Kawan kytkin ongelma

[kotarix]

jaon siirtymistä vastaan puhuu se ,että pyörän käynti oli täsmälleen samanlaista , niin ennen kuin jälkeen venttiilien säätämisen. siksi venttiilit muuten säädettiin koska välykset oli liian pienet ja ajateltiin huonon käynnin johtuvan siitä.
Eli jos jako on pielessä , se on ollut sitä jo siitä lähtien kun pyörä ostettiin.
Mutta siis mahdollista ,ja tarkistetaan asia kun taas löytyy tarmoa jälleen kerran alkaa purku hommiin,
kaasareiden purku ja putsailu on tehty jo 5 krt . joten se alkaa jo vähän turhauttamaan.

Jos kaikesta putsailusta huolimatta sittenkin vielä on kaasarissa tukos ,voiko tuore bensa hiljalleen liuottaa sen auki kun pyörällä kuitenkin ajetaan lähes päivittäin ja on sellainen olo että se toimii paremmin mitä enemmän ajetaan ( ehkä toive ajattelua ?) eli reippailla kierroksilla se tuntuu toimivan lähes normaalisti.

Pyörähän ostettiin epäkuntoisena ,edellinen omistaja oli purkanut kaasarit irti , ja sitä ennen tai jälkeen on pyörä seissyt lämpimässä tallissa arviolta 5v, vähintään.

 

[Maaorava]

jaon siirtymistä vastaan puhuu se ,että pyörän käynti oli täsmälleen samanlaista , niin ennen kuin jälkeen venttiilien säätämisen. siksi venttiilit muuten säädettiin koska välykset oli liian pienet ja ajateltiin huonon käynnin johtuvan siitä.
Eli jos jako on pielessä , se on ollut sitä jo siitä lähtien kun pyörä ostettiin.
Mutta siis mahdollista ,ja tarkistetaan asia kun taas löytyy tarmoa jälleen kerran alkaa purku hommiin,
kaasareiden purku ja putsailu on tehty jo 5 krt . joten se alkaa jo vähän turhauttamaan.

Jos kaikesta putsailusta huolimatta sittenkin vielä on kaasarissa tukos ,voiko tuore bensa hiljalleen liuottaa sen auki kun pyörällä kuitenkin ajetaan lähes päivittäin ja on sellainen olo että se toimii paremmin mitä enemmän ajetaan ( ehkä toive ajattelua ?) eli reippailla kierroksilla se tuntuu toimivan lähes normaalisti.

Pyörähän ostettiin epäkuntoisena ,edellinen omistaja oli purkanut kaasarit irti , ja sitä ennen tai jälkeen on pyörä seissyt lämpimässä tallissa arviolta 5v, vähintään.

Jos pyörän historia ei ole tiedossa, niin älä oleta mitään, vaan tarkasta asia. Ja tässä tapauksessa siis se jako. Arvailu on ehkä vielä turhempaa hommaa ton kanssa. Jos epäilet kaasareiden vielä olevan tukossa, niin pese tyhjäkäyntipiirin suuttimet vielä kertaalleen. Niillä on suurin vaikutus käynnistyvyyteen yms..
Tuollaista vikaa, kun lähdetään selvittämään, niin siinä yksi toisensa jälkeen poissuljetaan eri vaihtoehtoja. Sitten, kun kaikki on käyty läpi, niin moottori toimii kunnolla. Niitä tarkastettavia/testattavia/korjattavia kohteita ei periaatteessa ole montaa.
Jos tarttet kuvia jostain, niin saanen jossain vaiheessa kaivettua oman pyörän kuvia, kun sen purin ja kasasin. Ihan noin pahoja ongelmia ei mulla ollut mutta hiukan vastaavia kylläkin. Mun pyörä on hiukan vanhempi mutta lähes sama tekniikka siinä on.

 

[sami1024]

Jos kaikesta putsailusta huolimatta sittenkin vielä on kaasarissa tukos ,voiko tuore bensa hiljalleen liuottaa sen auki kun pyörällä kuitenkin ajetaan lähes päivittäin ja on sellainen olo että se toimii paremmin mitä enemmän ajetaan ( ehkä toive ajattelua ?) eli reippailla kierroksilla se tuntuu toimivan lähes normaalisti.

Tässä taas tulee esiin yksi tiedonjyvä, mikä ei mielestäni ole käynyt aiemmin ilmi... Siis että pyörää pystyy kuitenkin ajamaan, ja että se jotenkuten toimisikin. Aiemmista keskusteluista olin jäänyt siihen kuvaan, että pyörä on käytännössä käyttökelvoton huonon käyntinsä vuoksi.

Jos pyörä kierroksilla suunnilleen toimii, niin pari ajatusta tulee mieleen. Onko kaasareiden ja sylinterien väliset imukurkut missä kunnossa? Siellä oleva ilmavuoto voisi aiheuttaa ongelmia tyhjäkäynnin ja pienten kierrosten suhteen. Lisäksi se osaltaan poissulkee kipinäpuolella olevaa ongelmaa, eli toisaalta edelleen viittaa kaasaripuolen ongelmaan.

 

[TiJuKo]

Omaa kokemusta on vähän vastaavasta. Pyörä oli Kawa ZX-9R. Kävi huonosti, pysyi tyhjäkäynnillä vasta kun nosti kierrokset 1200-1300rpm. Stumppas heti jos yritti liikkeelle pikkukierroksilla. Lähti huonosti käyntiin, välillä ampui putkeen tai ei edes luvannut. Venttiilit säädettiin, kaasareita jumpattiin moneenkin otteeseen. Kaikki piti olla kunnossa. Ei vaan toiminut. Kaikki tämä alan ammattilaisella. Lopulta syyksi ilmeni jaon olleen vähän pielessä. Siinä meni ajokausi ja ihan paljon eurojakin asiaa arpoessa. Ainut oppi, jonka siitä sain, etten neverever hanki laitetta, missä on kaasutin/sylinteri. Sen pyörän jälkeen olen ajellut ruiskupeleillä. Ihanaa! Pikkuliipasu ja käyntiin. Huollossa vaihdetaan ölpät sun muut tarvittavat. Ainoastaan ajaminen jää mulle.

 

[kotarix]

Tässä taas tulee esiin yksi tiedonjyvä, mikä ei mielestäni ole käynyt aiemmin ilmi... Siis että pyörää pystyy kuitenkin ajamaan, ja että se jotenkuten toimisikin. Aiemmista keskusteluista olin jäänyt siihen kuvaan, että pyörä on käytännössä käyttökelvoton huonon käyntinsä vuoksi.

Jos pyörä kierroksilla suunnilleen toimii, niin pari ajatusta tulee mieleen. Onko kaasareiden ja sylinterien väliset imukurkut missä kunnossa? Siellä oleva ilmavuoto voisi aiheuttaa ongelmia tyhjäkäynnin ja pienten kierrosten suhteen. Lisäksi se osaltaan poissulkee kipinäpuolella olevaa ongelmaa, eli toisaalta edelleen viittaa kaasaripuolen ongelmaan.

Kumikurkut tutkittu ,eikä havaittu mitään vikaa ja on jopa vaihdettu paremmat pultit klemmareihin että saa kunnolla kiinni

 

[sami1024]

Kumikurkut tutkittu ,eikä havaittu mitään vikaa ja on jopa vaihdettu paremmat pultit klemmareihin että saa kunnolla kiinni

Oliko ne tarkastuksen vuoksi irti? Mietin, että vaikka olisivat ulkoisesti ehjät, niin voisiko vuotaa kurkun ja sylinterikannen välistä...

 

[Z50]

Omaa kokemusta on vähän vastaavasta. Pyörä oli Kawa ZX-9R. Kävi huonosti, pysyi tyhjäkäynnillä vasta kun nosti kierrokset 1200-1300rpm. Stumppas heti jos yritti liikkeelle pikkukierroksilla. Lähti huonosti käyntiin, välillä ampui putkeen tai ei edes luvannut. Venttiilit säädettiin, kaasareita jumpattiin moneenkin otteeseen. Kaikki piti olla kunnossa. Ei vaan toiminut. Kaikki tämä alan ammattilaisella. Lopulta syyksi ilmeni jaon olleen vähän pielessä. Siinä meni ajokausi ja ihan paljon eurojakin asiaa arpoessa. Ainut oppi, jonka siitä sain, etten neverever hanki laitetta, missä on kaasutin/sylinteri. Sen pyörän jälkeen olen ajellut ruiskupeleillä. Ihanaa! Pikkuliipasu ja käyntiin. Huollossa vaihdetaan ölpät sun muut tarvittavat. Ainoastaan ajaminen jää mulle.

Jos kerta ongelma oli jaossa niin miten kaasarit liittyvät siihen

Mutta melkoisilla ammattilaisilla olit pyöräsi käyttänyt. Jos nämä "ammattilaiset" olisivat tehneet asiat oikealla tavalla niin jaon pielessä olo olisi paljastunut jo venttiilien säätöjen yhteydessä. Venttiilejä säädettäessä nokka-akselit joutuu irroittamaan eli jaon pitää katsoa kohdalleen niitä takaisin laittaessa. Liikkeessä ovat varmasti vain tehneet maalimerkinnät niinkuin ap:kin, mutta tämä on täysin väärä tapa ja epäammattimaista. Nokka-akseleiden rattaissa on merkinnät joiden tulee olla kannen yläpään tasolla ja näiden merkkien välissä tulee olla huoltomanuaalissa sanottu määrä nokkaketjun niittejä. Oikea tapa asettaa jako on moottorin ollessa 1,4 sylinterien yläkuolonkohdassa vetää nokkaketjua pakopuolelta ja asettaa pakonokan rattaan merkintä kannen yläpään tasolle, minkä jälkeen lasketaan nokkaketjun niittejä ja asetetaa imunokan rattaan merkki siten, että oikea määrä niittejä on rattaiden merkintöjen välissä. Imunokan merkintä ei tällöin välttämättä ole täysin oikeassa paikassa, mutta siitä ei kannata välittää, koska kun kiristäjä on asetettu ja moottoria pyöräytetty pari kertaa ympäri, on merkintä varmasti oikeassa paikassa. Tärkeintä on, että niittejä on rattaiden merkintöjen välissä oikea määrä ja pakonokan merkintä aluksi oikeassa paikassa.

Ja tämä ohje pätee myös muille kahden nokka-akselin rivimoottoreille kuin Kawasakin.

 

[TIJ]

Oliko ne tarkastuksen vuoksi irti? Mietin, että vaikka olisivat ulkoisesti ehjät, niin voisiko vuotaa kurkun ja sylinterikannen välistä...

Kun pyörä käynnissä niin suihkii starttipilottia kurkkujen suuntaan. Jos käynti muuttuu selvästi, niin imuvuotoa on.

Hyvää vinkkiä tullut ketjussa, toivottavasti apua. Myös täysin ulkopuolisena mukava (ehkä väärä ilmaisu tähän paikkaan)l lukea oppimismielessä.

Mutta vähän häiritsee että jos probleemi olisi ”vain” koneen huono käynti niin miten ekassa viestissä kuvattu kytkimen painetun vaikutus selittyy?

Olikohan ekan viestin video kuvattu tallissa? Kova kaikuva tila sai äänen kuulostamaan ehkä hurjemmilta kuin onkaan?? Tosiaan oli yllätys että tuon kuulosella pelillä vielä ajetaankin.

 

[kotarix]

Jos kerta ongelma oli jaossa niin miten kaasarit liittyvät siihen

Mutta melkoisilla ammattilaisilla olit pyöräsi käyttänyt. Jos nämä "ammattilaiset" olisivat tehneet asiat oikealla tavalla niin jaon pielessä olo olisi paljastunut jo venttiilien säätöjen yhteydessä. Venttiilejä säädettäessä nokka-akselit joutuu irroittamaan eli jaon pitää katsoa kohdalleen niitä takaisin laittaessa. Liikkeessä ovat varmasti vain tehneet maalimerkinnät niinkuin ap:kin, mutta tämä on täysin väärä tapa ja epäammattimaista. Nokka-akseleiden rattaissa on merkinnät joiden tulee olla kannen yläpään tasolla ja näiden merkkien välissä tulee olla huoltomanuaalissa sanottu määrä nokkaketjun niittejä. Oikea tapa asettaa jako on moottorin ollessa 1,4 sylinterien yläkuolonkohdassa vetää nokkaketjua pakopuolelta ja asettaa pakonokan rattaan merkintä kannen yläpään tasolle, minkä jälkeen lasketaan nokkaketjun niittejä ja asetetaa imunokan rattaan merkki siten, että oikea määrä niittejä on rattaiden merkintöjen välissä. Imunokan merkintä ei tällöin välttämättä ole täysin oikeassa paikassa, mutta siitä ei kannata välittää, koska kun kiristäjä on asetettu ja moottoria pyöräytetty pari kertaa ympäri, on merkintä varmasti oikeassa paikassa. Tärkeintä on, että niittejä on rattaiden merkintöjen välissä oikea määrä ja pakonokan merkintä aluksi oikeassa paikassa.

Ja tämä ohje pätee myös muille kahden nokka-akselin rivimoottoreille kuin Kawasakin.

Muuten täysin selvää tekstiä , mutta onko sulle tullut vastaan tilanne että ilm, ketjun kulumisen(venymisen) takia olisi tilanne että molemmat merkit ei samaan aikaan ole linjassa ainoastaan jompi kumpi , toisella foorumilla ,kaveri kertoo että jos niin on tilanne , niin imu puolen merkki on se tärkeämpi, ja että jako pitää asettaa niin että imupuoli on tasan kohdallaan ,ja mahdollinen heitto jää pakopuolelle.
Mitään muuta säätöähän siellä ei ole kuin siirtää ratasta ketjun alla suuntaan tai toiseen. henk. koht .ajattelen että yhden ketjulenkin verran siirtäminen on niin paljon muutosta, että vaikka sillä imupuolen saisikin juuri kohdalleen heittää pakopuoli silloin jo todella paljon.

Toisin sanoen ,onko ketjulle olemassa vain yksi ainoa oikea asema rattaissa ,oli se sitten kuinka venynyt tahansa , ja että on turha yrittää mahdollista poikkeamaa imupuolella ,"siirtää" pakopuolelle ?

Kuulemani mukaan venttiili remontin yhteydessä ,ajoitus tarkastettiin katsomalla että oikealla puolella kampiakselin päässä oleva anturi on merkissään ,ja samaan aikaan nokka akselien merkit oli kohdallaan .
Varmempaa on ilm , tarkastaa nokkinen merkit ,kun männät ovat ykk,ssa.

Tänään on tarkoitus ottaa venttiili koneisto esiin, ja tarkastaa asia uudelleen.

 

[kotarix]

Kun pyörä käynnissä niin suihkii starttipilottia kurkkujen suuntaan. Jos käynti muuttuu selvästi, niin imuvuotoa on.

Hyvää vinkkiä tullut ketjussa, toivottavasti apua. Myös täysin ulkopuolisena mukava (ehkä väärä ilmaisu tähän paikkaan)l lukea oppimismielessä.

Mutta vähän häiritsee että jos probleemi olisi ”vain” koneen huono käynti niin miten ekassa viestissä kuvattu kytkimen painetun vaikutus selittyy?

Olikohan ekan viestin video kuvattu tallissa? Kova kaikuva tila sai äänen kuulostamaan ehkä hurjemmilta kuin onkaan?? Tosiaan oli yllätys että tuon kuulosella pelillä vielä ajetaankin.

joo tuo starttipilotin suihkiminen varmaan hyvä kikka , sillä ei vielä ole tutkittu, .kyllä minullekkin on täysi mysteeri ,oli sitten vika nokkien ajoituksessa, kaasareiden tukkeessa tms. niin miten kaikki em. selittää ilmiön ekan viestin videolla tapahtuvasta sammumisesta kun kytkin päästetään,tulee olo että vaihteistossa täytyy olla pahasti jotain pielessä , kun kone ei jaksa niitä muutamaa ratasta pyörittää tyhjäkäynnillä ,vaan sammuu.

Eikä tässä vielä kaikki olin melkoisen kun jossain vaiheessa koe käyttöjä vaihdoin tulpan hatut 2.ja3 pyttyjen välillä keskenään ,eikä mitään vaikutusta käyntiin , no nyttemmin kaikkien pakokäyrien lämpötilat on vähintään n. 200 , että kyllä siellä kaikissa pytyissä palamista tapahtuu ,ja kyllä ,tallissa oli kuvattu

mutta tosi on, että pyörällä on ajettu tämän em, vian aikana mm. kotkasta jyväskylään ja takaisin ,välillä menee kuulemma puoli tuntia siihen että saa käyntiin, risteyksiin sammuilee , tyhjäkäyntiä ei saa alle 2000 rpm.

 

[kotarix]

Muuten täysin selvää tekstiä , mutta onko sulle tullut vastaan tilanne että ilm, ketjun kulumisen(venymisen) takia olisi tilanne että molemmat merkit ei samaan aikaan ole linjassa ainoastaan jompi kumpi , toisella foorumilla ,kaveri kertoo että jos niin on tilanne , niin imu puolen merkki on se tärkeämpi, ja että jako pitää asettaa niin että imupuoli on tasan kohdallaan ,ja mahdollinen heitto jää pakopuolelle.
Mitään muuta säätöähän siellä ei ole kuin siirtää ratasta ketjun alla suuntaan tai toiseen. henk. koht .ajattelen että yhden ketjulenkin verran siirtäminen on niin paljon muutosta, että vaikka sillä imupuolen saisikin juuri kohdalleen heittää pakopuoli silloin jo todella paljon.

Toisin sanoen ,onko ketjulle olemassa vain yksi ainoa oikea asema rattaissa ,oli se sitten kuinka venynyt tahansa , ja että on turha yrittää mahdollista poikkeamaa imupuolella ,"siirtää" pakopuolelle ?

Kuulemani mukaan venttiili remontin yhteydessä ,ajoitus tarkastettiin katsomalla että oikealla puolella kampiakselin päässä oleva anturi on merkissään ,ja samaan aikaan nokka akselien merkit oli kohdallaan .
Varmempaa on ilm , tarkastaa nokkinen merkit ,kun männät ovat ykk,ssa.

Tänään on tarkoitus ottaa venttiili koneisto esiin, ja tarkastaa asia uudelleen.

kuva lisätty

 

[kotarix]

So in this picture there is illustrated a situation when the chain has gained some length. If you have the ex side mark inline you will have the in side mark (with red) a little over the head edge. If you have the in side mark correct the ex side mark (with green) will be a little over the edge, and with my experience this is the case how the stretching should be handled.

 

[perazzi]

joo tuo starttipilotin suihkiminen varmaan hyvä kikka , sillä ei vielä ole tutkittu, .kyllä minullekkin on täysi mysteeri ,oli sitten vika nokkien ajoituksessa, kaasareiden tukkeessa tms. niin miten kaikki em. selittää ilmiön ekan viestin videolla tapahtuvasta sammumisesta kun kytkin päästetään,tulee olo että vaihteistossa täytyy olla pahasti jotain pielessä , kun kone ei jaksa niitä muutamaa ratasta pyörittää tyhjäkäynnillä ,vaan sammuu.

Eikä tässä vielä kaikki olin melkoisen kun jossain vaiheessa koe käyttöjä vaihdoin tulpan hatut 2.ja3 pyttyjen välillä keskenään ,eikä mitään vaikutusta käyntiin , no nyttemmin kaikkien pakokäyrien lämpötilat on vähintään n. 200 , että kyllä siellä kaikissa pytyissä palamista tapahtuu ,ja kyllä ,tallissa oli kuvattu

mutta tosi on, että pyörällä on ajettu tämän em, vian aikana mm. kotkasta jyväskylään ja takaisin ,välillä menee kuulemma puoli tuntia siihen että saa käyntiin, risteyksiin sammuilee , tyhjäkäyntiä ei saa alle 2000 rpm.

Tulpanjohtojen paikkojen vaihtamisella ei liene muutenkaan merkitystä, jos vaihtelee 2 ja 3, tai 1 ja 4 paikkaa keskenään, puolahan lyö kipinän kuitenki samaan aikaan molemmille tulpille, vai minäkö se taas en ymmärrä?

 

[perazzi]

Kawasakista en ihan varmaks sano mitään, mutta onko tuossa sun kuvassa nyt olevinaan syttypyörän joku merkki kohallaan? Mitä merkkejä siinä on, ku ei saa kuvasta täysin selvää?

 

[kotarix]

Kawasakista en ihan varmaks sano mitään, mutta onko tuossa sun kuvassa nyt olevinaan syttypyörän joku merkki kohallaan? Mitä merkkejä siinä on, ku ei saa kuvasta täysin selvää?

ymmärtääkseni normi sytytys ajoitus pyörä. ja ei,kuvaa ei ole otettu siinä mielessä että " nyt on merkki kohdallaan"

vaan alunperin kuvaan liittyi kysymys " ko. kopassa on öljyä ,onko normaalia"

 

[kotarix]

Tulpanjohtojen paikkojen vaihtamisella ei liene muutenkaan merkitystä, jos vaihtelee 2 ja 3, tai 1 ja 4 paikkaa keskenään, puolahan lyö kipinän kuitenki samaan aikaan molemmille tulpille, vai minäkö se taas en ymmärrä?

tarkoitin , koneen käydessä , luulisi vaikuttavan käyntiin jos muutaman sekunnin on tulpan hatut irti 2,3 pytyistä, kytketään ristiin ja taas takaisin. ?

 

[Z50]

Muuten täysin selvää tekstiä , mutta onko sulle tullut vastaan tilanne että ilm, ketjun kulumisen(venymisen) takia olisi tilanne että molemmat merkit ei samaan aikaan ole linjassa ainoastaan jompi kumpi , toisella foorumilla ,kaveri kertoo että jos niin on tilanne , niin imu puolen merkki on se tärkeämpi, ja että jako pitää asettaa niin että imupuoli on tasan kohdallaan ,ja mahdollinen heitto jää pakopuolelle.
Mitään muuta säätöähän siellä ei ole kuin siirtää ratasta ketjun alla suuntaan tai toiseen. henk. koht .ajattelen että yhden ketjulenkin verran siirtäminen on niin paljon muutosta, että vaikka sillä imupuolen saisikin juuri kohdalleen heittää pakopuoli silloin jo todella paljon.

Toisin sanoen ,onko ketjulle olemassa vain yksi ainoa oikea asema rattaissa ,oli se sitten kuinka venynyt tahansa , ja että on turha yrittää mahdollista poikkeamaa imupuolella ,"siirtää" pakopuolelle ?

Kuulemani mukaan venttiili remontin yhteydessä ,ajoitus tarkastettiin katsomalla että oikealla puolella kampiakselin päässä oleva anturi on merkissään ,ja samaan aikaan nokka akselien merkit oli kohdallaan .
Varmempaa on ilm , tarkastaa nokkinen merkit ,kun männät ovat ykk,ssa.

Tänään on tarkoitus ottaa venttiili koneisto esiin, ja tarkastaa asia uudelleen.

Kun omaan kawaani vaihdoin melko kuluneen nokkaketjun niin muistaakseni ainakin toisessa merkissä oli ihan vähän heittoa, mutta heitto oli niin pientä ettei sitä pysty korjaaman rattaan paikan siirrolla ja toisekseen sillä ei ollut mitään merkitystä. Ja itse en asettaisi imupuolta ensin, koska on tärkeää saada löysä pois ketjusta nimenomaan pakopuolelta. Mutta jokatapauksessa jos ketju pääsisi niin venyneeksi, että jako muuttuisi merkittävästi niin ensimmäisenä pitäis laittaa se ketju vaihtoon.


Pyörässä on hukkakipinäpuolat eli kipinä tulee sekä imu, että pakotahdin yläkuolonkohdassa, joten ei ole väliä kumpi johdoista menee kumpaan sylinteriin.

 

[JLä]

tarkoitin , koneen käydessä , luulisi vaikuttavan käyntiin jos muutaman sekunnin on tulpan hatut irti 2,3 pytyistä, kytketään ristiin ja taas takaisin. ?

Jos irroitat nuo molemmat tulpanhatut koneen käydessä, eikä ole mitään vaikutusta niin eikö tuo liene puola kuollut. Tottakai pitäs vaikuttaa käyntiin jos tulpanhatun irroittaa.

 

[kotarix]

Jos irroitat nuo molemmat tulpanhatut koneen käydessä, eikä ole mitään vaikutusta niin eikö tuo liene puola kuollut. Tottakai pitäs vaikuttaa käyntiin jos tulpanhatun irroittaa.

ei välttämättä puola rikki , voi olla useita syitä miksi ko, pytty on poissa pelistä (tai 2) tulppa (t) rikki, mäntä puhki ,venttiili palanut , jne. toki ei tässä meidän tapauksessa koska puristukset tarkistettiin heti ensi töiksi.

Voiko 2.3 pytyt olla pois pelistä nokkien ajoitus virheen takia , siihen en osaa vastata . luulisi että se virhe vaikuttaa tasaisesti kaikkiin pyttyihin ?

 

[shyhander]

Mun 6R muuten tekee sitä, että laitan vapaalle ja päästän kytkimen ylös, niin pikkasen kierrokset kyykähtää hetkeksi. En tiedä miksi.