Nuukasti kadulta radalle Suzuki SV 650 S -03

[-Makke-]

Kuten sanoin, wikistä.

Mistäs tuo 171 kg löytyy?

Vaikka tuolta samasta wikistä missä oli tuo julma märkäpaino

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Suzuki_SV650

Tai https://www.motorcyclespecs.co.za/model/suzu/suzuki_sv650s 03.htm

Täällä on 165kg https://bikez.com/motorcycles/suzuki_sv_650_s_2003.php

Ja täällä 169kg https://www.visordown.com/reviews/motorcycles/sportsbikes/suzuki-sv650-s-2003-present

171 luulen olevan kuitenkin lähempänä totuutta.

 

[scuuba]

Vaikka tuolta samasta wikistä missä oli tuo julma märkäpaino

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Suzuki_SV650

Tai https://www.motorcyclespecs.co.za/model/suzu/suzuki_sv650s 03.htm

Täällä on 165kg https://bikez.com/motorcycles/suzuki_sv_650_s_2003.php

Ja täällä 169kg https://www.visordown.com/reviews/motorcycles/sportsbikes/suzuki-sv650-s-2003-present

171 luulen olevan kuitenkin lähempänä totuutta.

Eli mainosmiesten puheita ennen kuin saat mopon puntarille. Ja jos punnitset etu- ja takapään erikseen, niin muista pistää takapukki akselin kohdalle esim hylsyjatkovarsien avulla.

Jos se ny ois vaikka sen 174 kg ajokunnossa ja kuski 60 kg, niin pitäis olla 9.0 N/mm etujouset.
Tosin toi 174 kg kuulostaa kyl turhan optimistiselta.
188 kg & 60 kg: 9.5 N/mm.

 

[Turder]

Jos se ny ois vaikka sen 174 kg ajokunnossa ja kuski 60 kg, niin pitäis olla 9.0 N/mm etujouset.
Tosin toi 174 kg kuulostaa kyl turhan optimistiselta.
188 kg & 60 kg: 9.5 N/mm.

off topic, mutta onko joku laskuri/nyrkkisääntö jolla voisi haarukoida sopivien etujousien jäykkyyttä pyörän ja kuskin painon mukaan?

 

[vetomies]

"sporbike suspension tuning" manuaali väittää, että kuljettajan painosta etupään pitäisi painua vähintään 25 mm radalla ja vähintään 30 mm kadulla (jousto mitattu sekä ylös, että alas ja siitä keskiarvo, jotta kitka tulee huomioiduksi). Jos ei painu, niin kuulemma pohjaa ylös liian helposti kiihdytyksessä.
Tässä asiassa on kyllä varmaan yhtä monta oikeaa säätöä kuin on miehiäkin. Paitsi säätö "kaikki ruuvit niin kireälle kuin menee ja sitten urku auki". Se ei huhupuheiden mukaan toimi kovin hyvin radalla.

 

[Turder]

"sporbike suspension tuning" manuaali väittää, että kuljettajan painosta etupään pitäisi painua vähintään 25 mm radalla ja vähintään 30 mm kadulla (jousto mitattu sekä ylös, että alas ja siitä keskiarvo, jotta kitka tulee huomioiduksi). Jos ei painu, niin kuulemma pohjaa ylös liian helposti kiihdytyksessä.
Tässä asiassa on kyllä varmaan yhtä monta oikeaa säätöä kuin on miehiäkin. Paitsi säätö "kaikki ruuvit niin kireälle kuin menee ja sitten urku auki". Se ei huhupuheiden mukaan toimi kovin hyvin radalla.

enemmänkin joku laskuri tms kun tyhjästä miettii että ostaako mitkä jouset vaikka 140kg pyörälle 60kg tai 100kg kuskin kanssa. Kyllä sinne voi hatusta heittää jotain ja sitten mittailla ja ostaa uudet ja mittailla mutta olisi kiva etukäteen päästä jo joten kuten oikealle alueelle. Tuntuu että jossain tonnisessa superbikessa pystyy jo mutulla aika oikean laittamaan mutta johonkin pienempään pyörään tyyliin 250cc 2t niin enpä osais enää sanoa.

 

[specka]

enemmänkin joku laskuri tms kun tyhjästä miettii että ostaako mitkä jouset vaikka 140kg pyörälle 60kg tai 100kg kuskin kanssa. Kyllä sinne voi hatusta heittää jotain ja sitten mittailla ja ostaa uudet ja mittailla mutta olisi kiva etukäteen päästä jo joten kuten oikealle alueelle. Tuntuu että jossain tonnisessa superbikessa pystyy jo mutulla aika oikean laittamaan mutta johonkin pienempään pyörään tyyliin 250cc 2t niin enpä osais enää sanoa.

Tuolla on ainakin yksi kalkulaattori: Racetech

ensin pitää valita kampe, sitten tulee lista tuotteista, jousien kohdalla on linkki laskuriin.

 

[vetomies]

enemmänkin joku laskuri tms kun tyhjästä miettii että ostaako mitkä jouset vaikka 140kg pyörälle 60kg tai 100kg kuskin kanssa. Kyllä sinne voi hatusta heittää jotain ja sitten mittailla ja ostaa uudet ja mittailla mutta olisi kiva etukäteen päästä jo joten kuten oikealle alueelle. Tuntuu että jossain tonnisessa superbikessa pystyy jo mutulla aika oikean laittamaan mutta johonkin pienempään pyörään tyyliin 250cc 2t niin enpä osais enää sanoa.

Hankalaksi menee, kyseessä on aina melko iteratiivinen prosessi. Onhan pyörässä kuitenkin jouset paikoillaan, joten jotain mittaustuloksia saa lähtökohdaksi, ellei jäykkyys ole käsittämättömän paljon pielessä. Sitten vai tulosten perusteella yrittää arvata tarvittavan muutoksen suuruuden.
Laskureissa hiukan epäilyttää se, miten hyvin ne osaavat matkia omaa ajoasentoa, eli painojakaumaa etu- ja takajousien välillä.

 

[specka]

Hankalaksi menee, kyseessä on aina melko iteratiivinen prosessi. Onhan pyörässä kuitenkin jouset paikoillaan, joten jotain mittaustuloksia saa lähtökohdaksi, ellei jäykkyys ole käsittämättömän paljon pielessä. Sitten vai tulosten perusteella yrittää arvata tarvittavan muutoksen suuruuden.
Laskureissa hiukan epäilyttää se, miten hyvin ne osaavat matkia omaa ajoasentoa, eli painojakaumaa etu- ja takajousien välillä.

Ei noi peruslaskurit taida mitään muuta ottaa huomioon kuin kuskin ja pyörän painon ja ehkä käyttötarkoituksen.
Pääsee oikealle hujulle. Omat preferenssit etc joutuu sitten iteroimaan.
Helpottaa erityisesti jos vahtaa progressiivisesta/dualrate-jousesta lineaarisen.
Näin ainakin mää sen näkisin ja noin asiaa ite lähestyin.

 

[scuuba]

off topic, mutta onko joku laskuri/nyrkkisääntö jolla voisi haarukoida sopivien etujousien jäykkyyttä pyörän ja kuskin painon mukaan?

Ei löytyny mitään hyvää joten tein itse ja säästin.
Painot, jakaumat, jousittamattomat massat, keulakulma, joustomatkat, perälinkku, jouset, ilmajouset, esijännitykset, jarruvoima, painaumat, pohjaus.

 

[scuuba]

Jos ei painu, niin kuulemma pohjaa ylös liian helposti kiihdytyksessä.

"sporbike suspension tuning" manuaali = Vittu mitä paskaa.
Vanhoja kunnon legendaarisia old skool sloganeita.
"Jos pyörä keulii ja menee avauksessa leveäksi, niin väännä riparia ja komppia ja esijännitystä ja esinahkaa!"
Mutta älä korjaa ajolinjaa ja/tai kaasun käyttöä, joka on se todellinen syy...

 

[suizaki]

Sen verran ajatuksen aihetta jousi keskusteluun, että onko noissa laskelmissa ilmajousi mukana? Sitä on aina jonkin verranMites ajotyylin vaikutus? Keulan ja perän balanssi?

Mulla on verrokkina tonninen, pyörä ilman bensaa 171kg, kuski joku 77kg, keulassa 9,75-10,5 N/mm ja takana 95-105 N/mm. Takajousta nyt on turha vertailla, kun linkku ei täsmää kuitenkaan.

Tuolla haarukalla menee kaikki kotimaan radat ja kelit märältä kuivalle. Jotkut ajelee paljon löysemmällä ja toiset vielä jäykemmällä.

 

[scuuba]

Sen verran ajatuksen aihetta jousi keskusteluun, että onko noissa laskelmissa ilmajousi mukana? Sitä on aina jonkin verranMites ajotyylin vaikutus? Keulan ja perän balanssi?

Juu, 25 kg per tolppa. Tosin tuolla 130 mm öljypinnalla se on alle sen.
Ajotyyliksi voi olettaa keskiverto rataharrastelijan ajotyylin, eli ei vaikutusta/ speksaa etujouset niin että ne osuu gaussin-käyrälle/ ei liian löysät eikä jäykät.
Balanssi tietysti ois hyvä olla, eli speksaa keulan eka tontille ja sit parittaa perän siihen.

 

[suizaki]

Geometriasta vielä sen jälkeen, että itse tykkään lähteä liikkeelle takaiskarista, että on järkevällä painaumalla (sisään / ulosjouston suhteella ) sopiva haarukan kulma, eli iskarin pituus.
Sen jälkeen sopivalla haarukan sisään ja ulosjouston suhteella keulaputket siihen korkeuteen, että pyörä kulkee tasapainossa. Toki tonnisessa on takahaarukan kulma isommassa roolissa, kun joutuu tasapainoilemaan keulimisen, avauspidon ja muiden asioiden kanssa.

Tapoja on monia, eikä pelkästään yhtä oikeaa ja säätäminen on kivaa, jos on pitkäjänteinen ja muistaa, että pyörän tarpeet muuttuu koko ajan myös kuskin kehityksen myötä.

Välillä on tosi vaikea erottaa, korjailenko alustalla omia ajovirheitä, vai parannanko pyörää ihan oikeasti.

 

[scuuba]

Varsinkin jos vetää perstuntumalta ja fiilispohjalta, niin tapoja on todella monia, ja säätäminen on loputon suo, jos lisäksi ei oikein ole todellista tietoa mitä on tekemässä tai mitä pitäisi tehdä.

Että siinä suhteessa on vain yksi oikea tapa ja kuskin tarpeet ei todellakaan muutu kehityksen myötä, jos ajatellaan alustan perusasioita, kuten esim etujättö, jousien jäykkyys ja vaimennuksien määrä.

Ainoa asia mikä kannattaa ottaa erikseen huomioon, on kuskin paino, ja valita jouset sen mukaan että pääsee gaussin käyrälle sopivaan keskivertokompromissiin. Hajuton, mauton, balanssissa oleva kompromissi, joka käyttäytyy loogisesti ja tarjoaa alustan opetella rata-ajoa, ja sitten opettelee ajamaan sillä.

Eri asia on sitten kaikkennäköset kisakuskit, jotka luulevat tekevänsä muutoksia, ja käytännössä ainoa muuttuva seikka on pään sisäiset jännitteet. Välillä toimii ja välillä ei. Lähiaikojen parhaimpina esimerkkeinä ehkä esim Niki Tuuli ja Maveric Vinales. Vauhtia oli podiumien verran, sitten yhtäkkiä tuli väännettyä "riparia liikaa" ja vauhti katos. Nyt näyttäis siltä että Maveric on vähän löysännyt "riparia" ja ehkä alkaa taas tulemaan tulosta.

Jos otetaan kaksi samalla tyylillä ajavaa mm-tason kisakuskia, ja pistetään niille identtiset laitteet alle, niin niistä nopeampi on se jonka mopon inssit säätää nopeaksi, ja sanoo kuskille:"Opettele ajamaan." Ts kuski joutuu muuttamaan ajotyyliään, ja se kaikki on pelkästään pään sisäistä touhua.

RR-harrastelutouhussa elää ihan helvetin sitkeässä kaikennäkösiä old skool bullshit sloganeita joita toistetaan nettifoorumeilla, youtube-videoissa, kirjoissa, rata-ajokoulutuksessa jne vuodesta toiseen koko ajan.

Youtubesta löytyy tälläkin hetkellä monia aktiivisia kanavia, joilla on kymmenituhansia tilaajia, joissa toistetaan osittain tai kokonaan täyttä paskaa, ja kommenttiosio täyttyy välttömästi ylistävistä viesteistä:
"Wau, mahtavaa, kiitos! Todella hyödyllistä! Fantsuu että joku viittii tehän näin upeita ja informatiivisia videoita! Opin todella paljon! Paras kanava!"

Kertoo karua kieltään siitä että harrastus todellakin on harrastus, ja mitä enemmän video saa (henkiset) kivekset Värisemään, niin sitä parempi video harrastajan mielestä on. Täysin sivuseikka on se että mitä asioita tai faktoja video sisältää.
Vain ja ainoastaan Fiiliksellä on merkitystä.

 

[-Makke-]

Vain ja ainoastaan Fiiliksellä on merkitystä.

Tuohan on juuri se aikamme ilmiö, hoidetaan tunteita faktoista viis.

Voisit kirjoitella jonkinlaisen pakinan nuista aiheista kaikille näkyville jossa kumoisit nuita vanhoja väittämiä ja sloganeita? Olisi mielenkiintoista lukea. Jää hieman tyhjäksi asiasta kiinnostuneelle ja infoa hakevalle jos vain kerrotaan miten nykyään on niin ja näin väärin otsikkotasolla.

"Onneksi" SV:n keulaa ei pääse säätämään kuin purkamalla. Lyödä vaan tarrat putkiin ja hoitaa tunteet sillä, keskittyä nyt ihan oikeasti ajolinjoihin ja jarrumerkkeihin.

Vauhdistani sen verran, että ajoin viime kaudella lainapyörällä (kilvellinen ja omistajalleen rakas) vanhoilla katurenkailla keskiryhmän hitaimpien vauhteja. Jumalattomasti on opittavaa (sen takia koko projekti), eikä vähiten katseen käytössä... Turbolla parit ratapäivät ajettuani totesin tehon haittaavan oppimista tällä tasolla millä nyt olen.

Cliparikuvaa, asennettu muttei säädetty.

 

[JMikkO]

Tuohon kun sais satiininmustan pyöreän ajovalon, matalahkon kahvoille hieman leviävän katteen kirkkaalla yläosalla ja hanaa...alkais "olla herkässä".

Mut tää on sun projekti, joten kerran vielä: tsemppiä tekemiseen!!

 

[scuuba]

Tuohan on juuri se aikamme ilmiö, hoidetaan tunteita faktoista viis.

Voisit kirjoitella jonkinlaisen pakinan nuista aiheista kaikille näkyville jossa kumoisit nuita vanhoja väittämiä ja sloganeita? Olisi mielenkiintoista lukea. Jää hieman tyhjäksi asiasta kiinnostuneelle ja infoa hakevalle jos vain kerrotaan miten nykyään on niin ja näin väärin otsikkotasolla.

Ei tuo ole aikamme ilmiö, vaan erona menneeseen on se että nykyisin on erittäin helposti saatavilla monia eri tietolähteitä, jolloin pystyy tekemään vertailua.

Samoin kuin nykyisyydestä puhutaan totuuden jälkeisenä aikakautena, sekään ei pidä paikkaansa, vaan ihan samaa paskaa on suollettu ennen ja nykyisin. Ainoa merkittävä ero on siinä, että nykyisin on erittäin helposti saatavilla monia eri tietolähteitä, jolloin pystyy tekemään vertailua, jolloin informatiovirrassa olevan paskanjauhannan pystyy tunnistamaan helpommin kuin ennen.

Ja mitä noihin old skool bullshit sloganeihin tulee, niin tunnistako niistä yhtään itse, kun esim katselet jotain youtube-videoita?

 

[scuuba]

enemmänkin joku laskuri tms kun tyhjästä miettii että ostaako mitkä jouset vaikka 140kg pyörälle 60kg tai 100kg kuskin kanssa. Kyllä sinne voi hatusta heittää jotain ja sitten mittailla ja ostaa uudet ja mittailla mutta olisi kiva etukäteen päästä jo joten kuten oikealle alueelle. Tuntuu että jossain tonnisessa superbikessa pystyy jo mutulla aika oikean laittamaan mutta johonkin pienempään pyörään tyyliin 250cc 2t niin enpä osais enää sanoa.

Tolla mun tein itse ja säästin laskurilla laskettuna, jos oletetaan että tossa tapauksessa keulan ja perän jousittamaton massa on 10 kg molemmissa, keula 120 mm, keulakulma 24, ja ilmajousi 200N per tolppa, niin tommosen taulukon saa aikaseks. Eli riippuen siitä millasta jarrua haluaa keulan kestävän, niin:
[table="width:250"]
[tr][td]mopo[/td][td]k+av[/td][td]jouset[/td][td]preload[/td][td]sag[/td][td]jarru[/td][/tr]
[tr][td]140[/td][td]70[/td][td]6,5[/td][td]27,7[/td][td]40[/td][td]0,727[/td][/tr]
[tr][td]140[/td][td]70[/td][td]7,0[/td][td]22,9[/td][td]40[/td][td]0,852[/td][/tr]
[tr][td]140[/td][td]70[/td][td]7,5[/td][td]18,7[/td][td]40[/td][td]0,977[/td][/tr]
[tr][td]140[/td][td]70[/td][td]8,0[/td][td]15,0[/td][td]40[/td][td]1,101[/td][/tr]
[tr][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]140[/td][td]110[/td][td]8,5[/td][td]22,7[/td][td]40[/td][td]0,781[/td][/tr]
[tr][td]140[/td][td]110[/td][td]9,0[/td][td]19,2[/td][td]40[/td][td]0,884[/td][/tr]
[tr][td]140[/td][td]110[/td][td]9,5[/td][td]16,1[/td][td]40[/td][td]0,989[/td][/tr]
[tr][td]140[/td][td]110[/td][td]10,0[/td][td]13,3[/td][td]40[/td][td]1,093[/td][/tr]
[/table]

Edit:
Ja lisävertailuna, jos tuolla keposella kuskilla on 10 jouset, preload 4 mm, ja jarru 1,093G, niin keulaa jää käyttämättä 16,3 milliä.

 

[-Makke-]

Valmistin väliputken vaimentimelle tässä välissä. Ylös se oli saatava, se on mun tapa tehdä näitä.
Vaimennin löytyi nurkista, joskun yrittänyt sitä myydä tuloksetta. Tuohon löytyy myös db-killer, jos vaikka pääsisi ahvenistollekin 110db päivinä ajamaan. 95db alle en usko tuon menevän, pitää mitata.

Siinä hepattuna, jätin jalkatapin taakse tilaa koska ne tulevat vielä taaksepäin/ylös siirtolevyillä.

Hitsattuna, tigillä ja rst langalla. En hitsaa työkseni, joten lähikuvaa saumoista ei ole tulossa. Saman tyyppistä saumaa leivon kuin Suzukin tehtaalta tulee, eli ei hääviä.

Käärin väliputken niin ei tarvi mono tulessa ajella.

RST-putkenpätkät otin aiemmin tekemästäni väliputkesta toiseen projektiin, pakosarjakääre oli ylijäämää ja jousi löytyi jostain myös. Ihan tyytyväinen voi olla kun ei tarvinnut (tällä kertaa) lompakkoa avata.

Takakate on bussin kyydissä tulossa, sen istuttaminen monine vaiheineen on seuraavaksi edessä.

 

[-Makke-]

Tallilla touhuttu ja jotain saanut aikaiseksikin. 10x120 alumiinilatasta aloin kaivamaan erinäisin työkaluin jalkatappien korotuspaloja esille.

Tässä piirretty ja keskiöporattu.

Reiät läpi, 6,8mm M8 kierteille ja 8,5mm pulteille.

Kierteytetty ja viistetty.

Vannesahalla kappaleet irti.

Pultit osui kohdalleen, tästä seuraava tunti meni muotoa hakiessa nauhahiomakoneella.

Valmiit kappaleet, pinnaksi kevyt hionta riittää.

Paikallaan, tilaa nostaa vielä n.1cm jos siltä alkaa tuntumaan. Nyt tuli n.20mm taakse ja 25mm ylös.


Takarunko alkaa hahmottua, sähköille kiinnikkeitä ja yleistä hieromista niin voi vetää maaliin.

Peräkatteesta kiitos "garagesale" nimimerkille, kate istui paikalleen pikku muokkauksella ja reunojen muotoilua vielä saa tehdä.

En alkanut muovaamaan lasikuidulla katetta tankkia vasten ja tekemään sivuja yms. koska kaadon sattuessa nyt voin vaan tilata uuden katteen ja merkata leikkauskohdat, sillä hyvä. Jos tuo nyt niin hajalle kaadossa menee edes.

Tämmöistä keskeneräisen esittelyä, palaan taas kun jotain näytettävää.