-
Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
JL Paralever Bushings
- Keskustelun aloittaja iaj
- Aloituspäivä
Joo, just toissa viikonloppuna avasin omani ja heitin ne 86.000 km palvelleet orkkiskartiorulla/neulalaakerit menemään. Ei niissä mitään suurempaa väljyyttä tuntunut, mutta laakerin sisäkoolissa kyllä oli selvät neulojen painumat. Selvähän se, kun tuommoinen laakeri on alunperin tehty pyöriväksi eikä tekemään millin edestakaista nitkutusta.
Nuo JL:n holkkien (pronssiset tms?) sisäpuolikkaat ovat sitten älyttömän tiukat niihin kiinnitysakseleihin. Yhden jenkkikaverin esimerkin mukaan en minäkään uskaltanut vetää niitä kiinni sellaisenaan pelossa, että niitä ei sitten enää koskaan saa auki. Hioin 1200:sella vesihiomapaperilla tuota sisäholkin sisäreikää isommaksi. Asennusvaiheessa sitten liimasin sen sinisellä Loctitella.
Jos itse asennat, niin työkaluna tarvitaan välttämättä tuo kuuluisa "30mm modified socket" eli kyljestään avattu pitkä 30mm hylsy ja tietysti momenttiavaimet alueelle 5 - 160 Nm. Tämän JL:n puslan esikiristys ei muuten voi olla sama 7 Nm, jota suositellaan tehtaan kartioneulalaakerille vaan vähemmän ( jotain 4-5 Nm). Sen huomaa kyllä asennusvaiheessa, milloin tuo perämurikan ylösalasliike on sopivan (mutta ei liian) tiukan tuntuinen.
Nyt kun tuon laakerinvaihto-operaation on itse tehnyt, niin entistä enemmän hämmästyttää niiden Espanjan asentajien sun pyörääsi tekemät "korjaustoimet". Ei oo kavereilla ollut ilmeisesti mitään tajua tai tolkkua proseduurista...
Nythän noita jenkkilaakereita onkin sitten tässä maassa kohta enemmänkin, itsekin tilasin kymmenen settiä, joista muutama on jo varattu.
Loput on joutavia, jos ketä kiinnostaa.
t. pozo
Nuo JL:n holkkien (pronssiset tms?) sisäpuolikkaat ovat sitten älyttömän tiukat niihin kiinnitysakseleihin. Yhden jenkkikaverin esimerkin mukaan en minäkään uskaltanut vetää niitä kiinni sellaisenaan pelossa, että niitä ei sitten enää koskaan saa auki. Hioin 1200:sella vesihiomapaperilla tuota sisäholkin sisäreikää isommaksi. Asennusvaiheessa sitten liimasin sen sinisellä Loctitella.
Jos itse asennat, niin työkaluna tarvitaan välttämättä tuo kuuluisa "30mm modified socket" eli kyljestään avattu pitkä 30mm hylsy ja tietysti momenttiavaimet alueelle 5 - 160 Nm. Tämän JL:n puslan esikiristys ei muuten voi olla sama 7 Nm, jota suositellaan tehtaan kartioneulalaakerille vaan vähemmän ( jotain 4-5 Nm). Sen huomaa kyllä asennusvaiheessa, milloin tuo perämurikan ylösalasliike on sopivan (mutta ei liian) tiukan tuntuinen.
Nyt kun tuon laakerinvaihto-operaation on itse tehnyt, niin entistä enemmän hämmästyttää niiden Espanjan asentajien sun pyörääsi tekemät "korjaustoimet". Ei oo kavereilla ollut ilmeisesti mitään tajua tai tolkkua proseduurista...
Nythän noita jenkkilaakereita onkin sitten tässä maassa kohta enemmänkin, itsekin tilasin kymmenen settiä, joista muutama on jo varattu.
t. pozo
Niin, se Espanjan kaveri puhui ja selitti kovin muutaman tuhannen kilometrin ajon jälkeen *uudelleen* momenttiin vetämisestä eli tuon jälkeen se alkuperäinen laakeri on jo kulahtanut ja vaatii säätöä... Tämä sitten alkoikin jo oireilla siellä Tanskassa ja Tanskan valtuutetun bmw huollon kaveri ei sitten osannutkaan oikein mitään ja laakeri alkoi oireilla jo Ruotsin puolella...
Uusissa pyörissähän tuo on yksi kohde joka on ensimmäisessä 1000km:n huollossa säädettäviä kohteita ja sen jälkeen 20 000 km:n välein mikä on kyllä aika pitkä matka tuon siellä kitkua edestakaisin. Itse kyllä tsekkaan sen 10 000:n välein ja aina ennen pidemälle matkalle lähtöä viime vuodesta viisastuneena.
Kyllä tuossa(kin) kohdassa on kyllä saksan insinööri haksahtanut pahasti vinoon, vääränlainen laakeri laitettu kyllä tuohon kohteeseen.
Pistin varmuuden vuoksi kaksin kappalein noita tilaukseen, yksi pari uuniin sisään ja toinen takaboxiin mukaan vakuutukseksi...
Uusissa pyörissähän tuo on yksi kohde joka on ensimmäisessä 1000km:n huollossa säädettäviä kohteita ja sen jälkeen 20 000 km:n välein mikä on kyllä aika pitkä matka tuon siellä kitkua edestakaisin. Itse kyllä tsekkaan sen 10 000:n välein ja aina ennen pidemälle matkalle lähtöä viime vuodesta viisastuneena.
Kyllä tuossa(kin) kohdassa on kyllä saksan insinööri haksahtanut pahasti vinoon, vääränlainen laakeri laitettu kyllä tuohon kohteeseen.
Pistin varmuuden vuoksi kaksin kappalein noita tilaukseen, yksi pari uuniin sisään ja toinen takaboxiin mukaan vakuutukseksi...
BTW Paikallisella Espoon valtuutetulla bmw huollolla ei tällaista "30mm modified socket" työkalua käytetä.
Katsoin elokuussa vieressä kun kaveri siellä ensin veti sen sisemmän kiinni käsipelillä ja sen jälkeen momenttiin sen isomman ihan tavallisella momenttivääntimellä.
Puheiden mukaan *pysyy ihan hyvin paikallaan*, vaati tosin pari yritystä tällä kertaa...
Katsoin elokuussa vieressä kun kaveri siellä ensin veti sen sisemmän kiinni käsipelillä ja sen jälkeen momenttiin sen isomman ihan tavallisella momenttivääntimellä.
Puheiden mukaan *pysyy ihan hyvin paikallaan*, vaati tosin pari yritystä tällä kertaa...
Pysyy ja pysyy...voipi olla, että pysyykin, mutta mulla oli tilanne se, että kun taannoin 54 tonnin kohdalla perälaakeri vaihdettiin merkkiliikkeessä (ennakkotoimenpiteenä samalla kun pyörä sattui olemaan muutenkin levällään), niin nuo molemman puolen laakerin kiinnipitoakselit / pultit oli vedetty kiinni jollain loctitella tms töhnällä, JOTA NIMENOMAAN EI KEHOTETA KÄYTTÄMÄÄN. Niinpä mulla oli tilanne se, että kun yritin sitä ulompaa 30 mm lukitusmutteria kiristää, niin samalla se sisempi kuusiokolopäinen säätöpultti yritti kiertyä myös ja sehän tietysti yritti tiukentaa tätä puheena olevaa laakerointia myös.
Voipi olla, että kiristys onnistuisi (ainakin alkuun) kyllä 30 mm tavallisella lenkkiavaimellakin , jonka läpi pystyy pitämään kiinni siitä keskiruuvista. Se lopullinen 160 Nm momentti on vaan sellainen, että sitä ei saa normiavaimella aikaan. Ja tuo keskiruuvi ei saa yhtään tiukentua ainakaan näillä uusilla liukulaakereilla, ne kun ei siedä samanlaista esijännitystä kuin ne alkuperäiset.
t. pozo
PS. Varaperät on kohta "väliasemalla"...
Aika kummaa,,,, ainakin ennenvanhaan kaikki liukulaakerit pyrittiin korvaamaan neula- tai rullalaakereilla. Oli kaikenlaista takahaarukan aftermarket neulalaakerisarjaa tms. Miksi tuonne pitäisi vaihtaa liukulaakerit, mikä vika alkuperäisissä rullalaakereissa on, mulla ei ainakaan ole ilmennyt mitään vikaa?
Toinen juttu, ainakin mun R1100S korjausmanuaalissa sanotaan että noi laakeritapit täytyy lukita loctite (tai vast) ruuvilukitteella. Näin suunnittelijan näkökulmasta pidän jopa erityisen tärkeänä että ne on liimattu. Avaaminen vain ja ainoastaan lämmittämällä tappi 120 asteiseksi, muuten kierteet saattaa tulla liiman mukana ulos.
Toinen juttu, ainakin mun R1100S korjausmanuaalissa sanotaan että noi laakeritapit täytyy lukita loctite (tai vast) ruuvilukitteella. Näin suunnittelijan näkökulmasta pidän jopa erityisen tärkeänä että ne on liimattu. Avaaminen vain ja ainoastaan lämmittämällä tappi 120 asteiseksi, muuten kierteet saattaa tulla liiman mukana ulos.
Itse en oo insinööri, tämmöinen itseoppinut väkästelijä vain...
Varmaan onkin niin, että enemmän pyörivissä rakenteissa toki neula- ja rullalaakerit ovat liukulaakeria parempia. Mutta...tässäpä ei pyörikään yhtään mikään. Nivel vain nitkuttaa jotain millin parin liikettä, jos sitäkään.
Kuten sanoin, omassani neulat olivat hinkanneet selvät kolot laakerin sisäkooliin ja osa neuloista ei oillut enää pyöreitä. Yksittäiset neulathan eivät ole todennäköisesti koko elämänsä aikana pyörähtäneet edes yhtä täyttä kierrosta! Ei neulalaakeria ole minun käsittääkseni tehty sellaiseen hommaan.
Ja tässähän on kyse vielä kartioneulalakerista, jota ei edes voi jälkikiristää sen mahdolliseti kuluessa / löystyessä koska kuluminen johtuu yksittäisten neulojen "litistymisestä" tai koolin koloutumisesta.
Tuo JL:n mainospuhe tämän kartioliukulaakerin paljon suuremmasta kosketus / kulutuspinnasta neulalaakeriin verrattuna uppoaa ainakin minuun. Ja toiseksi, jos tämä rakenne löystyy, sitä voi korjata tiukkaamalla periaatteessa vaikka kuinka pitkään.
Kyllähän niillä originaaleillakin pitkälle pötkitään - useimmiten- mutta kuten iaj:n tapauksessa nähtiin, joskus ei pötkitä kovin pitkälle. Ja kun huonoon tuuriin / huolimattomaan ensiasennukseen tms. yhdistyy ammattitaidotonta jälkihoitoa, niin ei ihme, että vaihtoehtojen etsintäkin juolahtaa mieleen.
K 1200 LT:n huoltomanuaalin sivulla 33.19 ohjeistetaan perämurikan paikalleenasennus ja p.o. laakereiden kiristys jne. Ohjeissa ei ole edes sanan puolikasta liimojen käytöstä. Myös kiristysmomenttilistasta puuttuu liimamaininta kun se kuitenkin monessakin paikassa on mainittu. En ollenkaan käy kinaamaan, ettäkö liiman käyttö sinällään olisi kauhea synti.
Itsellä kumminkin kävi sikäli hullusti, että kun manuaalissa ei irrotuksen osaltakaan puhuta mistään esilämmityksestä, niin en sitä sitten tehnyt...
Ja sitten se kiristyksen ja oikean momentin pitäminen siellä säätöruuvin puolella on yhtä helvettiä (ilman tuota erikoishylsyä) jos kierteet on joskus sotkettu liimalla. Jos kireydet vedetään oikeaan momenttiin, niin eiköhän ne kiinni pysy. Tai näin ainakin ohjeistavat tehtaalla...
Mutta mutta, sekin on opittu, että ei kaikki viisaus siellä saksalaisen insinöörin päässä asu...Hänen teoksiaanhan tässä juuri parantelemme.
Eli kyllä hyvin voisin tuota liimaa käyttääkin kunhan muistan sitten itse irrottaessani, että se pitää lämmittää.
t. pozo
JuuJees.
En sinänsä ota mitäänkantaa noihin lakereihin LT:ssä, voivat olla vähän alamittaisia LT:en, kuten ehkä koko perä, eli luikulaakerit voi olla ihan hyvä homma?
Mutta tosiaan R1100S:n manuaalissa sanotaan aika tarkkaan ja monessa kohtaa, että osat täytyy liimata Loctite xxx (en muista tyyppiä) ruuvilukitteella. Irroitus lämmittämällä 120 asteiseksi ja kierrelukitteen poistoon osista Loctite yyy puhdistusainetta. Lisäksi maininta siitä että osat täytyy vetää momenttiin heti paikalleen asennettaessa, kierrelukite kun alkaa jämähtämään muutamassa sekunnissa kun joutuu hapettomaan tilaan (anaerobinen liima).
Siitä että neula/rulla laakeri ei sovi tuollaiseen hommaan? Ne nimenomaan ovat tarkoitettu tuollaiseen hommaan ja toisaalta liukulaakeri ei ole tarkoitettu tuollaiseen hommaan. Liukulaakerissa on ns stick slip ilmiö, eli laakeri ollessa paikallaan, sen liikkeelle saaminen vaatii suuremman voiman kuin pyörittäminen (pyrkii "liimautumaan" paikalleen). Neula/rulla/kuula laakereissa tälläistä ei ole, jonka takia ne soveltuvat mitä parhaiten tuollaisiin edestakaista pientä liikettä tekeviin kohteisiin. Liukulaakeri on parhaimmillaan jatkuvaa hidasta pyörimisliikettä tekevässä kohteessa. Joissakin teflon liukulaakereissa ei ole kovinpaljon tuota stickslip:iä, mutta noissa pronssisissa on tavallisesti aika paljon.
Neulojen/rullien halkaisija täytyisi yleensä mitoittaa sen mukaan että neula tosiaankin liikkuisi viereisen neulan paikalle liikeen aikana, mutta se ei aina ole mahdollista, kuten tässä paraleverin pivot laakerissa, tuon kulmapoikkeamahan on aika pieni jouston aikana ja täten myös neulojen liike.
En sinänsä ota mitäänkantaa noihin lakereihin LT:ssä, voivat olla vähän alamittaisia LT:en, kuten ehkä koko perä, eli luikulaakerit voi olla ihan hyvä homma?
Mutta tosiaan R1100S:n manuaalissa sanotaan aika tarkkaan ja monessa kohtaa, että osat täytyy liimata Loctite xxx (en muista tyyppiä) ruuvilukitteella. Irroitus lämmittämällä 120 asteiseksi ja kierrelukitteen poistoon osista Loctite yyy puhdistusainetta. Lisäksi maininta siitä että osat täytyy vetää momenttiin heti paikalleen asennettaessa, kierrelukite kun alkaa jämähtämään muutamassa sekunnissa kun joutuu hapettomaan tilaan (anaerobinen liima).
Siitä että neula/rulla laakeri ei sovi tuollaiseen hommaan? Ne nimenomaan ovat tarkoitettu tuollaiseen hommaan ja toisaalta liukulaakeri ei ole tarkoitettu tuollaiseen hommaan. Liukulaakerissa on ns stick slip ilmiö, eli laakeri ollessa paikallaan, sen liikkeelle saaminen vaatii suuremman voiman kuin pyörittäminen (pyrkii "liimautumaan" paikalleen). Neula/rulla/kuula laakereissa tälläistä ei ole, jonka takia ne soveltuvat mitä parhaiten tuollaisiin edestakaista pientä liikettä tekeviin kohteisiin. Liukulaakeri on parhaimmillaan jatkuvaa hidasta pyörimisliikettä tekevässä kohteessa. Joissakin teflon liukulaakereissa ei ole kovinpaljon tuota stickslip:iä, mutta noissa pronssisissa on tavallisesti aika paljon.
Neulojen/rullien halkaisija täytyisi yleensä mitoittaa sen mukaan että neula tosiaankin liikkuisi viereisen neulan paikalle liikeen aikana, mutta se ei aina ole mahdollista, kuten tässä paraleverin pivot laakerissa, tuon kulmapoikkeamahan on aika pieni jouston aikana ja täten myös neulojen liike.
Minulle kävi ensimmäisellä kerralla samoin kuin Pozolle, huomattiin vasta kun oltiin ilman lämmittämistä väännetty pultit auki, että ne olisi pitänyt lämmittää. Rissasen Tapio kysyi osia hakiessamme, että huomasittehan lämmittää pultit ennen avaamista!!!! Onneksi kierteet säilyivät myös liki ehjinä, mutta kyllä niitä piti ennen kasaamista vähän selvitellä, ja kokeilin ensin ilman laakereita, että pyörivät löysästi.
Toisella kerralla oli jo tietoa, mutta kyllä me laitoimme edelleen liimalla kiinni, jossakin ohjeessa oli annettu myös liiman numero, vaikka tuossa netissä olevassa korjaamokäsikirjassa ei todellakaan mitenkään varoiteta liimauksesta eikä ohjeisteta kasaamaankaan liiman kanssa.
Minäkin harkitsin noita puslia laakereiden sijaan, mutta minustakaan ne eivät ole parhaat tuohon kohteeseen, juuri tuo lepokitkan aiheuttaman tarttumisen vuoksi. No onko sillä tuossa paikassa mitään merkitystä onkin jo toinen juttu, tuskin eroa laakeroinnin herkkyydessä edes mitenkään huomaa. Samoin voiteen pysyminen puslan välissä lienee epävarmaa. Kantopintaahan puslassa on kyllä enemmän kuin neulalaakerissa. Toisekseen minun tapauksessa niiden tilaaminen siihen hätään, kesken ajokauden, usasta olisi kestänyt liian kauan. Kaipa nuo uudet neulalaakeritkin kestävät saman kuin vanhat eli 60000 km, se riittäisi minulle. Puslathan kyllä eivät koskaan hajoa laakerin lailla yht äkkiä kesken matkan, vaan klappi tulee pikku hiljaa, ja on siten ennakoitavissa.
Toisella kerralla oli jo tietoa, mutta kyllä me laitoimme edelleen liimalla kiinni, jossakin ohjeessa oli annettu myös liiman numero, vaikka tuossa netissä olevassa korjaamokäsikirjassa ei todellakaan mitenkään varoiteta liimauksesta eikä ohjeisteta kasaamaankaan liiman kanssa.
Minäkin harkitsin noita puslia laakereiden sijaan, mutta minustakaan ne eivät ole parhaat tuohon kohteeseen, juuri tuo lepokitkan aiheuttaman tarttumisen vuoksi. No onko sillä tuossa paikassa mitään merkitystä onkin jo toinen juttu, tuskin eroa laakeroinnin herkkyydessä edes mitenkään huomaa. Samoin voiteen pysyminen puslan välissä lienee epävarmaa. Kantopintaahan puslassa on kyllä enemmän kuin neulalaakerissa. Toisekseen minun tapauksessa niiden tilaaminen siihen hätään, kesken ajokauden, usasta olisi kestänyt liian kauan. Kaipa nuo uudet neulalaakeritkin kestävät saman kuin vanhat eli 60000 km, se riittäisi minulle. Puslathan kyllä eivät koskaan hajoa laakerin lailla yht äkkiä kesken matkan, vaan klappi tulee pikku hiljaa, ja on siten ennakoitavissa.
Tämä ennakoitavuus tässä itsellä painaa kupissa näitä valitessa.
Nuo alkuperäiset kun tosiaan voi ilman mitään sen kummallisempaa ennakkovaroitusta levähtää käsille ja sitten onkin kyseessä totaalinen rikko.
Vähän epäilyttää tämä alkuperäisen laakerin *säädettävyys* eli sehän pitäisi tarkistaa ja säätää 1000 km:n kohdalla ja sen jälkeen 20 000 välein. Mutta oman järkeni valossa jos siinä on jotain säätämäistä, niin laakeri on silloin jo kulunut pilalle... eihän tuo metalli siellä muuten periksi anna...
Tämä toinen taas on kyllä säädettävissä kun kaikki on tuota yhtä pintaa.
Tähän versioon en tuosta johtuen kyllä menisi noita liimoja laittamaan.
Espoon paikallisella bmw pajallakaan kun kävin noita elokuussa tarkistuttamassa ei ollut mitään elettä sen suuntaan että jotain pitäisi lämmittää eli ei odottanut sieltä löytävänsä mitään liimoja. Tuostakin voisi päätellä ettei se ainakaan LT:n ohjelmassa ole. Tiukassa kyllä valitti sen olevan kun väänsi sitä auki...
Tai no, voihan siitä kyllä päätellä jotain muutakin...
Nuo alkuperäiset kun tosiaan voi ilman mitään sen kummallisempaa ennakkovaroitusta levähtää käsille ja sitten onkin kyseessä totaalinen rikko.
Vähän epäilyttää tämä alkuperäisen laakerin *säädettävyys* eli sehän pitäisi tarkistaa ja säätää 1000 km:n kohdalla ja sen jälkeen 20 000 välein. Mutta oman järkeni valossa jos siinä on jotain säätämäistä, niin laakeri on silloin jo kulunut pilalle... eihän tuo metalli siellä muuten periksi anna...
Tämä toinen taas on kyllä säädettävissä kun kaikki on tuota yhtä pintaa.
Tähän versioon en tuosta johtuen kyllä menisi noita liimoja laittamaan.
Espoon paikallisella bmw pajallakaan kun kävin noita elokuussa tarkistuttamassa ei ollut mitään elettä sen suuntaan että jotain pitäisi lämmittää eli ei odottanut sieltä löytävänsä mitään liimoja. Tuostakin voisi päätellä ettei se ainakaan LT:n ohjelmassa ole. Tiukassa kyllä valitti sen olevan kun väänsi sitä auki...
Tai no, voihan siitä kyllä päätellä jotain muutakin...
Joo. Mulla kiinnittyi myös huomio tuohon Pozon kommenttiin ruuvilukitteen käytöstä/käyttämättömyydestä. Piti oikein tarkistaa, ettei LT:n manuaalissa tuosta mitään sanota. Kaikissa Boxer-manuaaleissa (Haynes, Clymer, BMW) on tosiaan ollut nimenomainen ohje käyttää tuota... Ei ole Günther virheetön, ei.
Kiinnitys on identtinen noissa vanhemmissa Ärrissä... Jos Pozokin löysi liimat tehtaan jäljiltä olevasta skootterista, on oletus kyllä, että ne lukitteet sinne kai kuuluvat...
Tästä vaan tuollaista päättelin... kyllähän nuo joudutaan irroittamaan jotta se perä saadaan irti... ei toki laakereita, mutta nuo akselit...
Niin, yleinen mielipide jenkkien LT-foorumilla näyttää olevan se, että liimaa ei tehtaan jäljiltä pitäisi k.o. pulteissa olla. Noilla oletuksilla yhdistettynä BMW:n tehtaan ohjekirjan (ei "aftermarket" -opuksien) ohjeisiin hyökkäsin pulttien kimppuun ilman kuumailmapuhallinta
Vaikka perälaakerin (pika)vaihto ei edellytäkään murikan irroitusta, oletin ilman muuta, että murikka on ollut Heinolla pöydällä laakerinvaihdon yhteydessä. Mutta nyt kun tarkemmin asiaa ajattelen, niin perämurikka on toki voinut olla pöydällä takaswingeineen päivineen, sillä sekin oli tietysti irti kun vaihdeaskia vaihdettiin.
Jenkit väittää, että tehtaan jäljiltä ei pitäisi liimaa olla, tehtaan ohjekirja ei siitä puhu / varoita mitään, mutta jos toisissa samaa perämurikkaa käyttävissä malleissa kehoitetaan liiman käyttöön, niin onhan tilanne asentajan kannalta skitsofreeninen.
Tästä opimme ainakin sen, että varmuuden välttämiseksi on kyseisille pulteille syytä antaa lämpöä, jollei ole satavarma, että niihin ei ole liimaa sörrätty...
t. pozo