Sylinterin urat ylä- ja alakuolokohdassa

[Grosse]

Sylinterin urat ylä- ja alakuolokohdassa

Avasin eilen EXC250 '11 yläkerran aikomuksena vaihtaa vain männän. Pyörä on ollut satunnaisessa ajossa.

Sylinterissä on ylä- ja alakuolokohdassa urat. Näyttäisi että urat ovat männänrenkaiden etäisyydellä toisistaan.

Pakoventtiili täysin musta karstasta ja sivukopat täynnä öljyä, eli o-renkaat antautuneet. Putsaus ja uudet tiivisteet.

Mopo ei montaa tuntia vuodessa näe, joitakin makkaranpaistoja, kannonkiertoa ja spooria pääasiassa.

Eli laitetaanko vain sopiva mäntä, putsaukset, uudet tiivisteet minne tarvii, nippuun ja kovaa ajoa.

Vai pitäisikö tuota hoonata ja laittaa 2-koon mäntä. Sisällä oli nyt 1-koon mäntä? Vai suosiolla uutta sylinteriä?

 

[skuikka]

Nuo kulumaurat on monesti uusien männänrenkaiden loppu. Uusi pytty tai vanhan pinnoituttaminen olisi minulla ohjelmassa. Hoonaamalla ei noita pinnoitettuja paljon korjata. Anteeksi nyt syyllisen etsintä mutta ilmanputsarihuollot tulee kovasti mieleen kun tuollaisen pytyn näkee. Kuinka usein ja kuinka huolella huollat/edelliset omistajat on huoltaneet?

 

[Grosse]

Itsellä pyörä on ollut parisen vuotta ja tosiaan ajanut ehkä 10h tuntia yhteensä. Suurimman osan olen ajanut talvisin spoorissa, joten itse en kyllä tunnusta paskoneeni

Tiedossa oli kun pyörän ostin, ettei se kulmakujan kaunein yksilö ollut. Kävi ja kukkui kuitenkin normaalisti. Hain myös pientä projektintynkää, jolla pääsee ajamaan mutta jota voi myös ropata ajan niin salliessa. Enemmän minä tuota olen huoltanut kuin ajanut

Noin satatuntia edellisestä mäntähuollosta (huoltokirjan mukaan) ja sylinteritiiviste mehi aina ajojen jälkeen. Ajattelin tuonkin nyt korjata. Piti olla vain nopea männänvaihto. 340h taisi olla kokonaisuudessaan mittarissa, alkuperäinen sylinteri siis.

Onko suositeltavia sylinterinpinnoittajia?

 

[jjjjj]

Tuonne joskus laitoin naarmuisen nelaripytyn 1mm ylikoko männän kanssa. Ne kairasivat pytyn sopivaan kokoon ja laittoivat pinnoituksen. Muutaman männän olen sillä pytyllä ajanut ja vielä pelaa.

https://www.motrac-racing.com/?page_id=65


Outo tapaus, että miten nuo urat tulee tuohon kohtaan missä mäntä pysähtyy ???
Tuntuis, että tuo vois johtua öljystä ja että pöly ja pasha kuluttais koko pytyn missä mäntä liikkuu.

 

[skuikka]

En ole itse käyttänyt mutta Blixtens racing nimisen pajan muistelen mieleeni painaneeni siltä varalta että tarvitsen.

 

[Grosse]

Tuonne joskus laitoin naarmuisen nelaripytyn 1mm ylikoko männän kanssa. Ne kairasivat pytyn sopivaan kokoon ja laittoivat pinnoituksen. Muutaman männän olen sillä pytyllä ajanut ja vielä pelaa.

https://www.motrac-racing.com/?page_id=65


Outo tapaus, että miten nuo urat tulee tuohon kohtaan missä mäntä pysähtyy ???
Tuntuis, että tuo vois johtua öljystä ja että pöly ja pasha kuluttais koko pytyn missä mäntä liikkuu.

Tuo on minustakin outoa, miksi nuo urat muodostuvat ylös ja alas, mutta muuten näyttää normaalilta kulumiselta. Tuleeko noissa "päädyissä" tuo liike-energian suunnanmuutos niin rajusti, että syöpyy nopeammin. Voiko esim. liian tiukat männänrenkaat tehdä tuota.

edit. alakerrasta ei ole myöskään mitään tietoa, voi olla vielä alkuperäinen. Mitä nyt kampiakselista nostelin, niin klappia ei tunnu. Pyörii normaalisti painonsa mukaan, jonkinnäköistä mekaanista ääntä pitää (rattaat). Jos tuolla olisi väljää, voisiko se heijastua männän liikkeeseen suunnanmuutostilanteessa (ylhäällä, alhaalla).

 

[micco]

Sylinteriä kannattaa kysellä sylinterikaupasta:

https://www.sylinterikauppa.fi/

 

[meura]

Jos kiertokangen laakeri olisi yhtään väljä, sen kuulisi käynnissä heti.

Poraus, pinnoitus, uusi mäntä sarja. Alakerran halkaisu ja kiertokankeen uusi tappi ja laakeri.

Kiertokangen tappi ja laakerinvaihto kuuluu huolto-ohjelmaan. Tunneista en tuossa mallissa tiedä, mutta jos kerkeää mennä väljäksi, niin sitten vielä uusi kiertokanki tilaus listalle

 

[Bone]

Itsellä pyörä on ollut parisen vuotta ja tosiaan ajanut ehkä 10h tuntia yhteensä. Suurimman osan olen ajanut talvisin spoorissa, joten itse en kyllä tunnusta paskoneeni

Tiedossa oli kun pyörän ostin, ettei se kulmakujan kaunein yksilö ollut. Kävi ja kukkui kuitenkin normaalisti. Hain myös pientä projektintynkää, jolla pääsee ajamaan mutta jota voi myös ropata ajan niin salliessa. Enemmän minä tuota olen huoltanut kuin ajanut

Noin satatuntia edellisestä mäntähuollosta (huoltokirjan mukaan) ja sylinteritiiviste mehi aina ajojen jälkeen. Ajattelin tuonkin nyt korjata. Piti olla vain nopea männänvaihto. 340h taisi olla kokonaisuudessaan mittarissa, alkuperäinen sylinteri siis.

Onko suositeltavia sylinterinpinnoittajia?

Skuikka taitaa olla valittevan oikeilla jäljillä syistä. Kuka on syyllinen, on sitten toinen juttu.
Se on kerta toisensa jälkeen perin kummallista, miten niistä "viimeisen päälle"
siivotuista suteista kuitenkin saa taputeltua pöydälle.... jos ei teelusikallista kivimurskaa,
niin ihan kivan kasan kuitenkin.

Tuosta asiasta päästäänkin suoraan kukkaruukkuun, eli alakertaan.
Hiekan syöttäminen ei tee yhtään hyvää sen enempää keskinaulalle kuin petilaakereillekaan.

Jos tuosta haluaa itselleen pitemmäksi aikaa kelpo ratsun, ei liene muuta järkevää
vaihtoehtoa kuin "täysremppa".

Villi veikkaus nimittäin on, että tuosta padasta poikii yläkertarempan jälkeen
seuraavaksi keskinaula (kiertokangen alapää)...... ja sen myötä tuleekin sitten täystuho.

Ei ole tarkoitus masentaa, mutta ihan riittävästi noita soraimureita on nähty ja mitä
seuraa kun niitä on yritetty "vähän sieltä-täältä" tekohengittää.

 

[ST77]

https://www.weber-metallmanufaktur.net/motorrad/
Tuohon putiikkiin lähetin kevyesti kiinni leikanneen KTM LC4 640:n pytyn ja kampiakselin. Homma pelasi hienosti ja pytty pinnoitettiin, kiertokanki laakereineen uusittiin ja tiivistesarja sekä Wössnerin mäntä kuului toimitukseen. Keväällä -21 880 euroa maksoi tuo keikka.

 

[Koheltaja]

Anteeksi nyt syyllisen etsintä mutta ilmanputsarihuollot tulee kovasti mieleen kun tuollaisen pytyn näkee. Kuinka usein ja kuinka huolella huollat/edelliset omistajat on huoltaneet?

Jos ilmansuodatinta on laiminlyöty tai ei ole osattu huoltaa sitä oikeilla aineilla, niin mikä on moottoriöljyn kohtalo. Onko vaihdettu öljyjä miten usien ja onko käytetty työmoottoriöljyä vai laadukkaita kierroskoneeseen paremmin soveltuvia öljyjä. 250 kone kiertää ihan kivasti ja silloin on oltava ilmansuodatus ja voitelu kunnolla kunnossa.

Männissä merkinnät 1, 2, 3 ei tarkoita sitä että lautetaan isompaa mäntää pyttyyn kun pinnoitus kuluu. Kyse on valmistustoleransseista ja vastaava merkintä pitäisi löytyä pytystä. Kun tehdään mäntiä ja pyttyjä niin ei ne koskaan ole satkulleen suunnitellussa mitassa, valmistuksen jälkeen mitataan ja sen perusteella ne jaetaan 2-4 ryhmään sekä merkataan yhteensopivuus mäntään ja pyttyyn. Tämä on teollisuudessa laahalti käytössä ja sillä tehdään tuotannossa mittavat säästöt kun toleranssialue voi olla laajempi.

 

[Bone]

Sain kyllä nukuttua ilman painajaisia ja puhuinhan itsekin
keskinauloista ja petilaakereista mutta...... .

Ketjun aloitusviestissä puhutaan heti kärkeen EXC 250:n karstaisesta pakoventtiilistä ja
Koheltaja ihmettelee "ihan kivasti" kiertävässä 250cc 2T crossarissa mahdollisesti käytettyjen
"työkoneöljyjen" merkitystä laadukkaiden ja paremmin kierroskoneeseen soveltuvien öljyjen sijaan.

Aloitusviestin kuvissa näyttäisi kuitenkin olevan ihan normi 2T EXC 250:n sylinteri.

Herää pieni epäily, että minkähän laisesta "ydinvoimala-alueen mutaatiomopedista" oikein mahtaa olla kyse ?
Vai onko kyse nykysuuntauksen mukaisesta, yleisestä epävarmuudesta.....
että onko setä/täti, vai jotain siltä väliltä..... ja mitähän sitte laitettais..... ja mihin .

Sori taas. Oli ihan pakko.
Tuli vaan ihan väistämättä mieleen, että alun 2-tahtarin pakoventtiilin perään heittämäni muut eksoottiset
osat ovat saaneet Koheltajan jatkamaan saagaa vähintäänkin kieli poskessa......
ihan kivasti kiertävistä 250cc 2T crossareista ja niissä käytetyistä työkoneöljyistä .

Mut joo. Ei nuo mitkään muuta sitä, että on laite tainut olla alkujaan käsissä ja hoidossa, johon
ei oikeen kehtaisi anoppiakaan......

 

[Hsippe]

Blixtensillä naapurissa olis vaihto pytsejäkin niin ei menis ensilumet ohi...
https://www.blixtensracing.se/nikas.../250-2-t450-4-t/utbytes-cyl-ktm300-10-13.html

Mutta joo, varmaan kannattais käyttää se pytsi moottorikorjaamossa niin katsovat voisiko sen vielä hoonata ja jos voi niin hoonauksen jälkeen mittaus ja sen perusteella oikean kokoinen muki sisään.
Tälleen netin läpi on hieman hankala tehdä absoluuttisen tarkkaa diagnoosia.

Ja sitten jos tunteja on yli 300 niin remppaisin suosiolla myös alakerran.

 

[Grosse]

Hyvää pohdintaa ja mietteitä. Nyt on mainittu jo työkoneet ja mutaatiomopedit, kuin tehtaantakuulla

Samaa mietiskelyä olen tässä nyt itsekin käynyt. Kyllä sen itsekin tajua, että kaikki kannattaisi laittaa vimosen päälle kun auki ja kerran kun tekee. Senkin että jos nyt yläkerta tulee kuntoon, niin tottakai seuraavaksi porsii alakerta.

Mutta sitten taas miettii että jos minulle tulee max. 5h kaudessa ajoa, pääasiassa talvella (kesä mennään muilla vehkeillä), niin kuinka timangi sen pitää olla. Eikä tosiaankaan ole keltaisia numeropohjia tai vauhtia.

Tuolla 5h kaudessa ajan 50h 10 vuodessa. Jos alakerta kestää sen, niin aivan turha tässä on kiirehtiä. Jos ja jos, kestääkö vai ei. Tarkoitus tuo oli pitää itsellä "lopunelämää" juurikin kohtuu simppelinä kapistuksena, pääsee ropaamaan aina kun haluaa ja jolla pääsee purkamaan paineita metsään ympäri vuoden. Tarkoitus ei ole tästä rakentaa muille pommia.

Bonen viestiin peilaten sain eilen toisestakin paikasta (tehnyt pitkään mekaanikon hommia) vastaavanlaista kommenttia, että tuo sylinteri on vielä ajokunnossa näihin vehkeisiin. Kommentti / selitys oli se, että männänurat ovat kohtuu väljiä, eli renkaat pääsevät varsinkin vanhetessaan elämään (männän liikesuunnassa) urassa enemmän. Tämä selittäisi tuon ylä- ja alakuolokohdan uran koska liike muuttuu, renkaat elävät sen pienen liikkeen uran toiseen reunaan. Tottakai optimitila on puhdas, suora ja naarmuton sylinterinpinta.

Mutta mietin nyt pieni kevyt hoonaus, pytyn halkaisijan mittaus ja oikea mäntä sisään. Se on sen 150€. Jos sillä menee tuo 50h ja 10 vuotta niin houkuttelee. Versus 1k-1,5k koko remppa sylintereineen päivineen.

Tässä puhutaan nyt siitä kuuluisasta hinta-/hauskuuskertoimesta

 

[ts18056]

Takavuosina pojalle rakensin Hondan NS125:sen, täydellinen koneremppa syynä edellisen omistajan laiminlyönnin takia tuhoutunut ylä/alakerta ja sylinteri. Tuohon aikaan ei nikasil-pyttyjen uudelleenpinnoitusta tuntunut tekevän kukaan, ratkaisuna ostin käytetyn, vähän paremmassa kunnossa olevan pytyn. Se hoonattiin, uusi mäntä (saman kokoinen kuin pyttyyn alkujaan kuulunut) renkaineen sisään. Poika ajoi pyörällä kaksi täyttä ajokautta ennen suurempaan siirtymistä, ilman minkäänlaisia koneongelmia, kulkukin oli uuden veroista.

 

[itl]

Mutta mietin nyt pieni kevyt hoonaus, pytyn halkaisijan mittaus ja oikea mäntä sisään. Se on sen 150€. Jos sillä menee tuo 50h ja 10 vuotta niin houkuttelee. Versus 1k-1,5k koko remppa sylintereineen päivineen.

Tässä puhutaan nyt siitä kuuluisasta hinta-/hauskuuskertoimesta

Kokeilemalla selviää miten pitkälle pytyn tekohengityksellä selviää. 150€ on kuitenkin sen verran pieni raha vs täysrempan 1,5k€, että minä varmaan lähtisin edullisemmalla vaihtoehdolla liikkeelle, koska pyörän käyttö niin vähäistä. Ja jos se kone porsii odotettua nopeammin niin olet menettänyt kokeilussa vain sen 150€ ja olet samassa tilanteessa, kuin nyt. Hyvällä tuurilla menee useampi vuosi ennen, kuin koneesta tulee käkikello.

 

[Bone]

Hyvää pohdintaa ja mietteitä. Nyt on mainittu jo työkoneet ja mutaatiomopedit, kuin tehtaantakuulla

Samaa mietiskelyä olen tässä nyt itsekin käynyt. Kyllä sen itsekin tajua, että kaikki kannattaisi laittaa vimosen päälle kun auki ja kerran kun tekee. Senkin että jos nyt yläkerta tulee kuntoon, niin tottakai seuraavaksi porsii alakerta.

Mutta mietin nyt pieni kevyt hoonaus, pytyn halkaisijan mittaus ja oikea mäntä sisään. Se on sen 150€. Jos sillä menee tuo 50h ja 10 vuotta niin houkuttelee. Versus 1k-1,5k koko remppa sylintereineen päivineen.

Tässä puhutaan nyt siitä kuuluisasta hinta-/hauskuuskertoimesta

Ei varmaan huono vaihtoehto suhteuttaa asioita ilman hifistelyä noissa raameissa.

Jos/kun alakerta sitten porsii, eihän siinä mene uudella mäntä/rengassatsilla hukkaan kuin nuo kilkkeet.
Menee tuolla, tai tekee sitten kunnolla.

Sen verran kannattanee kuitenkin hifistellä männänrenkaiden suhteen (kuten kannattaa ihan muutenkin),
että hakee/sovittaa katkosvälyksen kohdilleen..... (eli ohjekirjan mukaan itse asiassa perseelleen) .

Katkoksethan on joka tapauksessa mitattava aina uusien renkaiden asennuksen yhteydessä, mutta
koska "vimpan päälle passattu kisapelipelikin " hyötyy merkittävästi "sopivasta" (hieman tiukasta)
katkosvälistä, niin yhtä hyvin homma tuo selvästi lisäarvoa "luumuksi" ajettuun ja ehkä jossain välissä liikaa
lämmettyään hieman muotoaankin muuttaneeseen sylinteriin.

2-tahtarissa kun "oikean kokoisen" männän lisäksi renkaiden tyyppi/katkosväli ja käytössä olevan
sylinterin "kevennykset" ovat ihan ensiarvoisen tärkeitä juttuja suorituskyvyn kannalta.
Eri valmistajilla on jo lähtökohtaisesti näissä 2-t crossareissa hieman kirjavaa tuo sylintereiden
"tasalaatuisuus" vaikka joillan toleranssikriteereillä liikutaankin.

Ihan perusasia on kuitenkin aina, esim. kunnon kisatykkiä tehdessä, että hiplattava sylinteri
"valikoidaan käsin" ja tässä juuri se, miten kyseisessä yksilössä ne "kevennykset" ovat
toteutuneet, on ihan kaiken lähtökohta. Ihan "OK" toimivassa hupimopossa voi tuo asia olla (ja usein onkin)
vähän "sinne päin" optimaalisten välysten ja symmetrioiden suhteen... ja puolikkaassa
on joka tapauksessa yleensä hupipuolella suurempi ongelma liika teho kuin sen puute

Eikä se kuitenkaan miksikään muutu vaikka vehkeellä kävisi vaan jonkun tunnin vuodessa
omaan tahtiin huvittelemassa. Hieman lisää tarkkuutta ja asioiden huomioimisessa asennuksen
yhteydessä ei liioin "maksa mitään", mutta hyöty on kiistaton.

Mikä juuri tuon EXC 250:n "optimi" katkosväli on, selvinnee parhaiten joltain noista "aikuisten oikeesti"
kisapelejä rakentavalta. Tilanne on hieman eri piikissä ja puolikkaassa, eli ei kannata lähteä liikaa
yleistämään asioita ja molemmissa on myös käytetyillä aukotusratkaisuilla hieman merkitystä asiaan.

 

[Grosse]

Sen verran kannattanee kuitenkin hifistellä männänrenkaiden suhteen (kuten kannattaa ihan muutenkin),
että hakee/sovittaa katkosvälyksen kohdilleen..... (eli ohjekirjan mukaan itse asiassa perseelleen) .

Katkoksethan on joka tapauksessa mitattava aina uusien renkaiden asennuksen yhteydessä, mutta
koska "vimpan päälle passattu kisapelipelikin " hyötyy merkittävästi "sopivasta" (hieman tiukasta)
katkosvälistä, niin yhtä hyvin homma tuo selvästi lisäarvoa "luumuksi" ajettuun ja ehkä jossain välissä liikaa
lämmettyään hieman muotoaankin muuttaneeseen sylinteriin.

Nyt kun asiasta mainitsit niin tuossa on juurikin tuo luumu/tynnyri-syndrooma. Mittaukset alla.

Sylinterin yläosa 66,413mm
Sylinterin keskiosa 66,422mm
Sylinterin alaosa 66,419mm

Ohjekirja antaa 2-koon sylinterin kooksi 66,412-66,425mm.

2-koon männän koko on manuaalin mukaan 66,351-66,360mm. Valitaan 2-koon 66,35mm uusi mäntä (vakio 66,34mm). Esim. Wössnerin takomäntää saa tuohon kokoluokkaan 140€ + neulalaakeri.

Jos otetaan sylinterin väljin kohta 66,422mm, niin välykseksi sylinterin ja männän väliin jää 0,072mm. Ohjekirja antaa sylinterin max. kulumisvälykseksi 0,1mm. Alaraja on tiukimmassa kohdassa 0,063mm kun ohjekirja antaa alarajaksi 0,05mm. Eli kyllä tuon pitäisi vielä toimia.

Tarkoitatko katkovälyksellä piston ring end cap:ia - männänrenkaan päiden välys kun se on asetettu sylinterin sisään kohtisuorassa sylinterin pintaan nähden? Ohjekirja antaa 0,4mm tai alle. Milläs tätä väliä saat vaihdettua, jos renkaat tulevat männän mukana ja koko on mitä on. Vai mennäänkö taas hifistelyn puolelle Tai sitten kävelen kauppaan ja pyydän 10 kappaletta mäntiä ja rupean mittaamaan siinä tiskillä, mikä noista kymmenestä männästä sopisi kokonsa puolesta (renkaineen) parhaiten omaan sylinteriini

 

[skuikka]

Katkosvälystä tarkoittaa ja säädetään viilaamalla eli isommaksi saa. Aika monta konetta suht tuoreisiin enskapeleihin olen tehnyt, enimmäkseen renkaat on olleet speksissä suoraan paketista, onkohan kerran tai kaksi pitänyt viilaa näyttää.
Takomännän kohdalla tarkasta mitä välystä sille suositellaan, ne on yleensä eri alumiiniseosta ja laajenevat enemmän, siksi, isompi välys yleensä.

Tuon öljyasian osalta veikkaan tuon termin "pakoventtiili" hämänneen. Ihmettelin hetken itsekkin ennenkuin tajusin pakoaukonsäädintä tarkoitettavan.
2t:n lootaöljyt toki pitää vaihtaa niinkuin muutkin mutta on se aika paljon harmittomampi säästökohde kun nelarin moottorin puolella kiertävät voiteet.

 

[Grosse]

Takomännän kohdalla tarkasta mitä välystä sille suositellaan, ne on yleensä eri alumiiniseosta ja laajenevat enemmän, siksi, isompi välys yleensä.

Tuon öljyasian osalta veikkaan tuon termin "pakoventtiili" hämänneen. Ihmettelin hetken itsekkin ennenkuin tajusin pakoaukonsäädintä tarkoitettavan.

Wössner antaa suositukseksi 0,06mm eli senkin pitäisi osua aika kivasti. Missään kohtaa ei mennä noin alas vaan pyöritään tosiaan 0,063-0,072 välillä. Siinä on varoja vielä laajeta enemmänkin.

Käsi ylös, näemmä kirjoittaessa ollut ihan muut asiat mielessä. Pakoaukonsäädin siis kyseessä, siellä kun o-renkaat antaa myöden on pakoaukonsäätimen sivu/säätökopat täynnä mustaa bensa, öljy, karsta moskaa.