Kytkin ei irrota kunnolla, ideat loppumassa!

[Henry]

Utah:
Unohda pesuaineet! Tohon sun mopoos kytkin pakka maksaa 73€!
Kuluneen kytkimen merkki on yleensä luistaminen, mutta jos se on palanut kunnolla tai on tosi törkyinen niin sitten se saattaa ilmetä huonona irrottamisena.

NPN:
Kruunu löytyy, pannaan listalle!

RC17:
Ykkönen pykälässä startatessa yrittää nykiä. Käynnistymisen jälkeen ei enään vedä (ainakaan tasaisella).

 

[RC17]

Kokeilin omaani samalla kun rasvasin ketjut.

Eli pyörä keskijalalla tyhjäkäynnnillä --> kytkin pohjaan --> ykkönen silmään --> takapyörä ei pyöri --> kytkin ylös ja taas pohjaan --> takapyörä jatkaa pyörimistä yhtä lujaa kuin kytkin ylhäällä mutta saa pidätettyä jalalla ja myös pysyy pyörimättä. --> lähtee pyörimään kun kytkinkahvaa päästää n. 1/3.

Kykin toimii pyörässäni mielestäni nomaalisti.

 

[Henry]

Muutamia paikkoja täytyy siis tarkastaa, katsotaan kenen arpa voittaa, vai voittaako kenekään...

 

[Henry]

Lisäkysymyksen paikka:

Mittasin kytkimen työsylinterin maksimi työntymäksi 2,8mm.
Onko se hehtaarilla? Tuntuu jokseenkin pieneltä?

edit.

Tähän ei valitettavasti huoltokirjakaan tarjonnut vastausta.

 

[kawabata]

työsylinterin liikematkaksi tuo tuntuu näin mutuna melko lyhyelle. mutuna edelleen, koska en tuota 9r kawaa niin tunne, että pitäisi olla lähempänä 10 mm. voithan vaihtaa teräpunosletkut, ovat paremmat ja lähes ikuiset verrattuna orkkiskumiletkuihin. sama jarruletkuille, jos ovat vielä kumiletkuja.
kytkinkruunu voi olla yksi syy. delvaceista on ollut monille apuja luistavaan kytkimeen, jos syy on ollut muissa huonommissa öljyissä.

 

[SamiN]

eikö se ole helppo todeta kun ottaa työsylinterin irti ja painaa tappia jollain..apuvälineellä.

 

[ZR-7herwood]

Vähän epäilyttää, että tuolla Biltsun venttiilillä saisit kaiken ilman systeemistä. Esim. Jarrujen ilmaaminen on tuottanut mulla sen verran toisinaan ongelmaa, että ainoaksi toimivaksi keinoksi olen havainnut ilmaamisen esim. isolla ruiskulla ja letkunpätkällä ns. alhaalta ylös. Ja tuolloinkin täytyy käännellä pääsylinteriä, jotta banjoista lähtee kaikki ilma.

Alhaalta ylös ilmaamisessa laitat ekaks ruiskuun uutta jarrunestettä ja ruutta ja letku kiinni nippaan. Läpinäkyvä letku on hyvää, jotta näet miten nesteessä ilmaa. Alkuun kannattaa painaa kahvallinen tai pari alaspäin, jolloin nipan juuressa oleva kupla nousee ruiskuun. Sen jälkeen truuttaat rauhallisesti uutta nestettä ylöspäin ja jos on tarvetta niin kieputtelet pääsylinteriä niin, että banjossa oleva kupla nousee varmasti säiliöön.

Mulla tämä tapa on toiminut aina.

E: Niin se unohtu mainita, että ilmauksen aluksi tyhjennät tietysti kahvalla olevan säiliön. Ja tyhjennät sen sit myös lopuks ja täytät uudella nesteellä.

 

[Utah]

Sen tapin työntäminen vaatii kohtalaisesti voimaa, ei ihan käsin taida onnistua.

Etkös voi helposti laskeakin sen liikematkan mittaamalla/arvioimalla pääsylinterin halkaisijan ja liikematkan ja työsylinterin halkaisijan, koska painettaessa kytkin pohjaan sama nestetilavuus liikkuu pääsylinteristä työsylinteriin. Ei se montaa milliä voi olla, ja jos se laskennallisesti on enemmän kuin se 2,8mm, niin silloin varmaan letkut joustaa. Ja yleensähän kytkin alkaa irrottaa jo jossain puolessavälissä kahvan liikematkaa.

 

[SamiN]

Sen tapin työntäminen vaatii kohtalaisesti voimaa, ei ihan käsin taida onnistua.

ei se ihan sormella onnistu, silläpä sanoin ...apuvälineellä.

alkup. kysyjällä ilmeisesti on jonkinlaiset tila ja työkalut(?) mielikuvitusta voi käyttää. ruuvipuristin, anyone? myös työsylinterin kierteisiin voi helposti tehdä työkalun jolla painaminen onnistu (siis jos on ne työkalut ja paikka =))
hommassa pitää olla kuitenkin tarkkana, ettei murjo tappia kieroon.

 

[Henry]

Utah:

Kaikki ei tule selvänä mieleen! Tuumasta toimeen:

(A1/A2) x s1 = s2 --> työsylinterin pitäisi työntyä 3,2mm (2,8mm sijaan);
eli sylinteri aukeaa vain 87,5 %.

SamiN:

Kyllähän niitä tiloja ja työkaluja löytyy jos minkälaista...

edit.

12,5% pitäisi löytyä näin ollen hydraulipuolelta. Ilmailemaan ja letkunvaihtoon. Meinaan kyllä avata ton kytkinkopankin ja katsoa mitä sieltä on jäänyt tarkastamatta.

Jos ihminen on ton vehkeen suunnitellut ja rakentanut niin ihminen sen pystyy myös korjaamaan!

 

[edvardo]

Kytkimen työsylinterin mäntä jumitti koska sylinterin seinämä
oli syöpynyt ja kulutti männän tiivistettä keräten sylinterin seinämiin
kumia.
Hioin sylinterin ja vaihdoin tiivisteen.Laitoin muutaman millin pidemmän välitangon. Auttoi joksikin aikaa.
Ostin kuitenkin syksymmällä uuden työsylinterin,sen jälkeen toimi hienosti.
Pyörä oli ZX 10 - 88

 

[Henry]

Nyt olen päässyt jonkin asteiseen konsensukseen tämän jupakan tiimoilta. Olen täysin vakuuttunut siitä että tämän vian löytämiseksi on palattava ongelman alkulähteille eli kytkinkoppaan.

Yritin löytää sitä topikkia missä oli ruodittu "oikean" öljyn valitsemista mopoon. Olen aina ajellut puolisyntettisillä mopoöljyillä mutta nyt voisin kokeilla jotain sellaista öljyä joka on aiheuttanut muille kytkimen luistamista.

Mites on oliskos tuo kytkin liukkaampi täyssynteettisellä öljyllä?

 

[Henry]

Delvaccia on ylistetty toisessa topikissa, onko eriäviä kokemuksia?

edi. vastaus tulikin tossa delvacci-topikissa. Meinaan kokeilla.

 

[zemial]

Pesevä diesel-öljy on todella hyvä korjaus siihen jos koneessa on jotain pasketta joka takertelee. Itselläni oli tuossa ongelmaa juurikin kawan startin kanssa ja sen jälkeen tuli ongelmia kytkimeen. Ainoa mitä keksin tuossakin mahdolliseksi aiheuttajaksi oli moottoriin vaihdettu repsolin racing-öljy. Ongelma alkoi sillä että startti ei pitänyt aina kylmänä, seuraava oire oli että kytkin ei irroittanut kylmänä (piti laittaa vaihde silmään kone sammuksissa ja kytkin pohjassa nytkäyttää se irti, levyt liimautuivat kiinni sillä). Ongelmat poistuivat parin päivän käytön jälkeen kun olin vaihtanut oikean viskositeetin puolisynteettiset öljyt koneeseen.

 

[Henry]

Vielä yksi kysymys:

Ferodon satsissa oli kahta eri massalevytyyppiä. Kaksi massalevyä olivat paksumpia sintterisiä, joissa palat olivat muodoltaan kaarevat. Loput olivat alkuperäisen levyn näköisiä, palat suorakaiteen muotoisia ja korkkipohjaisia. Satsin kokonaispaksuus oli oikea.

Oletin että sintteriset massalevyt oli tarkoitettu kovimpaan rasitukseen eli motin puolelle ja loput pinottuna sen perään. Kuullostaako järkevältä?

 

[slip]

Uskoisin että nuo erilaiset massalevyt tulee vastakkaisille reunoille. Kytkimen "runkoja" vasten.

 

[Henry]

Problem solved:

Kawasakin kytkin on kunnossa. Mitä tehtiin ja opittiin:

- Kykinsatsi x 2 (+ setti eripaksuisia välilevyjä), opittiin että ko. moottorissa (ZXR900B) ei ole mitään säätömahdollisuuksia kytkimelle.
- kytkinjouset x 2 (normi ja racing)
- Jousiprikat x 2 eli ne hämähäkkijouset kruunun alla.
- kytkinletku (teräspunos)
- pääsylinterin korjaussarja
- työsylinterin korjaussarja
- koneistin kytkinkruunun
- Koneistin avartajantangon
- koneistin kytkinlautasen
- öljynvahto x 4 (ainakin)

Öljystä sanottakoon sen verran että ZXR900B - moottoriin ei sovi olleenkaan Mobilin Delvac - sarjan tuotteen. Tuo kytkin ei irrotanut Delvac MX:llä pätkääkään kylmänä ja huonosti kuumanakin.

Tuohon moottoriin en laita enään muuta kuin MP-öljyjä, ja niitäkin sieltä notkeammasta päästä.

Hermot meni monta kertaa ja ammatti-ihmisiin (auttajiin?) piti ottaa yhteyttä, kuntoon tuli loppujen lopuksi.

Kiitokset Ramille viimeisistä viilauksista. Ajokautta odotellessa!

 

[-Timi-]

Mikäs osa sen ongelman nyt ratkaisi? Ilmaus? Meikäläisellä hiukka samanmoista vikaa...

 

[Triumpisti]

onko jarrunesteen kytkin nesteen tyyppiä vaihdettu vaihtamatta tiivisteitä ja letkuja ja pesemättä sylintereitä esim. jos on tavallinen dot 4 jarruneste pyörässä ja vaihdat sen silikooniin , jotkut tiivisteet turboavat ja letkut menevät tukkoon kaikki kumiosat on uusittava tai ainakin hyvin pestävä ja rasvattava jarrukumi rasvalla ennen nesteen vaihtoa sama käy jos lisäät vahinkossa toisen tyyppistä nestettä sekaan

 

[SuzukiV2]

Problem solved:

Kawasakin kytkin on kunnossa. Mitä tehtiin ja opittiin:

- Kykinsatsi x 2 (+ setti eripaksuisia välilevyjä), opittiin että ko. moottorissa (ZXR900B) ei ole mitään säätömahdollisuuksia kytkimelle.
- kytkinjouset x 2 (normi ja racing)
- Jousiprikat x 2 eli ne hämähäkkijouset kruunun alla.
- kytkinletku (teräspunos)
- pääsylinterin korjaussarja
- työsylinterin korjaussarja
- koneistin kytkinkruunun
- Koneistin avartajantangon
- koneistin kytkinlautasen
- öljynvahto x 4 (ainakin)

Öljystä sanottakoon sen verran että ZXR900B - moottoriin ei sovi olleenkaan Mobilin Delvac - sarjan tuotteen. Tuo kytkin ei irrotanut Delvac MX:llä pätkääkään kylmänä ja huonosti kuumanakin.

Tuohon moottoriin en laita enään muuta kuin MP-öljyjä, ja niitäkin sieltä notkeammasta päästä.

Hermot meni monta kertaa ja ammatti-ihmisiin (auttajiin?) piti ottaa yhteyttä, kuntoon tuli loppujen lopuksi.

Kiitokset Ramille viimeisistä viilauksista. Ajokautta odotellessa!

Oliko ratkaisu siis liukkaampi öljy vai mikä?

Koen juuri tällä hetkellä samanlaisia ongelmia KTM:n crossipyörässä ja juuri nyt avaamassa ja ilmaamassa kytkintä kolmatta kertaa. Olen käyttänyt öljynä jotain halpaa 10w-30 mineraali öljyä, auttaisiko vaihto johonkin liukkaampaan?