Mitä eroa on "racing" jousituksella ja ns katujousituksella?

[marko.fzs]

Viime talvena laitoin jouset ja öljyt keulaan. Heinäkuun puolessa välissä alkoi stefat vuotamaan ja purin pamput… Aika yllätys oli, että keulaöljyt oli jo mustat ja kaikkea muuta kuin tuoreen näköiset. En sitten tiedä oliko noilla huonoilla stefoilla jotain merkitystä öljyjen kulahtaneisuuteen…

Joka talvi purkanut keulan, ja joka kerta öljy on ollut sellaista harmaata ja mustaa mömmöä. Vaikka stefat ei vuotaisi yhtään niin keula kannatta purkaa ja kasata min. vuoden välein. Tai niin mä ainakin teen

 

[Nitrous]

Viime talvena laitoin jouset ja öljyt keulaan. Heinäkuun puolessa välissä alkoi stefat vuotamaan ja purin pamput… Aika yllätys oli, että keulaöljyt oli jo mustat ja kaikkea muuta kuin tuoreen näköiset. En sitten tiedä oliko noilla huonoilla stefoilla jotain merkitystä öljyjen kulahtaneisuuteen…

Jos vaihdoit pelkästään öljyt purkamatta iskaria atomeiksi, jää iso osa epäpuhtauksista sinne iskarin sisään, jolloin se öljykään ei siellä kovin kauan hyvänä pysy kun kerää ton shaiban itseensä. Mut kerran kahteen vuoteen tai 15tkm välein on mun mielestä semmonen sopiva alustan huoltoväli. Rata-ajossa sit vähintään kerran vuodessa ja jos ajaa paljon niin useammin.

 

[shyhander]

Joop, vois olla ihan hyvä idea vaihtaa ne öljyt (taas) nyt kun vaihtaa eturenkaan seuraavaks ja keula pitää kumminkin nostaa ylös ja irrotella jarrusatulat ja vanne.

 

[Poistettu]

Taas pitää muistaa konteksti. Vakavamielisessäkin rataharrastuksessa (ajomäärästä riippuen) kyllä riittää mainiosti kerta vuoteen huoltoa. Satunnaisella ratakävijällä joka keskiryhmässä ajelee itsekseen, en näe suurta syytä huolto-ohjelmaa tiiviimmin alkaa huoltamaan. Jos nyt ajaa joka ratapäivän ja nopean kärkipäässä, saattaa olla etua kesken kauden tehtävästäkin huollosta.

Ei jatkuvasta huollosta haittaa varmaan ole, mutta edutkin jäävät näkymättä. Tärkeintä on se, että sitten kun huolletaan, niin tehdään se kunnolla ja tyhjätään vanhat mujut kokonaan.

 

[shyhander]

Totta kyllä. Mietin vaan että kun jos mahdollisesti tossa mun tapauksessa on kahdenkymmenen vuoden aikana ehkä max kerran aikaisemmin öljyt vaihdettu, ja viimeks meni huonoksi nopeesti, niin tuollainen "huuhtelu" ei paljoa tallissa rasita eikä öljykään paljoa maksa, kun en nyt mitään redlineä liruta sissään. Mulla on aika surkeessa kunnossa keulaputket, en sitten tiedä miten paljon kiveniskemät vie likaa sisään… Henkisesti olen varautunut vaihtamaan stefat taas piakkoin.

 

[JMH]

^
Suuremalla syyllä putket muruiksi, tai antaa olla ja tekee myöhemmin kunnolla. Ethän sinä öljyjäkään vaihda pari litraa kerrallaan ja jätä vielä vanhaa filsua paikalle.

 

[shyhander]

No on se senverta ollut palasina mitä pokka antaa periks, mutta en nyt tuota cartidgea uskaltanut alkaa rikkomaan tässä konkurssissa. Sitä kai tarttis lämmittää että aukeaa ja muuta sellaista epämäräistä, ja hyöty… No, en tiä…

 

[Kotarikuski]

Joo näillä mennään. Mitä oon kattonu niin aika moni on noita takapamppuja vaihdellu S mallin piskariin tai johonkin vastaavaan. Mutta käydään Villellä ihmettelemässä kun saan pyörän pois talvisäilöstä.

Alusta vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin varmaan yhtä paljon kuin renkaat, jossei enemmänkin. Viime kesänä säätelin vähän SF:n alustaa, mittaus osoitti että stattista painumaa ei ole juuri lainkaan. Jouduin poistamaan esijännityksen lähes kokonaan että päästiin tontille (SF:ssä 30-40mm). Heti auttoi, tuli ihan erilainen tuntuma tiehen. Sitten vaimennuksen kimppuun. Tehtaan suositusarvot ovat noin 2/3 maksimitiukkuudesta. Foorumeilta löysin kommentteja joissa väitettiin että löysemmät arvot toimii paremmin. No ei kun kokeilemaan, ja päädyin sitten noin kolmasosaan maksimitiukkuudesta.

Kadulla en nyt niin merkittävää eroa huomannut, mukavuus ehkä hivenen parani, mutta radalla on ajettavuudessa todella suuri ero. Täysin eri pyörä, nyt pääsee opettelemaan ajamista taas ihan alusta, ajoasennosta lähtien. Keskimääräisestä kierrosajasta radalla putosi noin 10s edelliskesään verrattuna, ilman rutistusta.

Takaiskarin (Ö) alapään säätöruuvia ei meinannut löytyä, maahantuoja eikä MP-racingkaan ei osannut suoralta kädeltä sanoa miten tossa mallissa säätö on toteutettu. Löytyihän se sieltä, huomasin että takahaarukassa on reikä josta säätöruuvin voi tavoittaa pitkällä 3mm kuusikololla (piti kolvata jatko). Nää tietysti on vähän eri lailla eri iskareissa,

Keulalle on tehty puhdistus ja stefojen vaihto pari kertaa, nyt talvihuollon (48tkm) yhteydessä aattelin huollattaa ton takapampun. Säätö jatkuu sitten ajokelien alkaessa.

Itse painan noin 79kg, ajokamoista voi laskea 10kg lisää. Öhlinsin mukaan kuskin painon pitäisi olla 30 naulan eli vajaan 15 kg haarukassa, mikä tuntuu yllättävän pieneltä. Ilmankos noita vietereitä vaihdellaan, mutta silti kannattaa ehkä mitata painumat ensin.

 

[visu]

Moro,

Tässä pohtinut alustan päivittämistä omaan mopoon. Vaihtoehtoja löytyy vaikka muille jakaa mutta niiden eroja o vaikea tunnistaa.

Osaako joku kertoa mitä eroa on racing iskareilla ja katuversiolla jos kaikki säätöpalikat on samat?

Racing maksaa enemmän (yleensä) mutta mitä rahalla saa? Pyörä lähinnä katukäytössä ja satunnaisesti radalla. Mutta tykkään hifistellä, eli jos on fyrkkaa ostan parhaan mahdollisen! Onko racing jousessa jotain plussaa tai miinjsta kadulla? Varmasti halvempikin riittäisi omiin tarkoituksiin, mutta silti haluan tietää eron noiden välillä

Myös hyviä vaihtoehtoja saa ehdottaa!

Noin karkeasti yksinkertaistettuna hyvissä rata (RR) racing iskareissa on hitaan liikenopeuden vaimennusta etenkin kompressio(eli kasaanpainumis-)suuntaan hieman enemmän kuin hyvissä pelkkään katukäyttöön tarkoitetuissa iskareissa. Samoin racing iskareissa jouset yleensä molemmissa päissä pykälää jäykemmät kuin katukäytössä. Molemmat nuo johtuu siitä että jousitukselle tulevat kuormitukset ajotilanteissa ovat aika erilaisia katu ja ratakäytössä. Lisäksi yleensä kilpakäyttöön tarkoitetuissa osissa mitoitus ja viimeistely on tarkempaa ja materiaalit sekä niiden pinnoitteet laadukkaampia kuin vakioiskareissa. Noilla haetaan mm. mahdollisimman tarkkaa toimintaa ja pienempiä kitkoja.

Hypermotard 1100 '07 perusmallin vakioetuiskarit eivät ole ns. kokonaan purettavaa mallia. Sen etuteleskooppien vaimenninyksiköt eli cartridget on kasaanprässättyjä eivätkä siis ole rikkomatta purettavissa niin että vaimennuksia voisi muuttaa. Takaiskarissa taisi olla niin että siinä käytettyjen shimmien keskireikä ei ole stanumittainen eli se saattaa teettää vähän ylimääräistä. Jonkun vuosimallin takaiskarista saattoi myös puuttua venttiili uudelleenpaineistusta varten. Toisinsanoen jos iskunvaimennusta haluaa tuossa mallissa muuttaa tai parantaa, se käytännössä edellyttää keulaan vaimenninyksiköiden vaihtamisen ja taakse kannattaa myös vaihtaa kokonaan joku kunnollinen huollettavissa oleva iskarimalli.

 

[hillomunkki]

Re: Mitä eroa on "racing" jousituksella ja ns katujousituksella?

Noin karkeasti yksinkertaistettuna hyvissä rata (RR) racing iskareissa on hitaan liikenopeuden vaimennusta etenkin kompressio(eli kasaanpainumis-)suuntaan hieman enemmän kuin hyvissä pelkkään katukäyttöön tarkoitetuissa iskareissa. Samoin racing iskareissa jouset yleensä molemmissa päissä pykälää jäykemmät kuin katukäytössä. Molemmat nuo johtuu siitä että jousitukselle tulevat kuormitukset ajotilanteissa ovat aika erilaisia katu ja ratakäytössä. Lisäksi yleensä kilpakäyttöön tarkoitetuissa osissa mitoitus ja viimeistely on tarkempaa ja materiaalit sekä niiden pinnoitteet laadukkaampia kuin vakioiskareissa. Noilla haetaan mm. mahdollisimman tarkkaa toimintaa ja pienempiä kitkoja.

Hypermotard 1100 '07 perusmallin vakioetuiskarit eivät ole ns. kokonaan purettavaa mallia. Sen etuteleskooppien vaimenninyksiköt eli cartridget on kasaanprässättyjä eivätkä siis ole rikkomatta purettavissa niin että vaimennuksia voisi muuttaa. Takaiskarissa taisi olla niin että siinä käytettyjen shimmien keskireikä ei ole stanumittainen eli se saattaa teettää vähän ylimääräistä. Jonkun vuosimallin takaiskarista saattoi myös puuttua venttiili uudelleenpaineistusta varten. Toisinsanoen jos iskunvaimennusta haluaa tuossa mallissa muuttaa tai parantaa, se käytännössä edellyttää keulaan vaimenninyksiköiden vaihtamisen ja taakse kannattaa myös vaihtaa kokonaan joku kunnollinen huollettavissa oleva iskarimalli.

Kiitos tästä infosta! Täytynee perehtyä asiaan lisää!

 

[finn]

Näin minä olen tehnyt; Pyörä cbr900rr vm2002, johon olen asentanut 1000rr vm2006 keulan, radialijarrut ja levyt.

Keulan ostin käytettynä vm2006, jossa orkiksessa 10kg etujouset, joka on oikeat mun elopainolle. Toiseksi valitsin keulaöljyn minkä ympärille muutoksia ja säätöjä lähdin kokeilemaan. Valitsin tunnetun merkin ja laadun jonka viskositeetti on 14,6 cSt@40C. Ohutta sen takia, että viskositeetin lämpötilamuutoksen mahdollisimman pieniä. Varikolla kylmänä säädetty keula radalla lämpimänä erilainen.

Matkan varrella olen etupumppuja parannellut käyttämällä pelkästään alkuperäisosia. Ensin ajoin ihan vakiolla, jonka jälkeen olen tehnyt seuraavia muutoksia:
- purin vaimenninosan ja tuunasin vaimenninventtiilit. Hion venttiilipinnat tasaiseksi ja avarsin venttiilien reiät ja muotoilin samalla niin, että virtaukset olisivat linearisia. Samoin kaikki shimmit tuli hiottua puhtaaksi ja osaksi uusittua.
- hydrostopparin poistin, säätöalueen kasvattamiseksi.
- öljypinnan korotin hissukseen, sen varmistamiseksi, ettei etunen pääse pohjaamaan. Ilmatilan painuessa kasaan, niin sen vaikutus melko suuri keulan puristusvaiheessa.

Näillä eväillä keula on toiminut kun unelma. Talvella puran keulan ja uusin liukuholkit, öljyt ja stefat. Olen tehnyt tarvittavat työkalut, joten koko homman teen vaikka päivässä, koska tarkistan joka ikisen osan. Nykyisin mulla on valmiiksi tehtynä ylimääräinen keulasarja odottamassa hyllyssä. Itse tehtynä minulla menee osiin alle 100€ kaudessa. Jos haluaa, että keula pysyy kunnossa viskositeetin, kulumisen ja toiminnan suhteen, niin mielestäni keula tulee huoltaa kerran kaudessa. Itse ajan noin 10tkm/v kadulla ja radalla. Kauden jälkeen keulan öljyssä yllättävän paljon alumiinihiutaletta.


Alkuperäistä Showa takapumppua olen parannellut saman periaatteen mukaan:

- ensin jousen valinta kuskin painon mukaan.
- sitten paransin mäntäventtiilin virtauksia ja plaanasin pinnat ohivuotojen minimoimiseksi
- sitten meni shimmit uusiksi (osaksi kulutustavaraa, kun väsyvät). Pysyin edellen alk. kokoonpanossa
- säiliön paineistus ilmalla, pienellä käsipumpulla. Voin suositella. Ilmakin seoskaasu joka sisältää 78% typpeä.

Näillä mentiin esim. viime kesänä. Osoittaitui, että puristus säädöt loppuivat, kun halusin lisätä paluun virtausta. Tämä taas johtuu siitä, että puristus ja paluun öljyvirtaukset ovat toisistaan riippuvaisia.
Scuuba vinkkas, että paluuvirtauksen neulan kohdalle voi asentaa pienen takaiskuventtiilin. Avot, se on nyt asennettu ja näillä säätömahdollisuuksilla mennään ensi kesänä.

Öljyjen suhteen takaiskari, etuiskaria vielä tärkeämpi. Takaiskarin öljytilavuus hieman runsas 1dl. Mittasin radalla viime kesänä takasikarin lämpötiloja radalla, enkä päässyt yli 65C. Oma mielipiteeni on, että typen käyttö turhaa harrastajan kohdalla. Ilma/typpi kumipalossa, joten korroosio ongelmastakaan ei voi puhua.

 

[skuikka]

Finn:in kmmenttiin sen verran että viskositeetin lämpötilamuutoksesta kertoo viskositeetti-indeksi.
Tuossa on erinomainen kokoelma eri öljyjen arvoja.
http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid
Motonetin Red Line 5 oli muistaakseni parhaasta päästä ja sitä olen meidän talouden takakepeissä käyttänyt.
Ilman käytöstä olen samaa mieltä. Muutaman kerran latasin shimmimuutoksen jälkeen ilmalla ja kun olin hyväksi todennut, hain typet tilalle. Kun en eroa huomannut, en ole jaksanut enää typpeä käyttää. Enskamopot enimmäkseen kyseessä sekä yksi Classic Cross kilpuri.

 

[shyhander]

Noi viskositeetti-indeksit sais olla pakolisena kaikissa purnukoissa. Vuosi sitten pähkäilin keulaöljyn kanssa tohon RF:ään, ja servicemanuaali sanoo, että Suzuki #10. Noh, kon noi RaceTechin vieterit ostin niin suosittelivat sivuillaan että 5W-öljyä. Jahas, ei tää ollutkaan yksinkertaista. Aihetta kun tutki ja hutki, niin muistelisin jonkun nettilähteen kirjoittaneen että suitsan öljy olis itseasiassa 5W. Noh, sitten löysin viskositeetti-indeksin, eikä helpottanut vieläkään, koska vaikutti lukemani perusteella siltä, että tiettymerkkinen 10W keulaöljy on tietyssä lämpötilassa yhtä notkeaa 5W toisenmerkkinen. Siistiä. Noh, Siitä sitten miettimään että mitäköhän noi suzukin ja RaceTechin öljyt mahtaa ollakaan… Jooh… Ajattelin että otan vaan jotain missä on moponkuva ja 5W ja kohtuuhintaista muttei halvinta. Lioppujen lopuksi meilasin niille RaceTechiin ja Marken sitte vastasikin "Third: We wont recommend to use Motorex oils. If you have possible to use Castrol 5W or Valvoline Syntetic 5W is okei, but RT oils and KYB oils are the best choice for use." Ostin siis Valvolineä koska, kappas vaan, netistä löytämäni taulukon (hep, onkin toi sama kun tossa yllä linkattu peterverdone.com) mukaan viskositeetti-indeksi oli aika hyvä, ja litkua löytyy Motonetistä ja hinta on ok. Kauhee netinselaus mokoman keulaöljyn takia

 

[specka]

Noi viskositeetti-indeksit sais olla pakolisena kaikissa purnukoissa. Vuosi sitten pähkäilin keulaöljyn kanssa tohon RF:ään, ja servicemanuaali sanoo, että Suzuki #10. Noh, kon noi RaceTechin vieterit ostin niin suosittelivat sivuillaan että 5W-öljyä. Jahas, ei tää ollutkaan yksinkertaista. Aihetta kun tutki ja hutki, niin muistelisin jonkun nettilähteen kirjoittaneen että suitsan öljy olis itseasiassa 5W. Noh, sitten löysin viskositeetti-indeksin, eikä helpottanut vieläkään, koska vaikutti lukemani perusteella siltä, että tiettymerkkinen 10W keulaöljy on tietyssä lämpötilassa yhtä notkeaa 5W toisenmerkkinen. Siistiä. Noh, Siitä sitten miettimään että mitäköhän noi suzukin ja RaceTechin öljyt mahtaa ollakaan… Jooh… Ajattelin että otan vaan jotain missä on moponkuva ja 5W ja kohtuuhintaista muttei halvinta. Lioppujen lopuksi meilasin niille RaceTechiin ja Marken sitte vastasikin "Third: We wont recommend to use Motorex oils. If you have possible to use Castrol 5W or Valvoline Syntetic 5W is okei, but RT oils and KYB oils are the best choice for use." Ostin siis Valvolineä koska, kappas vaan, netistä löytämäni taulukon (hep, onkin toi sama kun tossa yllä linkattu peterverdone.com) mukaan viskositeetti-indeksi oli aika hyvä, ja litkua löytyy Motonetistä ja hinta on ok. Kauhee netinselaus mokoman keulaöljyn takia

Tuo skuikan linkki on hyvä mut tässä toisessa listassa lisäksi hyvin ns orggis öljyjä, vaikka niiden viskositeetit ei oo niin kattavasti:
https://transmoto.com.au/comparative-oil-weights-table/

 

[finn]

Alkuperäisen iskunvaimentimen tuunaus lähemmäksi racing vaimenninta. Komppi-, ja reboundipiirin erottaa takaiskuventtiili akselin päässä.

Kesällä jää nähtäväksi miten toimii. Ainakin pajalla vaikutti siltä, että tuli lisää säätöaluetta.

Tältä homma näyttää kun osat levällään:

 

[wbaum]

Itellä pitäis löytää työkalu tuohon hyperin s-mallin keulapumpun korkkiin. Pitäis stefat vaihdella ja huoltaa läpi muutenki.

En tajua miten jengillä voi olla mustaa pumppuöljy, itellä oli ihan kirkasta kikserin keulassa, vaikka keula itsessään oli selvästi putsausta vailla ja jumi. Toki cartridgessä oli vähän pientä mustaa shimmeissä jne, mutta itse öljy nyt varsin hyvännäköistä. Tietty stefat olivat niinkuin uudet.