristeessä. Jokainen käämi antaa yleismittarilla 0,4 - 0,5 Ohmia(ok?) keskenään, eli luultavasti lyö läpi vasta isommalla jännitteellä.

Palanuthan tuo näyttäisi olevan.
Ei sitä kuntoa voi yleismittarilla mitata. Pitää olla mittari, joka on tarkoitettu pienten resistanssien mittaamiseen (mittasilta). Lankaa on vähän ja se on paksua. Tuo 0,5 Ohmia tulee jo mittajohdoista, vai otitko ne jotenkin huomioon. Tarkemman vastusarvon saat vaikkapa syöttämällä 1A virtaa käämiin ja mittaamalla jännitteen käämiltä. R=U/1A. Jos käämissä on kierroksia oikosulussa ei se vastusmittauksessa juurikaan näy mutta moottorin ollessa käynnissä oikosessa olevassa käämissä virta kasvaa suureksi => palaa. Samalla magneettipiirin energia kuluu tähän lämmitykseen ja ehjistäkään käämeistä ei tule kunnolla jännitettä.

Yleismittari oli Fluke M89OG, joka osannee kompensoida mittajohtimien resistanssin itse pois ( RCL-mittari). Mittasin 3:lla eri yleismittarilla, jotka kaikki antoivat toisistaan eroavia arvoja, eli eipä niin pieniä resistansseja voi noilla mitata. Selkeän oikosulun sillä kyllä löytää.

Tosiaan, purin langan pois (osuvasti 666kierrosta yhteensä), eriste oli palanut muistakin kohdista, mutta vain yhdestä vaiheesta.. No nyt on 50metriä uutta lankaa pöydällä  

EDIT

Uusi staattorihan sitä tuli hommattua, ja alkuperäiset vika-alttiit liittimet ohitettua talven aikana

Käämiminen on aika hc-hommaa....

 

[mvps]

Uusi staattorihan sitä tuli hommattua, ja alkuperäiset vika-alttiit liittimet ohitettua talven aikana

Käämiminen on aika hc-hommaa....

Mihinkä valinta / tilaus kallistui, orggis rsv osa vai hondan staattori. Mulla on tässä vahän pelkopersiissä kun omassani ajot loppui eiliseen, akku on kaput/oikosulussa/ei ota varausta ja oireilu ennen sitä oli että sammui valoissa kun laittoi kytkimen pohjaan, samat oireet kuin viestiketjun alussa.

Ohititko liittimet kutistesukka juotos yhdistelmällä, vai laitoitko järeämmät liittimet tilalle?

 

[Timbacharly]

Uusi staattorihan sitä tuli hommattua, ja alkuperäiset vika-alttiit liittimet ohitettua talven aikana

Käämiminen on aika hc-hommaa....

Mihinkä valinta / tilaus kallistui, orggis rsv osa vai hondan staattori. Mulla on tässä vahän pelkopersiissä kun omassani ajot loppui eiliseen, akku on kaput/oikosulussa/ei ota varausta ja oireilu ennen sitä oli että sammui valoissa kun laittoi kytkimen pohjaan, samat oireet kuin viestiketjun alussa.

Ohititko liittimet kutistesukka juotos yhdistelmällä, vai laitoitko järeämmät liittimet tilalle?

Laitoin Electrexin staattorin (158euroa+kuljetus, Motomasterilta tilasin).
Liittimet oihitin juurikin juotos+kutistesukkaliitoksilla..
Jänönsäätimen siirsin viileempään paikkaan normikiinnityksen vastapuolelle.

Miltä ruskeat liittimet näyttävät pyörässäsi? Oletko käynnissä mitannut stattorilta tulevien 3vaiheen väliltä jännitteet?

 

[mvps]

Miltä ruskeat liittimet näyttävät pyörässäsi? Oletko käynnissä mitannut stattorilta tulevien 3vaiheen väliltä jännitteet?

Staattorilta ensimmäisen ruskeanliittimen keskimmäinen pinni oli kärähtänyt puristusliitoksen kohdalta, mutta ei vielä minkään muun pinnin kanssa oikosulussa. Seuraava ruskealiitin oli ihan ok. Myöskin kaikki valkoiset liittimet jännitteensäätimen lähellä olivat ok. Semmoisen huomion tein että koneen vasemmalla puolella runkoon tulevat maa johdot olivat hieman löysästi kiinni.

Ajattelin nyt sitten korvata kaikki ruskeat sekä valkoiset liittimet juotoksella+kutistesukka yhdistelmällä. Reititän luultavasti johdot staattorilta hieman uutta reittiä etukautta, sekä siirrän myöskin jännitesäätimen haarukan viereen viilempään paikkaan.

En ole vielä jännitteitä mittaillu kun ei ole uutta akkua, paljonko sieltä pitäisi löytä? 60vac?

Kannattaisikohan tässä samalla modailla jotain muitakin johtoja hieman paksummaksi?

Ja vielä yksi kysymys, onkohan akun merkillä loppupeleissä mitään väliä , kunhan tässä nyt vain jännitehäviöt eliminoi minimiin.

 

[Timbacharly]

Ja vielä yksi kysymys, onkohan akun merkillä loppupeleissä mitään väliä , kunhan tässä nyt vain jännitehäviöt eliminoi minimiin.

Akuilla taitaa olla eroa sillä starttivirralla. Itse ostin Landportin, joka ei täytenä jaksanut starttailla..Vaihdoin toiseen yksilöön jolla starttailee vähän paremmin. (mitattuna yli 50A ero näillä kahdella samanmerkkisellä akkuyksilöllä)

Parempi siis antoi 140A starttivirtaa, Mp-tallin puolella joku kehuskeli että YTZ-varta antaa yli 200A. Eri asia varmasti sitten kuinka pitkän ajon vaatii, että akku palautuu antaakseen kunnolla uuteen starttiin.


PS. veikkaan että sulta on mennyt jännitteensäädin .. Ota nopeusmittarin johto irti liittimestään ja ajele Vbat-moodi päällä muutama10 kilomertiä. itsellä latailee n.13.5 -14V.
Tietysti eka ennen kolvauksia 3-vaihe AC jännitteet. .

 

[mvps]

PS. veikkaan että sulta on mennyt jännitteensäädin .. Ota nopeusmittarin johto irti liittimestään ja ajele Vbat-moodi päällä muutama10 kilomertiä. itsellä latailee n.13.5 -14V.
Tietysti eka ennen kolvauksia 3-vaihe AC jännitteet. .

Jahka saan noi johto & liitin muutokset tehtyä niin pitääpäs tsekata sitten lataako.

Löysin tuolta kohtuu "edullisin" säätimen, näyttäisi vahvasti siltä että kyseinen mallin on bemarissa käytössä ja siellä on samat ongelmat kuin apriliassa = ihan susi toi jännitteen säädin.

Toivottavasti nyt kun laittaa järeämmät kaapelit niin ei staattori kärähdä testailun tiimellyksessä.

 

[mvps]

No niin, nyt on koekäytetty ja uusi akku varta, staattorilta tulevat johdot vaihdettu 6mm:iin ja ruskeat liittimet nipsitty pois. Valitettavasti otin kolvin vähän turhan innokkaasti käsiin ja en hoksannut mittailla staattorin jännitteitä.

mutta,

tais käydä niin että jännitteensäätimen ostoksi meni, tyhjäkäynnillä jännite mittaristossa 13.8v, kylmänä 4k kierroksilla 13.8v mutta kun hetken käyttelee niin laskee 13.2v :/ ja käy muuten aika hiton kuumana toi jännitteen säätäjä -> kaput?.

Akulta jännitteet oli tasaiset 14v kokoajan (?)

Ota tästä nyt taas selvää...

 

[Timbacharly]

Löysin tuolta kohtuu "edullisin" säätimen,

Aika edullinen/halpa, katosin Electrexin sivuilta niin sielläkin oli alle sadan euron nykyhinta ( 98e ).
(Jännitteensäädin RR97 )

 

[Tonde]

No niin, nyt on koekäytetty ja uusi akku varta, staattorilta tulevat johdot vaihdettu 6mm:iin ja ruskeat liittimet nipsitty pois. Valitettavasti otin kolvin vähän turhan innokkaasti käsiin ja en hoksannut mittailla staattorin jännitteitä.

mutta,

tais käydä niin että jännitteensäätimen ostoksi meni, tyhjäkäynnillä jännite mittaristossa 13.8v, kylmänä 4k kierroksilla 13.8v mutta kun hetken käyttelee niin laskee 13.2v :/ ja käy muuten aika hiton kuumana toi jännitteen säätäjä -> kaput?.

Akulta jännitteet oli tasaiset 14v kokoajan (?)

Ota tästä nyt taas selvää...

Ootko mitannut lämpöjä säätimestä? 13.5V on ns. kestolataus jännite. Mutta 13.2V kuullostaa hieman alhaiselta... Mistä muuten mittasit?

 

[mvps]

Ootko mitannut lämpöjä säätimestä? 13.5V on ns. kestolataus jännite. Mutta 13.2V kuullostaa hieman alhaiselta... Mistä muuten mittasit?

Mittariston jännitelukemaan tässä referoin. Tuntuisi että toi nyt pelaa jotenkuten , eli dignoosi on akku paskana -> käräytti hieman staattorin liitintä koska jännitteensäätäjä huuti lisää syöttöä.

Ihan näppituntumalla "mittasin" jännitteensäätäjän lämpöjä, oli niin kuuma ettei kättä kärsinyt 1sec kauempaa pitää siinä.

 

[Timbacharly]

13.5V on ns. kestolataus jännite. Mutta 13.2V kuullostaa hieman alhaiselta... Mistä muuten mittasit

Mittariston lukemathan on 0.4-0.7V alhaisempia kuin todellinen jännite...

 

[fact05y]

Ihan normaalia että se säädin on tulikuuma. Siirrä se toiselle puolelle ilmavirtaan niin pysyy hieman viileempänä.