• Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.

K1200GT 2008

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja B-M-W
  • Aloituspäivä Aloituspäivä
Tilanteessa että joudut kurvissa kallistetulla pyörällä jarruttamaan  liukkaaseen paikkaan, voit käyttää pelkkää takajarrua ettei keula luista alta.Absienhan toisaalta pitäisi tuo ongelma poistaa. Kallis kokeilla miten  toimii!
ABS ei edes teoriassa korjaa tuota. Kun kantattu eturengas lipsahtaa, ei jarrupaineen pudottaminen auta.

Jos tilaa on varovaiseen jarrutukseen kantillaan niin sita on usein myos mopon nostamiseen pystyyn ja tehojarrutukseen. Ei tietysti aina, mutta usein.

Maantienopeuksilla ja kaarteessa takasen lipsahtaminen ei tunnu ollenkaan etusen luiskahdusta houkuttelevammalta kun ABSien vuoksi ei saa edes pakotettua lowsideksi vaikka sen tilanteessa ollessaan ehtisi tajutakin (ei onnaa mulla...)
 
Kun lähtee etunen alta sivuttain, niin eipä taida ABSi sitä huomata eikä pystyä korjaamaan. Se on menoa silloin...
confused_orig.gif
Kuis niin ei voi korjata ? Jos lukitset renkaan tuossa tilanteessa kaatuminen on todennäkköistä absi estää lukkiutumisen. Sitähän se ei tietenkään korjaa jos nopeutesi on niin suuri että rengas luistaa sivuttain jarruttamattakin.
 
Kun lähtee etunen alta sivuttain, niin eipä taida ABSi sitä huomata eikä pystyä korjaamaan. Se on menoa silloin...
confused_orig.gif
Kuis niin ei voi korjata ? Jos lukitset renkaan tuossa tilanteessa kaatuminen on todennäkköistä absi estää lukkiutumisen. Sitähän se ei tietenkään korjaa jos nopeutesi on niin suuri että rengas luistaa sivuttain jarruttamattakin.
ABS ei voi kitkaa lisätä, ainoastaan vähentää jarrupainetta havaittuaan pyörän lakkaavan pyörimästä. Uudempi versio ottaa näytteitä ja säätää painetta aiempia ABS versioita tiheämmällä syklillä, mutta edelleen samalla periaatteella.

Jos käytettävissä olevasta kitkavoimasta on kallistuksen vuoksi 80 % käytetty sivuttaispidolle, niin samalla tien pinnalla suoraan ajettaessa sangen kevyt 25% teholla vedetty jarrutus lipsauttaa PYÖRIVÄN renkaan sivuluistoon. Ongelma on siinä, että toisin kuin autolla, pidon rajalle ei kestä mennä koska heti kun rengas lipsahtaa, se tekee sen sivusuunnassa.

Mutta kukin tulkoon uskossaan onnelliseksi.

Tulen mielelläni valokuvaamaan Kemoraan demoa BMW:n ABS jarrujen toiminnasta. Karuselleissa on hyvä paikka kantata mopoa ensin sen verran että romut kipinöivät asfaltilla sitten vain jarrua
062802jumpie_prv.gif
 
Niin, ei kait se absi estä rengasta lukkiutumasta, vaan pikemminkin hoitaa asiat niin, että lukkiutuminen ei kestä kuin hetken.

Kurvissa ei tarvi renkaan olla kauaa lukossa ennen onnettomuutta.
Hommaa voi kokeilla vaikka polkupyörällä.

Katsele jäinen paikka, aja suoraan ja ala napsutella etujarrua: lukkoon-auki-lukkoon-auki-lukkoon-.... Homma skulaa ihan hyvin.
Tee sama homma, kun kaarrat loivasti, hitaalla vauhdilla ja varovasti.. (En sitten ota vastuuta kuljettajalle tai kalustolle sattuneista vaurioista)

Fin_GSer
 
Riippuen pyörästä ja rengastuksesta aiheuttaa kallistetun pyörän jarruttaminen asfaltilla (varsinkin etujarrulla) voimakkaan nostomomentin, joka pyrkii nostamaan pyörän pystyyn. Jos jarrutus on niin äkkinäinen, että tuo nostomomentti ei ehdi vaikuttamaan, menetetään renkaan sivupito, ja eturenkaan pidonmenetys kaataa yleensä pyörän. ABS:n tapauksessakaan ei päästä hyötyalueelle, eli lukkuitumisrajalle, koska sivuttaiskitka on pienempi kuin pituussuuntainen kitka. Jos jarrutuksen aloitus on riittävän hidas, nostomomentti ehtii vaikuttamaan, ja tilan riittäessä voidaan aloittaa täysjarrutus, jolloin ABS:llä saattaa olla etunsa. Varsinkin hyvällä ABS:llä.
 
Ehkä selitin vaikeasti. Yritäpä jarruttaa voimakkaasti etujarrulla kurvissa, kun pyörä on kallellaan. Jos olet oikein hätäinen, niin eturengas lähtee alta. Jos taas jarrutat hiukan varovaisemmin, pyörä nousee väkisin ylös kallistuksesta ja pyrkii jatkamaan ulkokurvin suuntaan. On kutakuinkin mahdotonta suorittaa kovin tehokasta jarrutusta kallistetulla pyörällä etujarrun kanssa. Tuota ei tule välttämättä ajatelleeksi.

Takajarrun kanssa tilanne on toinen. Tehokas jarrutus pyrkii lisäämään kallistusta ja pyörä kääntyy sisäkurvin puolelle. Kilpaa ajavat suorittavat tehokkaan jarrutuksen etujarrulla ennen kurvia ja tarvittaessa tehostavat kääntymistä takajarrulla.

Ja ei tämä ollut omaa fundeerausta, surffasin jonkin verran netissä ja lueskelin aiheeseen liittyviä dokumentteja (ei mutua).

Mutkassa jarruttamisessa ei ole oleellista eroa ABS:lla tai ilman. Kallistetulla pyörällä ei voi tehdä niin tehokasta jarrutusta että ABS alkaisi toimia.
 
Joo, valitsit hyvän mopon. Itse ei tarvii kun ajaa. Jarrupalojakaan ei voi vaihtaa, jos ei ole bemarin korjaamon tietokone ohjelmaa (jos se merkkivalo sattuu syttymään...)
biggrin.gif
 
Eli jarutat pyörä pystyssä jos ymmärsin oikein
nixweiss.gif
??
Tuo on oma reseptini.

Oikealle kaartuvassa kurvissa nostetaan pyörä pystyyn ja sitten jarrua KOVAA niin pitkään kuin tila riittää ja sitten saakin kääntää reilusti hitaammasta nopeudesta takaisin omalle ajolinjalle. Ja tässä kohdassa Hidas57:n neuvoma keino pehmeästä aloituksesta etujarrulla todella helpottaa niillä mopoilla, jotka kampeavat itsensä kaarrejarrutuksessa (etujarrulla) pystyyn. Eli jarrua heti ja kallistuksen oietessa lisätään painetta tasaisesti.

Kaikki pyörät vaan eivät pyri kaarrejarrutuksessa tekemään mitään muuta kuin hidastamaan nopeutta, jolloin se mopo on nostettava pystyyn vastaohjauksella.

Vasemmalle kaarrettaessa hankaluutena on se, ettei oikaisulle ja suoralle jarrutukselle ole yhtä paljoa lisätilaa edes hetkellisesti, joten sen lisätilan voi joutua hakemaan ennen jarrutusta.

Jos on tilaa himmailla varovasti kantillaan, niin uskoisin että silloin on useimmiten tilaa myös oikaista hetkeksi ja vetää tehojarrutus suoraan.
 
Eli jarutat pyörä pystyssä jos ymmärsin oikein
nixweiss.gif
??
Tuo on oma reseptini.

Oikealle kaartuvassa kurvissa nostetaan pyörä pystyyn ja sitten jarrua KOVAA niin pitkään kuin tila riittää ja sitten saakin kääntää reilusti hitaammasta nopeudesta takaisin omalle ajolinjalle. Ja tässä kohdassa Hidas57:n neuvoma keino pehmeästä aloituksesta etujarrulla todella helpottaa niillä mopoilla, jotka kampeavat itsensä kaarrejarrutuksessa (etujarrulla) pystyyn. Eli jarrua heti ja kallistuksen oietessa lisätään painetta tasaisesti.
Muistetaanhan me kaikki että on kyse matkapyörästä liki 300 kiloa jo oma paino + matkatavarat ja mahd. kyytiläinen. Tommosen nostelu kesken tiukan kaarteen pystyyn ei ole ihan sama kuin ärräpyörien heittelyja ja se "lowside" noilla varusteilla
biggrin.gif
! Ootko sattunut katsomaan miten voi käydä Rossillekin tuossa tilanteessa,hartialukko päällä turva-alueelle jotka meiltä pääsääntöisesti puuttuvat usein tilalla on valta-oja.Harkinta aikaa ei useinkaan ole paljon ja kaikki se aika jonka käytät muuhun kuin jarruttamiseen on pois jarruttamiselta.Ja jos käy niin onnettomasti että suistut sinne valta-ojaan sinne ei kannata mennä hartialukossa vasten ojan takaluiskaa johon pyörä jää mutta sinä jatkat matkaa, vaan jo kaikki kallistusvarat käytettyäsi kyljellään pyörä edellä sinä perässä.
Se miksi ratapyörät jarruttavat suoralla johtuu siitä että se nopeus jolla suoran lopussa tullaan on varmaan kolminkertainen verrattuna nopeuteen jolla kurvin voi ajaa ei ole muuta mahdollisuutta.
Luulen että se että pyörässä ei ole ABS-jarruja on aiheuttanut enemmän onnettomuuksia kuin se että ne on.
 
Kuten jo aiemmin totesin, niin nostomomentti kaarrejarrutuksessa on pyörästä ja rengastuksesta riippuvainen. Silti testitulosten mukaan ei ole suurtakaan eroa pelkästään pyörän tyypillä, ts sportti tai matkapyörä. Olen useamman vuoden seurannut saksalaisen Motorrad-lehden testejä, jotka ovat varsin kattavia. Kaikissa testeissä on luokkaa 45 vertailukelpoista pistearvostelua eri ominaisuuksille, mukaanlukien tuo nostomomentti. Viimeisimmässä vertailutestissä (matkapyörät) oli GT, Pan, FJR ja GTR. Erot näiden pyörien kesken olivat pienehköt, Pan oli paras (8) ja FJR huonoin (6), muut siinä välissä (7). FJR:n kohdalla erikseen mainittiin nostomomentin olevan voimakas. Vertailuna esim ZZR1400 sai pisteitä 5, uusi Busa 6 ja K1200S 7. Varsinaisten kyykkyjen testejä ei nyt ole käsillä. Muistaakseni ne kuitenkin ovat hiukan tasapainoisempia tässä mielessä.

Itsellä on K1200R Sport, jonka ABS-jarrutuskäytös on varsin hyvä. Etujarrun voi halutessaan nykäistä huoletta pohjaan, ja kyllä pysähtyy eikä takapyörä nouse, mutta kaarteessa kallistettuna jarrutus nostaa silti mopedia voimakkaasti pystyyn (testitulos 7). Näin se vaan menee. Kokeilkaas sitten keväällä!
 
Muistetaanhan me kaikki että on kyse matkapyörästä liki 300 kiloa jo oma paino + matkatavarat ja mahd. kyytiläinen. Tommosen nostelu kesken tiukan kaarteen pystyyn ei ole ihan sama kuin ärräpyörien heittelyja ja se "lowside" noilla varusteilla
biggrin.gif
! Ootko sattunut katsomaan miten voi käydä Rossillekin tuossa tilanteessa,hartialukko päällä turva-alueelle jotka meiltä pääsääntöisesti puuttuvat usein tilalla on valta-oja.Harkinta aikaa ei useinkaan ole paljon ja kaikki se aika jonka käytät muuhun kuin jarruttamiseen on pois jarruttamiselta.Ja jos käy niin onnettomasti että suistut sinne valta-ojaan sinne ei kannata mennä hartialukossa vasten ojan takaluiskaa johon pyörä jää mutta sinä jatkat matkaa, vaan jo kaikki kallistusvarat käytettyäsi kyljellään pyörä edellä sinä perässä.
Se miksi ratapyörät jarruttavat suoralla johtuu siitä että se nopeus jolla suoran lopussa tullaan on varmaan kolminkertainen verrattuna nopeuteen jolla kurvin voi ajaa ei ole muuta mahdollisuutta.
Luulen että se että pyörässä ei ole ABS-jarruja on aiheuttanut enemmän onnettomuuksia kuin se että ne on.
Muistetaan.

Siitä huolimatta olen vakuuttunut, että JOS on aikaa himmailla kantillaan, niin silloin hereillä ja ajatus kirkkaana kaarteeseen ajaneella kuskilla on aikaa myös nostaa pyörä pystyyn ja jarruttaa tehokkaasti ennen estettä. Siihen oikaisuun vastaohjauksella ei kauan mene, etenkään niissä mopoissa, joissa on tuo "virhe", että ne oikaisevat itsensä kaarrejarrutuksessa.

Jos tila ei riitä oikaisuun ja tehojarrutukseen, niin silloin pehmeästi kantillaan jarrutaen kolahtaa myös.

Mutta sinä laajennat nyt aihetta, tosin asiallisesti. En tosiaankaan kuvittele olevani mikään jarrutusekspertti, etenkään kaarteessa, etenkään märällä tiellä. Siksi juuri näitä olen miettinyt ja rauhallisella tiellä ajellessa myös käytännössä harjoitellut. Ja harjoittelu jatkuu...

Hartialukossa uskoisin tulevan tilanteen ennakoinnin pettäneen ja iskee paniikki. Ei mahdoton tilanne itsellenikään. Kauhusekuntiin johtava virhe on silti mielestäni tapahtunut jo aiemmin, silloin kun en ole nähnyt mitä VOI OLLA tulossa.

Täysjarrutusta mutkassa tulee silloin tällöin harjoiteltua, eikä se ole edes vaikeaa. Eri mopot ovat tuossa suhteessa eri tuntuisia, Bandit nousee pystyyn itsestään jarrua kiristäen, kun taas vanha RT ja Pan pitää tietoisesti nostaa pystyyn vastaohjauksella.

Jarrutus suoralla on tietysti oikea tapa ja rata-ajossa pyrin tätä käyttämään itsekin. Tärkeimpänä syynä kuskin osaamattomuus, ja lisäksi osasyynä Banditin letkeä runko ja alusta, jonka seurauksena kova jarrutus lähes 200 nopeudesta vaatii sekunnin verran ennen kuin huojunta ja vellominen lakkaa ja uskaltaa kääntää kaarteeseen stabiilista tilanteesta.

Mutta kuvittelin tässä puhuttavan tilanteesta, jossa on jo ajettu kaarteeseen ja sitten vasta huomataan naulainen lankunpätkä tai lehmä poikittain tiellä? Eli siis ollan jo valmiiksi kantillaan, eikä edellisen suoran lopussa tehtyä päätöstä voi enää perua?

ABSeista aivan samaa mieltä, jopa niin paljon, että ABSillisen BMW:n jälkeen minulla ei taida olla enää paluuta ABSittomaan mopoon.

Ainakin minun pointtini onkin siinä, että ABS ei ole mikään syy unohtaa jarrutusharjoituksia, etenkään kun MP:n ABS pysty hoitamaan kaarrejarrutusta yhtä hyvin kuin auton ABS.
 
Back
Ylös