Kawasaki Z750 '08 Öljynvaihto

[Masadist]

Jeps, eli kuten topicissa sanoin, tarvitsisin oppeja Kawasaki Z750 -08 öljynvaihtoon.

Olen aika tuore motoristi, pari kesää takana, mutta aikaisemmin ei ollut oikeen intoa eikä paikkaa missä suorittaa huoltotoimenpiteitä.

Nälkä kuitenkin kasvaa syödessä ja kiinnostus lisääntyy, joten ajattelin aloittaa siitä helpoimmasta eli öljynvaihdosta/syyshuollosta.

Luin paljon postauksia täältä ja muilta foorumeilta, mutta ajattelin vielä varmistaa että ymmärsin kaikki oikein.

Hankintalistalla:
- Mobil Delvac MX SAE 15W-40 5litraa

- Öljynsuodatin (minkälainen? valmistajan varaosa vai motonetistä? joku tietty koodi?)
- Öljynsuodattimen poistotyökalu. Käykö semmoinen ketjumalli mikä löytyy duunin pajalta, vai hommaanko semmoisen jolla kiristetään/löystetään siitä suodattimen päästä?
- Jotain tiivisteitä, mitä?
- Kaato- Mittakannu öljylle?
- Polttoaineeseen jotain juikulia seisottamista varten?
- Akun ylläpitolaturi
- Jotain muuta, mitä?

Syyshuollosta:
- Ajanko koneen lämpimäksi, vai jätänkö kylmäksi?
- Työjärjestys?
1. Valutusastia alle
2. Alaproppu auki
3. Täyttöproppu auki
4. Suodatin irti
5. Alapropun ja Suodattimen etsintä jäteöljystä.
6. Kun öljy on valunut, alaproppu kiinni (tuleeko tänne joku tiiviste?)
7. Suodatin kiinni, riittääkö näppivoimat, vai laitanko momenttiin?
8. Öljyä sisään 3,3litraa (onko "noin" arvio, vai hommaanko tosiaan sen kaatokannun?)
9. Kone käyntiin ja tyhjäkäynnillä muutamia minuutteja, että suodatin täyttyy jne.
10. Kone sammuksiin ja seisottamista vaikka pyörän pesun verran (pesen ja vahaan samalla)
11. Öljypinnan tason tarkastus ikkunasta.
12. Kovaa ajoa talvisäilytyspaikkaan, tankkauksen kautta tietenkin.
13. Pyörä talliin, akkulaturi kiinni ja hellät hyvästit
- Mitä muuta tulisi huomioida?

Kiitos ja anteeksi kokemattomuuteni =)

 

[heneld]

Eiköhän se sillä ketju mallisella öljynsuodattimen irrotus työkalulla lähde jos tilaa on. Räikän hylsyyn kiinnitettävä kuppimalli tosin loistava tässä hommassa. Mittakannu sinänsä näppärä apuväline jos aikoo lotrata tulevaisuudessakin.

6. Tyhjennys proppuun uusi kupari tai alumiini tiiviste

7. Suodattimen olen kiristänyt näpeillä ja sitten kevyt kiristys kuppiavaimella.  

8. Kaadat alkuunsa vaikka sen n.3ltr ja lisäilet jos sille tuntuu, helpompi lisätä kuin ottaa pois  

Rasvaa toki ketjut ennen seisontaa.

Muutenhan nuo taitaa selviä juttuja olla? Akun lataukseen en ota kantaa kun minulla ei mopo seiso talvea  

Edit2: Lirauta uuteen suodattimeen hieman öljyä ja voitelet öljyllä sen suodattimen tiivisteen.

 

[visu]

-Siihen en kommentoi jos aiot tuommoista Delvaccia ostaa, mutta jos meinaat laittaa sitä tuon uuden Z750 Kawan moottoriin niin pakko kysyä että miksi ihmeessä sinne pitäisi laittaa mineraaliöljyä josta puuttuu oikea luokitus (API SJ:n/SL:n kanssa pitäisi olla JASO MA) ja jonka 40C viskositeetti on korkeampi (15) kuin suosituksessa (10)?

Jos ei ole aiempaa kokemusta = näppituntumaa hommaan niin:
-Öljyproppu ehdottomasti momenttiavaimella kiinni, 29Nm
-Öljynsuodatin mielellään myös, 17Nm
-Öljyä menee vaihdossa suodattimen kanssa tasan 3,5L

 

[wesba]

-Siihen en kommentoi jos aiot tuommoista Delvaccia ostaa, mutta jos meinaat laittaa sitä tuon uuden Z750 Kawan moottoriin niin pakko kysyä että miksi ihmeessä sinne pitäisi laittaa mineraaliöljyä josta puuttuu oikea luokitus (API SJ:n/SL:n kanssa pitäisi olla JASO MA) ja jonka 40C viskositeetti on korkeampi (15) kuin suosituksessa (10)?

Jos ei ole aiempaa kokemusta = näppituntumaa hommaan niin:
-Öljyproppu ehdottomasti momenttiavaimella kiinni, 29Nm
-Öljynsuodatin mielellään myös, 17Nm
-Öljyä menee vaihdossa suodattimen kanssa tasan 3,5L

Varmistan vaan, että sulla on tämä luokitusvaatimus -sekä viskositeetiasia tiedossa:

B12 kirjoitti jo 1,5 vuotta sitten:"JASO MA tarkoittaa märkäkytkimen kitkavaatimusta ja vaahtoamattomuutta vaihteistokäytössä. Samaa tarkoittaa mm. raskaan kaluston Caterpillar TO-2 ja Allison C4, jotka Delvac MX täyttää."
Tiedäthän toki, että API on Amerikkalaisten luokitus, ja JASO on Japanilaisten, siten niitä ei voi verrata keskenään, vaikka useimmat hyvät öljyt täyttävät ne molemmat.

Tuo 10W viskositeetti on parempi, kun 15W ajetaan alle -15 asteen pakkasissa, tosin itse aion olla ajamatta kun lämpömittari menee alle -5 C. Ja kyllä, minulla on käytössä MX 15W-40. Suositus: 10W-40, ja W tarkoittaa talvikäyttöön sopivaa (Winter).
Mikä muuten on tuo: "...ja jonka 40C viskositeetti on korkeampi (15) kuin suosituksessa (10)?"?


Tässä vielä B12 loistava yhteenveto 11.7.2008:
"Hydrodynaaminen laakeri toimii ihan samalla periaatteella oli se sitten pillarissa tai kyykkypyörässä. Ne mitoitetaan toimimaan ihan tavallisella kaupasta ostettavalla moottoriöljyllä. Mikään kierrosnopeus ei ole oleellinen seikka. Laakerin liukunopeus ja kuormitus on. Turbokin pyörii 200000rpm ihan moottoriöljyllä. Turbiiniöljyt ovat sitten erikseen. Moottoripyörän moottori ei vaadi öljyltä mitään ihmeominaisuuksia, vaikka moni niin haluaa kuvitella, koska se kulkee niin kovaa. Ferrariinkin mainostetaan ihan tavallista huoltsikan Shellin Helix Ultraa, vaikka se menee vielä kovempaa.

JASO MA tarkoittaa märkäkytkimen kitkavaatimusta ja vaahtoamattomuutta vaihteistokäytössä. Samaa tarkoittaa mm. raskaan kaluston Caterpillar TO-2 ja Allison C4, jotka Delvac MX täyttää. Moottoripyörän vaihteisto lasketaan kevyesti kuormitettuihin vaihteistoihin. Momentit ja pintapaineet ovat hyvin pieniä.

Delvac MX on YLEISÖLJY, joka käy sekä bensiini-, että dieselmoottoreihin. Pelkästään dieseleille tarkoitettuja erikoisöljyjäkin on olemassa, eikä niitä tule laittaa moottoripyörään. Dieselelautojakin ajetaan ihan ralliformulalla ym normaaleilla öljyillä jotka myös, yllätys yllätys, ovat tarkoitettu sekä bensa, että dieselmoottoreille, kuten lähes kaikki moottoriöljyt mitä tarvikeliikkeen hyllyssä on.

Delvac vaan nyt sattuu olemaan laadukas öljy joka toimii todistetusti erittäin hyvin moottoripyörissä. Kivaa on monen mielestä vielä se, että sitä saa kohtuullisella litrahinnalla kun ostaa 20L tonkan kerralla."

LINKKI



            Ps. Masadist, aja kone lämpimäks, niin vanha ölppä tulee helpommin ulos.

 

[jaket]

kaada suodattimeen valmiiksi öljyä ennen sen kiinnittämistä. nopeuttaa paineen tulemista. voitele suodattimen tiiviste öljyllä. ei kuivana. puhdista suodattimen tiivistepinta koneesta ennen tätä.

 

[wesba]

Niin, ja se "juikuli" bensaan on turhaa, kun bensa säilyy tuon 3-4 kk kevyesti, eikä muutu hartsiksi. Laita tankki piripintaan täyteen, niin ei pääse muodustumaan ruostetta.

Yks juttu vielä, jos etuiskarin stefat kovettuu talven aikana, on v-mäinen stefojen vaihto edessä. Laita öljyä (Delvac

) liukuputkiin (stefojen yläpuolelle), ja pumppaa parikertaa.

 

[visu]

En ota kantaa siihen onko Delvac MX hyvä vai huono öljy moderniin moottoripyörään, totean vaan:

-Kawa Z750 vm. 2008 manuaalin öljysuosituksessa seisoo jotta API SJ tai SL luokituksen omaavassa öljyssä, kuten tuo Delvac MX, pitää olla sen lisäksi myös JASO MA luokitus jota sillä ei kaiketi ole (ei kiinnosta vaikka olisi mitkä raskaan kaluston moottori- tai vaihteistovalmistajan tms. luokitukset).

-Viskositeetit on varsin selviä. SAE 15W-40 öljy on 40C juoksevuudeltaan vastaavaa kuin SAE 15 yksiasteöljy 40C lämpötilassa ja 100C juoksevuudeltaan vastaavaa kuin SAE 40 öljy. Tahtoo sanoa että myös normaalissa suomilämmössä (15C?) pyörää startatessa 10W-40 öljy pumppautuu herkemmin kuin 15W-40 öljy.

Minulle on ihan sama mitä öljyä kukakin pyöräänsä tunkee, kunhan vaan ihmettelen miksi sinne pitää laittaa sellaista mikä ei täytä valmistajan suosituksia.

 

[Nitrous]

Minulle on ihan sama mitä öljyä kukakin pyöräänsä tunkee, kunhan vaan ihmettelen miksi sinne pitää laittaa sellaista mikä ei täytä valmistajan suosituksia.

Kyllähän se kannattaa laittaa moottoriin öljyä joka ylittää reilusti valmistajan suositukset, koska valmistajan suositus on minimivaatimus öljylle. Ainut asia moottoripyörässä, joka vaatii öljyltä jotain "erikoista" verrattuna auton ym. moottoreihin on märkäkytkin. JASO MA on luokitus, jolla on varmistettu vain tuo toimivuus märkäkytkimen kanssa. Nuo Allisonin ja Caterpillarin luokitukset käsittääkseni ylittävät tuon JASO luokituksen heittämällä (en jaksa alkaa kaivaa linkkiä tähän). Tuo viskositeetin vaihtaminen on ainut josta voi olla teoreettisesti haittaa.

 

[Utah]

-Viskositeetit on varsin selviä. SAE 15W-40 öljy on 40C juoksevuudeltaan vastaavaa kuin SAE 15 yksiasteöljy 40C lämpötilassa ja 100C juoksevuudeltaan vastaavaa kuin SAE 40 öljy. Tahtoo sanoa että myös normaalissa suomilämmössä (15C?) pyörää startatessa 10W-40 öljy pumppautuu herkemmin kuin 15W-40 öljy.

Vai selviä... no ei ne ainakaan ihan noin mene. Se "W" (winter) kertoo vain pakkasominaisuuden, 10W on pumpattavaa periaatteessa -30C asti, 15W "vain" -25C. Se ei määrittele viskositeettia 40C, eikä yksiasteöljylle edes ole määritelty sitä kuin 100C lämpötilassa.

Suomen kesäkäytössä 15W-40 on ehkä paras yleisvisko vesijäähykoneille, eikä poikkea merkittävästi 10W-40:stä.

JASO MA kertoo lähinnä että öljyssä ei ole kitkaa vähentäviä lisäaineita jotka ei toimi märkäkytkimen kanssa. Näitä käytetään lähinnä vain 0W/5W alkuisissa autoöljyissä, ei diesel-luokitettuissa öljyissä.

 

[mkoo]

Onko kukaan kokeillut esim. Ralli formulaa/ jotakin 5w40 synteettistä öljyä märkäkytkin mp:ssä

(tiedän kokeilematta että kytkin voi luistaa energy saving liukasteiden takia, mutta puuttuuko rf:stä jotain oleellista mitä esim. Delvac mineraali sisältää?) Ok, ne allisonit ja catti luokat toki uupuu.

 

[wesba]

Korjatkaa jos olen väärässä, mutta olen lukenut että MP:ssä toimii mineraaliöljy yleensä paremmin kuin synteettinen, tosin vaihtoväli on lyhyempi.

Ainakaan ei olis hyvä täyssynteettistä käyttää...

 

[vma]

Ainakaan ei olis hyvä täyssynteettistä käyttää...

Miksi ei olisi synteettistä hyvä käyttää? Paremman voitelukyvyn vuoksi?

Miksi ei fuel stabilizeria? Sinun mukaan poltto- aine ei "happane", mutta samassa ajassa tankki ruostuu niin paljon että on syytä pitää tankki piripinnassa. Noh, voisin kuvitella että ensi kevään startti-ongelmista suurempi osa on korjattavissa stabilizerin käytöllä, kuin ruosteen poistolla. Toki, voin olla väärässäkin.

Stabilizer auttaa bensaa pysymään kunnossa pidempään. Näin ainakin näin päättelin. Vanha ruohonleikkurivahnus vanhalla bensalla köhi kovasti. Stabilizer auttoi yskään. Toisaalta, olisi voinut tenttu tehdä samat avut. Se kuitenkin on fakta, että nykybensa on hieman haastavaa vahojen kaasutinpeli harrastjien pyörissa pitkissä säilytyksissä. Asian saa korjattua ns pienkonebensalla. Se säilyy. Samoin tekee normibensa+stabilizer.

 

[Masadist]

Kiitos vastauksista.

Pari juttua oli joista oli jo päässyt unohtumaan (filtterin tiivisteen rasvaus ja iskareiden stefat). Pistetään korvan taakse.

Ja tuo Delvac oli vaan aivan pakko ottaa mukaan kun mitä tahansa yritin haulla etsiä, oli joka keskustelussa Delvac mukana tavalla tai toisella niin pakko oli hieman agitoida porukkaa keskusteluun =)

Jos vielä jotain on jäänyt tässä mainitsematta liittyen tuohon syyshuoltoon, niin kiitollisena otan vastaan neuvoja.

 

[scuuba]

Jos sattuu käymään niin, että öljynvaihdon jälkeen öljynpainevarotusvalo ei sammu. Niin sammuta kone, ruuvaa öljyfiltteriä sen verran auki että tiivisteen ja koneen välissä millin rako, käynnistä kone, ja siinä vaiheessa kun öljyä alkaa tulemaan em raosta, niin pyöräytät filtterin kiinni.

 

[wesba]

Ainakaan ei olis hyvä täyssynteettistä käyttää...

Miksi ei olisi synteettistä hyvä käyttää? Paremman voitelukyvyn vuoksi?

Miksi ei fuel stabilizeria? Sinun mukaan poltto- aine ei "happane", mutta samassa ajassa tankki ruostuu niin paljon että on syytä pitää tankki piripinnassa. Noh, voisin kuvitella että ensi kevään startti-ongelmista suurempi osa on korjattavissa stabilizerin käytöllä, kuin ruosteen poistolla. Toki, voin olla väärässäkin.  

Stabilizer auttaa bensaa pysymään kunnossa pidempään. Näin ainakin näin päättelin. Vanha ruohonleikkurivahnus vanhalla bensalla köhi kovasti. Stabilizer auttoi yskään. Toisaalta, olisi voinut tenttu tehdä samat avut. Se kuitenkin on fakta, että nykybensa on hieman haastavaa vahojen kaasutinpeli harrastjien pyörissa pitkissä säilytyksissä. Asian saa korjattua ns pienkonebensalla. Se säilyy. Samoin tekee normibensa+stabilizer.

Tämmösiä juttuja niinkuin "naukkis" kirjoitti parivuotta sitten, on tullut vastaan:
"öljy voi säilyttää ominaisuutensa kuumissa olosuhteissa mutta se ei auta jos siitä muodostuva öljykalvo on liian ohut voitelemaan. Eli öljykalvon paksuus kuumana on se mikä merkitsee ja siihen ei vaikuta paskan vertaa onko öljy mineraali vai muovipohjainen vaan aivan muut asiat. Apin luokituksesta löytyy kovaan ajoon kuumissa olosuhteissa luokitus, CG-4 ja siihen eivät useimmat notkeaan öljyyn perustuvat synteettiset kelpaa vaikka kuumanpään viskositeetti onkin korkea. Sen sijaan useat jäykempään perusöljyyn perustuvat mineraalit pystyvät, ja kyseisen luokan öljyissä kylmänpään viskositeetti on yleensä vähintään 15W luokkaa. Tokihan tuon luokan täyttävät myös jäykempään öljyyn perustuvat synteettiset öljytkin mutta niidenkin kylmän pään viskositeetti on yleensä 15 tai 20W.

Eli käyttötarkoitukseen sopiva mineraaliöljy on varmasti parempi kuin väärään käyttöön tehty synteettinen. "

Liittynee kytkimen toimintaan myös.

Eihän tuo bensatankin ruostuminen (sisäpuolelta) lämpötilan vaitumisesta johtuvan veden konsendoitumisen takia, jos tankki ei ole täynnä, ja bensan säilyminen 3-4 kk liity mitenkään toisiinsa.

 

[Nitrous]

Ainakaan ei olis hyvä täyssynteettistä käyttää...

Miksi ei olisi synteettistä hyvä käyttää? Paremman voitelukyvyn vuoksi?

Miksi ei fuel stabilizeria? Sinun mukaan poltto- aine ei "happane", mutta samassa ajassa tankki ruostuu niin paljon että on syytä pitää tankki piripinnassa. Noh, voisin kuvitella että ensi kevään startti-ongelmista suurempi osa on korjattavissa stabilizerin käytöllä, kuin ruosteen poistolla. Toki, voin olla väärässäkin.  

Stabilizer auttaa bensaa pysymään kunnossa pidempään. Näin ainakin näin päättelin. Vanha ruohonleikkurivahnus vanhalla bensalla köhi kovasti. Stabilizer auttoi yskään. Toisaalta, olisi voinut tenttu tehdä samat avut. Se kuitenkin on fakta, että nykybensa on hieman haastavaa vahojen kaasutinpeli harrastjien pyörissa pitkissä säilytyksissä. Asian saa korjattua ns pienkonebensalla. Se säilyy. Samoin tekee normibensa+stabilizer.

Tämmösiä juttuja niinkuin "naukkis" kirjoitti parivuotta sitten, on tullut vastaan:
"öljy voi säilyttää ominaisuutensa kuumissa olosuhteissa mutta se ei auta jos siitä muodostuva öljykalvo on liian ohut voitelemaan. Eli öljykalvon paksuus kuumana on se mikä merkitsee ja siihen ei vaikuta paskan vertaa onko öljy mineraali vai muovipohjainen vaan aivan muut asiat. Apin luokituksesta löytyy kovaan ajoon kuumissa olosuhteissa luokitus, CG-4 ja siihen eivät useimmat notkeaan öljyyn perustuvat synteettiset kelpaa vaikka kuumanpään viskositeetti onkin korkea. Sen sijaan useat jäykempään perusöljyyn perustuvat mineraalit pystyvät, ja kyseisen luokan öljyissä kylmänpään viskositeetti on yleensä vähintään 15W luokkaa. Tokihan tuon luokan täyttävät myös jäykempään öljyyn perustuvat synteettiset öljytkin mutta niidenkin kylmän pään viskositeetti on yleensä 15 tai 20W.

Eli käyttötarkoitukseen sopiva mineraaliöljy on varmasti parempi kuin väärään käyttöön tehty synteettinen. "

Liittynee kytkimen toimintaan myös.

Eihän tuo bensatankin ruostuminen (sisäpuolelta) lämpötilan vaitumisesta johtuvan veden konsendoitumisen takia, jos tankki ei ole täynnä, ja bensan säilyminen 3-4 kk liity mitenkään toisiinsa.

Eikös naukkis myös ollut sitä mieltä, että pyörää pitää ajaa koko kroppa viimeistä lihasta myöten jäykkänä, ja että pyörän renkaassa ei tarvitse olla kuviota, koska sen muoto syrjäyttää veden renkaan alta?

Tuo CG-4 luokitus on diesel-moottoriin sopiva päästöjen pienentämiseksi kehitetty öljy. Tosin vanha sellainen taitaa olla vuoden 1996 kieppeillä käyttöön otettu.

 

[wesba]

jassoo, naukkis on sitten naukkaillu...

Pointtini oli, että tuo syntteettisyys ei ole ainoa autuaaksi tekevä juttu MP öljyssä, juttu käsittääkseni liittyy viskositeetin säilymiseen äärilämpötiloissa.

Eli, jos haetaan laajaa viskoa, joudutaan tekemään paljon kompromisseja, ja kovin alas ei tarvi kylmääpäätä tavoitella johtuen olemattomista talviajoista.

 

[visu]

Vai selviä... no ei ne ainakaan ihan noin mene. Se "W" (winter) kertoo  vain pakkasominaisuuden, 10W on pumpattavaa periaatteessa -30C asti, 15W "vain" -25C. Se ei määrittele viskositeettia 40C, eikä yksiasteöljylle edes ole määritelty sitä kuin 100C lämpötilassa.

Suomen kesäkäytössä 15W-40 on ehkä paras yleisvisko vesijäähykoneille, eikä poikkea merkittävästi 10W-40:stä.

Kyllä ne viskositeetit on allekirjoittaneelle  varsin selviä, menee juuri noin kuin kirjoitin ja tuo arvo ennen W kirjainta tai pelkkää tavuviivaa moniasteöljyssä määrittelee nimenomaan yksiasteöljyn kanssa vertailukelpoisen +40C eli kylmän pään viskositeetin.

Väännetään nyt vielä rautalangasta Esim. SAE 10W-40 moniasteöljyn viskositeetti +40C asteessa on sama kuin keskimäärin sellaisen yksiasteöljyn viskositeetti +40C asteessa jonka SAE viskositeettiarvo +100C asteessa on 10.

Suomen kesäkäytössä (tai missä tahansa käytössä) 10W-40 on nykypäivän moottoripyörän moottorille kylmäkäynnistysvoitelun kannalta tasan parempi vaihtoehto kuin 15W-40.

Ja lopuksi vielä kerran: Minulle on ihan sama mitä öljyä kukin pyöräänsä tunkee, pointti oli vain ja ainoastaan se että Delvac MX ei ole Kawa Z750 vm.-08 pyörään valmistajan suositusten mukainen öljy. Sen kylmän pään viskositeettiarvo on liian suuri ja siitä puuttuu JASO MA luokitus. Piste.

 

[Baltic]

Suomen kesässä "kylmäkäynnistyksen" voitelevuuden kannalta on ihan se ja sama oli koneessa 10W-40 tai 15W-40.

 

[Nitrous]

Suomen kesäkäytössä (tai missä tahansa käytössä) 10W-40 on nykypäivän moottoripyörän moottorille kylmäkäynnistysvoitelun kannalta tasan parempi vaihtoehto kuin 15W-40.

Entäs jos valmistaja suosittelee 15W-40 öljyä?