R6R alustan säätäminen radalle

[jakez]

Moi,

Mulla on ratapelinä -06 mallinen R6R vakioalustalla. Mihin olette säätäneet painumat kuljettajan kanssa mitattuna? Myös vaimennukset kiinnostaa. Kuski on ajokamojen kanssa noin 80 kg ja kierrosajat vielä vaatimattomia. Motopark 1.41 ja Alastaro 1.34.

Hakua on käytetty ja noi perusperiaatteet teoriassa on tulleet tutuiksi. Monella on varmaan faktaa tuon kyseisen mopon osalta, joten siksi kyselen.

jake

 

[zeromark]

Faktaa mulla ei ole YZF-R6:sta mutta jos olet ilman kamoja jonku 70kg niin jousivakiot, on edessä ihan just ja takanakin vain vähän kovat, 75kg:lle etunen pikkasen pehmee ja takanen kova, takanen on 85kg:lle ton mukaan sopiva. RaceTech jousivakiolaskuri (Tosin mä en tajua miksi laskuri näyttää -06:lle ja -07:lle samoja eikös ensin mainitussa ole progressiivinen takajousi ja jälkimäisessä lineaarinen?)

Ohjeita painumien mittaukseen löytyy netistä, mutta jos ne ei auta niin Dave Moss:lla FeelTheTrack on DVD myynnissä ja oikein hyviä videoita aiheesta löytyy OnTheThrottle suspension alta.


ja se soveltava tieteentekemisen haara (just tätä olen viime päivät pähkäillyt), seuraa aivan mutunhuttua ja tajunna virtaa mitä funtsin, kun säätelen alustaa itelle.
##
Olen koettanut opetella alustan säätämistä seuraavasti (sen jälkeen kun sokkona vetelin ensin milloin minkäkin suosituksen mukaan asetuksia ja mikään ei tunnu toimivan kuten pitäisi, eikä niistä itse sitten sen takia tajunnut senkään vertaa kuin nyt): Joku nyrkkisääntö sanoo, että kun jousivakiot on ok. ja "Free sag" eli painuma ilman kuskia "preloadilla" eli esijännityksellä edessä/front joku 10-15mm ja takana/rear 5-10mm (nämä kannattaa tarkistaa! Jostain SportsRiderin SuspensionTech jutusta muistaakseni) ja "Loaded sag" eli painuma kuskin kanssa 25-33% koko jousituksen maksimi liikevarasta "travel" niin ollaan aika kohillaan.

Jos "loaded sag" on ok. mutta siihen päästään siten että "free sag" on enemmän kuin suositeltu niin jousi on kuskin painolle liian tiukka.
Jos "free sag" on alle tai päästään "loaded sag" lukemiin siten että preloadia veivataan reilusti tiukalle ja silti tuppaa painumat putoomaan isoiksi niin jousi on kuskille ilmiselvästi löysä. Löysyys onkin helpommin tunnistettavissa kun sitä ei saa millään vastaamaan vaikka kuin kiristäs kun taas turhan kovaa jousta helposti pitää vaan asiaan kuuluvana "kiinteytenä" - näin ainakin minä tein?

Alusta liikkuu tuolloin mahdollisimman herkästi (riippuu valmisteesta kuinka herkästi) ja siitä reboundia (paluu vaimennusta) niin saa "potkimisen" pois, sisään vaimennuksella "rauhoittaa" ja saa "kiikkumisen" pois.. sitten ruvetaankin lukemaan rengasta mitä se kertoo ja mietitään minkälaisiin patteihin on pakko ajella ja minkälaista nypytystä rata esim. on - onko reboundit kohillaan vai "prässääkö" se rengasta, onko vaimennukset kohillaan vai repiikö/sulaako rengas; mitä pitää tehdä kussakin tilanteessa onkin sitten mulle aina mysteeri, johon mulla on tosi vähän mitään annettavaa.

Noin mä tässä olen viikonlopun ja pari iltaa itelleni alustaa taas säädellyt (syksyn kylmiin keleihin saatava toi alusta liikkuun vähän enemmän, lämpimällä se ei häirinnyt mutta totesin että se ei vaan oikeasti noin "tönkkönä" kuin se on ollut pelaa), vaikka mun jousivakiot on liian tiukat ja joutuu vaimennuksia jättää vähän löysälle ettei se "toppaa/tapa" liikettä ihan kokonaan heti alkuunsa.
##

No mut olis mukava kuulla asia joltain joka oikeasti tietää alustan säätämisestä pitkästä kokemuksestaan ja osais kertoa siitä selkokielisesti mulle taviksillekin.

/z

edit1: Pääs unohtuun että onhan tästä oikein thredi tossa valkosellakin: Alustan säätöä Orgissa. Olikohan tuossa alustansäätökurssilla jotain matskuja jaossa?
edit2: Ei h*tti, mulla on nyt tismalleen samat säädöt viimesen mulkkauksen jälkeen kun SportRider suosittelee -06 Hondalle ja ihan itse muka kehitin ne! Ehkä sokkona vääntely suosituksista Ei sittenkään mene pieleen sekään JOS ylipäätään on kartalla mitä on tekemässä vaikkei ne kuskin painoa ota huomioon mitenkään? SportRider YZF-R6:n suositukset.

 

[zupe]

Täältä taakse Öhlins PRX 46 (vai mikä se ny oli) ,ajettu 1 kausi ,83,5 ja 95 jousilla, ja eteen orkkis keula johon vaihdettu Öhlins venttiilisatsi ja jouset(taitaa olla paikoillaan toisessa org. ja toisessa 95 Ö jousi (molemmat parit mukaan),ajettu kanssa 1 kausi.Täys huollon jälkeen ei ajettu yhtään kummallakaan päällä.
Näillä pääsi pappa harrastelija keväällä Jurvassa 1.10,433 , paino oli 75, säädöt mukaan.
h. 1,5ke
0400-743567

 

[zeromark]

Täältä taakse Öhlins PRX 46 (vai mikä se ny oli) ,ajettu 1 kausi ,83,5 ja 90 jousilla, ja eteen orkkis keula johon vaihdettu Öhlins venttiilisatsi ja jouset(taitaa olla paikoillaan toisessa org. ja toisessa 85 Ö jousi (molemmat parit mukaan),ajettu kanssa 1 kausi.Täys huollon jälkeen ei ajettu yhtään kummallakaan päällä.
Näillä pääsi pappa harrastelija keväällä Jurvassa 1.10,433 , paino oli 75, säädöt mukaan.
h. 1,5ke
0400-743567

Joo ei passaa mun ainakaan ööläreitä ruveta laittamaan, tiedä sitten miten vaikeaa olis vaihattaa tai vaihtaa itse noihin vakiopumppuihin jouset? Mulle pitäs olla edessä kilon jousen sijasta joku 0,944~0,95 ja takana 12 kilon sijasta ~11,3. Onko näistä jossain taulukoita tai toista laskuria tuon RaceTecin lisäksi mikä löysin? Toinen juttu on se että onko noilla toleransseilla 0,55-0,70kg/mm vielä mitään merkitystä ja syytä vaihtaa löysempään jouseen? /z

 

[Moottoripyorailyn_tuki_ry]

Tosin mä en tajua miksi laskuri näyttää -06:lle ja -07:lle samoja eikös ensin mainitussa ole progressiivinen takajousi ja jälkimäisessä lineaarinen?)

Ellei maahantuoja pahasti ole huijannut, niin erona on katteiden väri. 2008 malliin tuli sitten jo niitä muitakin eroja. Eräs kaveri kiven kovaan väitti, että vasta vuoden 2005 Rytköseen tuli radiaalijarrut ja vuoden 2004:n mallissa on vielä perinteiset. Selvisi sitten sekin kun kyseltiin. Liikenneturvan koulutusmateriaalissa tuollainen on ja kun oikein tarkkaan katsottiin, niin huomattiin, että ovatkin napsineet minun pyörästä kuvat siihen keväällä 2005. No, pyörä oli kyllä kuitenkin jo edellisenä suvena hankittu ja tuo 2004 malliksi mainittu taas Hämpyn kaverin mallia 2003 oleva.

Pääsääntöisesti Yammu on muuttanut noita uudempia mallejaan kahden vuoden välein, jos värityksiä ja teippejä ei lukuun lasketa. Poikkeus vahvistaa säännön. Rytkösessä mallit olivat samoja 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, mutta sitten vuosimalli 2006 eli vain yhden vuoden ja malliin 2007 tuli jo uutta.

Korjatkoon ken noihin on mutuja enemmän perehtynyt. 2008 malliin ainakin R6R:n osalta tajusivat muuttaa kierroslukumittarin vastaamaan enempi oikeita eikä markkinointiyksikön toivomia rundeja.

Jani voinee tuohon kommentoida kun on tainnut joka vuosi uuteen vaihtaa ja purkaa ja kasata. Itse laitan vain bensaa tankkiin ja ajan.

Jukka

 

[JP_445]

Se on tuo alustan säätäminen vaikeaa sen puoleen kun pitää oikeasti pystyä sanomaan mitä se pyörä tekee ja mitä se ei tee ja millaisen sen pitäisi olla... Eräs maailmanluokan (nyt jo edesmennyt) RR kuljettaja huomasi jo senkin eron että huoltohenkilöstö oli muuttanut jalkatappien sijaintia 5 milliä taaemmas... Eli monesti nuo perusasetukset ovat hyvä lähtökohta ja sitten pitää jo alkaa osata itse sanoa mitä se tekee ja mitä sen pitäisi tehdä. Toisaalta ei myöskään olisi haitaksi tietää miten se vaimennus ja säätö oikeasti toimii... Monet vaihtavat ja laittavat kaikenlaisia kikkuloita alustaan tietämättä mitä oikeasti se alusta tarvitsee toimiakseen sitten kullakin tarve on...

 

[parjan_fin]

(Tosin mä en tajua miksi laskuri näyttää -06:lle ja -07:lle samoja eikös ensin mainitussa ole progressiivinen takajousi ja jälkimäisessä lineaarinen?)

Kyllä niissä pitäisi olla molemmissa lineaarinen jousi, mutta sillä erotuksella että 07:ssa se on muistini mukaan jousivakioltaan hiukan pienempi. Eli olikohan nyt niin että 06:ssa se on 100:nen ja 07:ssa 95:nen. En lyö noista arvoista nyt päätä vadille, mutta tällainen muistikuva mulla olisi.

Muutoin noilla pyörillä ei ole eroa kuin väritys, siis 06 vs. 07.

08 -malliin on sitten tullut monen monta muutakin muutosta ja yksi on esim. se että keulaputket on 10 mm pidemmät, eli vanhemman mallin cartridge ja jouset ei taida sinne ihan kovin helpolla oikein asentua.

Mutta alustan säätämisestä sen verran että olitpa millä tasolla tahansa niin aloita se ajamisen opettelu siitä että laita alustasta painumat kohdalleen ja hae cliparit sekä jalkatapit kohdalleen, vasta tuon jälkeen ala hakemaan ajo-asentoa paremmaksi ja muuta tarvittaessa lisää noita clipareita yms. Pyörä meinaan muuttuu ihan käsittämätömän paljon pelkästään painumien muutoksella. Tuota kautta kun saa pyörään luottoa niin ei se pyörä sua niin helpolla viskaa seljästä keskellä mutkaa, ellei sitten itse hölmöile jotain.

Mutta sanoisin niin että alota aina painumista ja etene siitä hiljaksiin eteenpäin, olitpa sitten aloittelija tai et. Mikäli kyseessä on joku kovinkin erilainen profiililtaan oleva rengas, esim. Dunlop, niin silloin myös geometriaan on syytä perehtyä enemmän, kun pelkästään painumia ruuvaamalla ei tuota saa niin hyväksi että olisi luotettava.

 

[jakez]

"Free sag" eli painuma ilman kuskia "preloadilla" eli esijännityksellä edessä/front joku 10-15mm ja takana/rear 5-10mm (nämä kannattaa tarkistaa! Jostain SportsRiderin SuspensionTech jutusta muistaakseni) ja "Loaded sag" eli painuma kuskin kanssa 25-33% koko jousituksen maksimi liikevarasta "travel" niin ollaan aika kohillaan.

Pitäiskö olla oikeella tontilla jos tuon ylläolevan mukaan painumat laittaa?

jake

 

[zeromark]

Kyllä niissä pitäisi olla molemmissa lineaarinen jousi, mutta sillä erotuksella että 07:ssa se on muistini mukaan jousivakioltaan hiukan pienempi.

Ok. jäänyt sitten jostain väärää tietoa mulle muistiyksikön johonkin lokeroon jemmaan .. lähde oli jenkkimarkkinoilta et sekin voi jotain selittää

Mutta alustan säätämisestä sen verran että olitpa millä tasolla tahansa niin aloita se ajamisen opettelu siitä että laita alustasta painumat kohdalleen ja hae cliparit sekä jalkatapit kohdalleen, vasta tuon jälkeen ala hakemaan ajo-asentoa paremmaksi ja muuta tarvittaessa lisää noita clipareita yms.

... clipareita en ole ruvennut säätään paitsi, että ne on käänneetty "eteen" sen minkä ne yläputken kiinnityksen alla sitä cliparin tappia vasten millin pari antaa myöten kääntää, kahvat uusin herkemmän tuntuman antaviin kun sain edullisesti ja käänsin (laskin alemma) ne niin ettei ranne lukitu/taivu hankalasti sekä niin, että sormen saa kahvalle ranteita veivaamatta, jalkatapit on ja niillekkin olen aikansa ruuvattuani moneen kohtaa löytänyt mielestäni kohdan josta saan reiden/polven tankin sivuun tukevimmin.

Pyörä meinaan muuttuu ihan käsittämätömän paljon pelkästään painumien muutoksella. Tuota kautta kun saa pyörään luottoa niin ei se pyörä sua niin helpolla viskaa seljästä keskellä mutkaa, ellei sitten itse hölmöile jotain.

Painumien ollessa samat ja alustan ultra vakaa = "tönkkö", eikä kääntynyt ilman punnerrusta millään reilusti "työntämättä" mutkiin, sain sen kääntyyn veivaamalla sisään vaimennuksia auki = kääntyy jes, mutta rupes "kiikkumaan".  

 et tällä tasolla .. viimeks veivasin takas vähän kii enkä ole vielä jaksanut kokeillut kääntyykö ja loppuko kiikkuminen .. (ollu niin märkää ja kylmää että toinna mennä ajelemaan)

Mutta sanoisin niin että alota aina painumista ja etene siitä hiljaksiin eteenpäin, olitpa sitten aloittelija tai et. Mikäli kyseessä on joku kovinkin erilainen profiililtaan oleva rengas, esim. Dunlop, niin silloin myös geometriaan on syytä perehtyä enemmän, kun pelkästään painumia ruuvaamalla ei tuota saa niin hyväksi että olisi luotettava.

... kunkin merkin eri kokoinen renkaan halkasija vaikka profiili/koko on sama taitaa heittää pyörän "nokalleen" jonka jälkeen "kääntyy" tai sitten "flätiksi" jonka jälkeen puskee eikä käänny ... ?

Toisaalta ei myöskään olisi haitaksi tietää miten se vaimennus ja säätö oikeasti toimii...

Sitäpä tässä nyt syssymmällä on taas aikaa kokeilla, jos kelejä piisaa - kesän ajelin, about yksillä asetuksilla mitkä keväällä pistin, kun ei viitti koko-ajan ruuvata.

... Itse laitan vain bensaa tankkiin ja ajan ...

Onkin ne R6R:ssä 84kg kuskille aika optimit? Mut jos olisit joku 10-15kg eri sarjassa niin voisit joutua vähän säätään?

/z

 

[Nro:13]

2008 malliin ainakin R6R:n osalta tajusivat muuttaa kierroslukumittarin vastaamaan enempi oikeita eikä markkinointiyksikön toivomia rundeja.

Jukka

Se uus ei vaan kierrä.

 

[JP_445]

Siinähän Jani on oikeassa että ne painaumat kohdalleen ja niihin ei sitten puututa sen jälkeen... Jos ei saa niitä kohdalleen niin sitten jouset vaihtoon sellaisiin jotka pasaavat omalle painolle ja ajotyylille. Esim. Jousivesa tekee jousia tilauksesta ja juuri sellaiset kun tilataan... Eikä maksa paljoa. Lineaarinen jousihan ei ole mikään mielyttävä sitten ajella kadulla... Kun nuo jousivakiot kohdallaan ja painumat sitä kautta kohdallaan niin sitten säätämään ajatuksella vaimennukset tontille... Kannattaa pitää kirjaa muutoksista ettei mene vain ruuvaamiseksi ruuvaamisen ilosta. Itse en puuttunut kahteen kauteen jousijäykkyyteen lainkaan ja vaimennuksenkin säätö oli siinä 4 tiksun haarukassa.. Jos mamma tuli Kemoralla kyytiin niin pikkusen enemmän vaimennusta ja yksin taasen vähemmän....

 

[parjan_fin]

Siinähän Jani on oikeassa että ne painaumat kohdalleen ja niihin ei sitten puututa sen jälkeen... Jos ei saa niitä kohdalleen niin sitten jouset vaihtoon sellaisiin jotka pasaavat omalle painolle ja ajotyylille. Esim. Jousivesa tekee jousia tilauksesta ja juuri sellaiset kun tilataan... Eikä maksa paljoa. Lineaarinen jousihan ei ole mikään mielyttävä sitten ajella kadulla... Kun nuo jousivakiot kohdallaan ja painumat sitä kautta kohdallaan niin sitten säätämään ajatuksella vaimennukset tontille... Kannattaa pitää kirjaa muutoksista ettei mene vain ruuvaamiseksi ruuvaamisen ilosta. Itse en puuttunut kahteen kauteen jousijäykkyyteen lainkaan ja vaimennuksenkin säätö oli siinä 4 tiksun haarukassa.. Jos mamma tuli Kemoralla kyytiin niin pikkusen enemmän vaimennusta ja yksin taasen vähemmän....

No kyllä niihin painumiin / jousiin kannattaa viimeistään sitten puuttua kun alkaa vauhti kasvamaan.

Ei meinaan vaimennuksella saada sitä keulaa tai perää kulkemaan korkeammalla, esim. keskimutkassa, vaan jousi sen painon kannattaa. Vaimennuksia lisäämällä siitä tekee vaan tönkön ja alusta ei toimi oikein.

Kun paino lisääntyy tai vauhti kasvaa niin lisää jousta. Jos ei ole tiedonkeruuta mistä seurata kuinka alhaalla jousitus ajossa käy niin yksinkertainen o-rengas liukuputkessa sekä takaiskarin varressa kertoo jo paljon.

 

[JP_445]

Siinähän Jani on oikeassa että ne painaumat kohdalleen ja niihin ei sitten puututa sen jälkeen... Jos ei saa niitä kohdalleen niin sitten jouset vaihtoon sellaisiin jotka pasaavat omalle painolle ja ajotyylille. Esim. Jousivesa tekee jousia tilauksesta ja juuri sellaiset kun tilataan... Eikä maksa paljoa. Lineaarinen jousihan ei ole mikään mielyttävä sitten ajella kadulla... Kun nuo jousivakiot kohdallaan ja painumat sitä kautta kohdallaan niin sitten säätämään ajatuksella vaimennukset tontille... Kannattaa pitää kirjaa muutoksista ettei mene vain ruuvaamiseksi ruuvaamisen ilosta. Itse en puuttunut kahteen kauteen jousijäykkyyteen lainkaan ja vaimennuksenkin säätö oli siinä 4 tiksun haarukassa.. Jos mamma tuli Kemoralla kyytiin niin pikkusen enemmän vaimennusta ja yksin taasen vähemmän....

No kyllä niihin painumiin / jousiin kannattaa viimeistään sitten puuttua kun alkaa vauhti kasvamaan.

Ei meinaan vaimennuksella saada sitä keulaa tai perää kulkemaan korkeammalla, esim. keskimutkassa, vaan jousi sen painon kannattaa. Vaimennuksia lisäämällä siitä tekee vaan tönkön ja alusta ei toimi oikein.

Kun paino lisääntyy tai vauhti kasvaa niin lisää jousta. Jos ei ole tiedonkeruuta mistä seurata kuinka alhaalla jousitus ajossa käy niin yksinkertainen o-rengas liukuputkessa sekä takaiskarin varressa kertoo jo paljon.

No tuossa meidän tapauksessa vauhti oli eri 2-päällä kuin yksin... Eli se sama jousivakio riitti ja samalla ajaminen ei ollut niin agressiivista kuin yksin...

 

[jakez]

Mittailin eilen painumat. Etupää on nykyisellään ihan ok. Takana taas on liian jäykkä jousi. Se kun on vaihdettu (muuten alusta on vakio). Taakse vaihtuu jousi talven aikana.

Eikös noi vaimennukset kannata ruuvata minimiin kun painumia mittailee?

 

[jakez]

Ja lisäyksenä vielä mistä isompi kiinnostus tuohon alustan säätämiseen sai alkunsa.

Kun ratamopon hankin oli tarkoitus vaan ajaa sen enempää säätelemättä (typerä päätös) kun kierrosajatkin ovat vaatimattomia.

Elokuun alussa Alastarolla takarengas lähti kulumaan reunoilta todella rumasti. Pieniä palasia repeytyi kumista irti. Ei ihan reunalta vaan siitä kohtaa mikä on radassa kiinni kun avataan mutkan jälkeen. Itse ainakin uskallan antaa kaasua vasta kun pyörä on jo vähän pystymmässä.

Tuon jälkeen säätelin vaimennuksia mutta se ei enää auttanut. Voi ilmeisesti johtua siitä, että kumi oli jo pilalla tai siitä että takajousi on liian jäykkä kuten mittauksessakin totesin. Itse olen pähkäillyt tuon repeytymisen johtuneen siitä, että takapää ei jousta tarpeeksi, joten rengas kuormittuu liikaa.

Alkukaudesta rengas kului tasaisesti mutta kun kierrosajat Alastarolla alkoivat olla 1.34-1.36 ongelma ilmeni.

jake

 

[zeromark]

Kyllä niissä pitäisi olla molemmissa lineaarinen jousi, mutta sillä erotuksella että 07:ssa se on muistini mukaan jousivakioltaan hiukan pienempi.

Ok. jäänyt sitten jostain väärää tietoa mulle muistiyksikön johonkin lokeroon jemmaan .. lähde oli jenkkimarkkinoilta et sekin voi jotain selittää.

Lähde: Dave Moss höpöttelee videolla kohdassa 1:30-1:35 YXF-R6 -08 takajousesta | väittää että jenkkimarkkinoiden -06 progressiivinen, -07 lineaarinen ja kohdassa 2:40-2:55 päättelee, että -08:n täytyy olla progressiivinen. /z

 

[parjan_fin]

Kyllä niissä pitäisi olla molemmissa lineaarinen jousi, mutta sillä erotuksella että 07:ssa se on muistini mukaan jousivakioltaan hiukan pienempi.

Ok. jäänyt sitten jostain väärää tietoa mulle muistiyksikön johonkin lokeroon jemmaan .. lähde oli jenkkimarkkinoilta et sekin voi jotain selittää.

Lähde: Dave Moss höpöttelee videolla kohdassa 1:30-1:35 YXF-R6 -08 takajousesta | väittää että jenkkimarkkinoiden -06 progressiivinen, -07 lineaarinen ja kohdassa 2:40-2:55 päättelee, että -08:n täytyy olla progressiivinen. /z

Jenkki ja eurooppa -markkinoita ei kannata sotkea välttämättä keskenään. Jenkkeihin menee jopa eri mallin ECU:t jne.

Mulla on pari datalappua missä on verrattu eri 600 -kuutioisten takajousituksen sekä linkuston toimintaa niin kyllä se niissä ainakin on lineaarinen ja kaikkein lineaarisin toiminta kilpailijoihin verrattuna. Lähde tuolle on Öhlins.

 

[zeromark]

Jenkki ja eurooppa -markkinoita ei kannata sotkea välttämättä keskenään. Jenkkeihin menee jopa eri mallin ECU:t jne.

Mulla on pari datalappua missä on verrattu eri 600 -kuutioisten takajousituksen sekä linkuston toimintaa niin kyllä se niissä ainakin on lineaarinen ja kaikkein lineaarisin toiminta kilpailijoihin verrattuna. Lähde tuolle on Öhlins.

kiitti... ok. hetkeekään en kyllä epäillyt etteikö eu malleissa olis kuten jo aiemmin sanoit. Kaivoin lähteen esiin kun muistin missä sen "tiedon" olin napannut, hyvä kun tuli tääkin selväksi, jos tiedolle on jollain käyttöä.. /z

 

[jakez]

Ja taas kysyttävää.

Kun noita alustan säätöjä ruuvailee, niin manuaalin mukaan "klikit" on laskettu siten, että ensin väännetään täysin kiinni lähdetään sieltä löysäämään. Kuinka kireelle noita uskaltaa vääntää. Täysin auki asennosta noita "klikkejä" tulee täysin kiinni asentoon paljon enemmän kuin mitä on manuaalin mukaan löysin säätö mitä saa käyttää. Näin siis etupään säädöissä.

Ovatko nuo löysimmän säädön jälkeen tulevat "klikit" vain jotain ylimääräistä tavaraa joilla ei enää ole merkitystä?

Takaiskarissa taas toisessa päässä (en nyt muista onko compression vaiko rebound) klikkejä on vähemmän kuin manuaalin mukaan on säätöalue.

Pyörä on siis vakio R6R -06.

jake

 

[zupe]

Huollattakaa herran tähren niitä kirnujanne!
Ei noitten kliksujen laskemisesta oo hyötyy jos shimmit seilaa voissa!
Ja sitte huollon jälkeen herkällä meisselillä.