Kawasaki GTR 1000 vm. -88

[Nowiisi]

Jatkan tähän vanhaan aloitukseeni. Kawasaki on tullut tutuksi ja huollot olen itse tehnyt. Nyt puhdistin kaasarit ja pyörä on baanalle valmis. Mutta Kawasaki tietäjiltä kysyisin, että kuinka usein on tarpeellista noin keskimäärin jakoketjun vaihto? Vai onko tarpeellista ilman suurempaa koneremonttia? Toisaalta luin jostain vanhasta keskusteluketjusta, että tähän mopoon olisi hyvä vaihtaa ketju 50-70tkm välein. Entä muut vaihdettavat osat?
Koneen käydessä kylmempänä jäin kuuntelemaan "ylimääräistä" mekaanista ääntä. Mutta lämpimänä se melkein kokonaan hävisi. Venttiilit juuri säädin.

 

[Zen]

150tkm on todella hyvä saavutus noille moottoreille. Yleensä noista menee sadan tonnin paikkeilla kolmospytyn kiertokangen laakeri. Toinen juttu on startinketju ja sen kiristin, tarkista ja vaihda ne. Nokkaketjun vaihto on todella helppo tuohon moottoriin ja ketju halpa. Täyssynteettinen on liian hyvä öljy näille vanhoille, nämä on yleensä tehty mineraaliöljylle ja 91-oktaaniselle lyijybensalle, 80-luvun lopun vehkeet. Moniin tosin käy lyijytönkin.
Jos olet päässyt 150tkm, niin varaudu moottorivaurioon ja remonttiin.

 

[Nowiisi]

150tkm on todella hyvä saavutus noille moottoreille. Yleensä noista menee sadan tonnin paikkeilla kolmospytyn kiertokangen laakeri. Toinen juttu on startinketju ja sen kiristin, tarkista ja vaihda ne. Nokkaketjun vaihto on todella helppo tuohon moottoriin ja ketju halpa. Täyssynteettinen on liian hyvä öljy näille vanhoille, nämä on yleensä tehty mineraaliöljylle ja 91-oktaaniselle lyijybensalle, 80-luvun lopun vehkeet. Moniin tosin käy lyijytönkin.
Jos olet päässyt 150tkm, niin varaudu moottorivaurioon ja remonttiin.

Kiitos vastauksesta! Luulen, että 160-170 tkm on nyt ajettu. Itse olen ajellut vain noin 20tkm, ja en tiedä, että mitä remontteja on aikaisemmin tehty. Oli tässä pari vuotta sitten myynnissä nettimotossa samanlainen gtr ja 300tkm ajettuna. No varmaan jotain sille koneelle oli myös tehty. Mineraaliöljyä olen käyttänyt ja 98 shellin bensaa pääasiassa.

 

[Eroz]

150tkm on todella hyvä saavutus noille moottoreille. Yleensä noista menee sadan tonnin paikkeilla kolmospytyn kiertokangen laakeri. Toinen juttu on startinketju ja sen kiristin, tarkista ja vaihda ne.

Joskus kolmosen kankia menee, toisinaan sitten taas ei. Hyvät öljyt ylämerkkiin asti on ensimmäinen askel kohti voittoa kuten riittävän tiheät öljynvaihdot. Muutoksiin voi toki alkaa myös, Kolmas vaihtoehto on uskoa vaikkapa RVS-tuotteen positiiviseen vaikutukseen. Mielenkiintoista kyllä Kawan kolmoslaakerin ongelma ei välttämättä liity ollenkaan korkeaan kilometrimäärään, vaan Gpz/ZZR-koneita on kyllä paukutettu jo aika pienilläkin kilometreillä sököksi.

Olen ajanut yhden ZL1000 moottorin (joka on käytännössä sama) alakerran särki itse, mutta huolenpitoni oli valitettavan huoletonta. Bensat sotkeentuivat öljyyn. Käsittääkseni kolmosen ongelmat johtuvat siitä, että se on herkin paikka menemään rikki, kun jokin muu alkaa oireilemaan. Kyseessä ei siis ole automaattinen aikapommi, vaan herkin paikka joka ensimmäisenä pamahtaa kun voiteluun liittyvä ongelma ilmestyy.

Mielenkiintoista kyllä ZG1000:n kohdalla vähemmän puhutaan kolmosen laakereista ja enemmän hydrolock-ongelmasta, jossa bensa vuotaa sylinteriin, ja startti vetäisee kiertokangen mutkalle. Tämähän ei konetta välttämättä tapa, mutta ei kyllä vahvistakaan. Tärinää ja tehonmenetystä sen sijaan seuraa.

Maailmalla on monta 100 tuhannen mailin (160tkm) ylittäneitä ZG1000:a ja paljon enemmänkin. Kotimaassa ei liene omistajakerhoa mutta rapakon takaa seuraavanlaista:
"The C10 can run for a long time. Concours Owners Group has mileage awards. 1st is 100000 miles 2nd at 200000 miles and a few 300000 mile stickers have been handed out."

Erityisen hyvä juttu on pitää huolta startin ketjun kiristimestä. Sen voi vaikka vaihtaa manuaaliseen. tai alkuperäiseen uuteen. Jos kone raksuttaa kytkin pohjassa startatessa, on heti tehtävä jotakin. On myös tervettä startata vapaalla ilman että vetää kytkimestä, jää enemmän tilaa kiristimelle, mutta tässä vaiheessa ongelma on jo olemassa.
Tämän sivun videoista näkee hyvin, mistä ongelmassa on kyse:
https://www.kwick.biz/product/tensioner-tamer-alternator-starter-chain-tensioner-fix/

Linkkejä muuten
https://forum.concours.org/index.php?forums/concours-c10-zg1000-general-chat-and-tech.80/
Erityisesti
https://forum.concours.org/index.ph...and-other-valuble-threads-indexed-here.22160/

 

[Nowiisi]

Iso kiitos Eroz perusteellisesta vastauksesta! Tutustun noihin asioihin ja laitan huoltolistalle. En ihan ymmärtänyt vielä tuota startin ketjun kiristimen tuunaamista, mutta varmasti se siitä hahmottuu. Tulevan kesän annan Kawasakin enemmän lepäillä ja joskus kauniina kesäpäivinä ajelen Aurajokivarteen tai Ruissaloon.

Öljyä olen pitänyt reilusti yli tarkastuslasin yläreunan. Jostain aikaisemmin luin, että viisi litraa sopii laittaa tähän koneeseen, vaikka 3,7 lukee täyttöaukoin vieressä. Joka kevät olen vaihtanut uudet öljyt, ja ajamiset on olleet tuhannesta viiteen tuhanteen kesän aikana. Tämä pyörä oli kyllä hyvin pidetty, kun sen ostin ja varmasti huollotkin tehty. Mutta huoltokirjat oli matkalla hukkuneet. Toinen lyhytaikainen omistaja oli ne hävittänyt, kun virkaholhooja oli käynyt liikkeeseen kaupan perumassa...?!

 

[Eroz]

Jotakin voisi vielä lisätä.

Tuo COG sivusto vaatinee (vissiin 6kk ilmaisen) foorumirekisteröitymisen jos haluaa kaikkia juttuja lukea.

Ainakin jenkkimallin ZG1000 kärsii huonosta maadoituksesta, suosittu modifikaatio on vetää ylimääräinen maa sytytysohjaimelta lähtevistä johdoista runkoo. En tiedä koskeeko euroja, rapakon takana kutsuvat raflaavasti "free power mod"-nimellä.

Startin ketjunkiristin on sellainen, että löystyessään se pääsee potkaisemaan taaksepäin ja pahimmillaan ottaa kiinni kytkimeen. Ongelma on pienempi näissä alle 1100 malleissa joissa tilaa on vähän enemmän. Omassa Gpz900 tuo oli sökönä eikä se tuhonnut mitään, ehkä tuurilla. Äänsi vain. Sen sijaan ZZR1100ni kytkin oli jo jälkiä täynnään ja kiristin heilui kuin hullun kurkku. Tässä video ZRX:n vastaavasta jossa näkee hyvin mistä on kyse.
https://youtu.be/0Ea8rKdVyGU

Etenkin kun kakkospyörästä on kyse, niin pitäisin myös huolta akun hyvästä latauksesta enkä yrittäisi startata väsyneellä "jos se vielä jaksaisi". Startin vapaakytkin on huonolla akulla startatessa kovilla ja sen vaihto vaatii koneen halkaisun. Ei kannata kaivaa verta nenästään.

Omalta kohdaltani sen verran, että olen itse alkanut käyttämään aiemmin mainitsemiani RVS:n moottorikäsitttelytuotteita mutta jokainen miettii itse, kannattaako ja uskooko.

 

[Nowiisi]

Hyviä linkkejä ja vinkkejä, kiitoksia! Startin kiristin alkaa hahmottumaan. Tuon manuaalisen kiristysosan voisi ehkä itsekin askarrella?Täytyy avata kansi keväämmällä ja katsoa, että onko jälkiä. Mahtaako saada alkuperäisiä kiristimiä varaosina Sumekolta, tai jostain Suomesta? Vai pitääkö ebaystä tilata? Jakoketjuja näyttäisi kotimaasta löytyvän.

Akkua olen lataillut talven aikana muutaman kerran ja jättänyt ylläpitolataukseen. Akku on nyt pari vuotta vanha Bilteman malli, mutta pitänyt jännitteensä parhaiten, kun vertaan pariin muuhun pyörän akkuun tallissani. Muutenkin tämä Kawa käynnistyy hyvin, eli ei tarvii pitkään startata. Kun on lämpötilat nollan yläpuolella ja ryyppyä tarjoo, niin lähtee kuin palmun alta.
Täytyypä tutustua myös RVS tuotteisiin.

 

[Eroz]

Hyviä linkkejä ja vinkkejä, kiitoksia! Startin kiristin alkaa hahmottumaan. Tuon manuaalisen kiristysosan voisi ehkä itsekin askarrella?Täytyy avata kansi keväämmällä ja katsoa, että onko jälkiä. Mahtaako saada alkuperäisiä kiristimiä varaosina Sumekolta, tai jostain Suomesta? Vai pitääkö ebaystä tilata? Jakoketjuja näyttäisi kotimaasta löytyvän.

Luulisin että Kawasaki-varaosana tuota löytyy vaikka kotimaastakin. Maailmalta eBay, tai itse käytän hyvämaineisia varaosaputkia kuten CMSNL. Osa on kuitenkin helppo tarkastaa, kytkimen koppa auki ja näkee kuinka pitkälle se pääsee heilumaan ja onko se ehjä tai käyttökelpoinen, kytkinkopan tiivisteeseen joutunee investoimaan ellei käy varsinainen lotto.

Palikan voi tehdä itsekin parilla eri tavalla, vähintään silloin homma onnistuu jos on vehkeet tehdä alumiinipalikka jossa on pari reikää ja yksi kierteellä, sekä porata pultin läpi reikä. Designejä on olemassa muunkinlaisia. Omiin vastaavan rakenteen vehkeisiin, Gpz:aan ostin tuon manuaalikiristimen kun kiristimen tanko oli poikki, ZL ei tarvinnut mitään ja ZZR1100:aan pätkäisin hydrauliputkesta lyhyen palan holkiksi kiristimen tangon päälle, joka rajoittaa kytkimen suuntaan tapahtuvan liikkeen heti alkuunsa. Tämä vaihtoehto on helpoin, mutta aina voi epäillä kestävyyttä. Pamahtaapahan sitten startatessa, sillä ketjun kireys on silloin tuohon vaaralliseen suuntaan. Vapaasti heiluva kiristin voi kai jo ihan moottorijarrussa lyödä kytkimeen asti, muutaman sellaisen kuvan olen ZZR:istä nähnyt.

Akkua olen lataillut talven aikana muutaman kerran ja jättänyt ylläpitolataukseen. Akku on nyt pari vuotta vanha Bilteman malli, mutta pitänyt jännitteensä parhaiten, kun vertaan pariin muuhun pyörän akkuun tallissani. Muutenkin tämä Kawa käynnistyy hyvin, eli ei tarvii pitkään startata. Kun on lämpötilat nollan yläpuolella ja ryyppyä tarjoo, niin lähtee kuin palmun alta.

Järjen käytöllä pääsee pitkälle, ja hommahan kuullostaa olevan hyvällä mallilla.

 

[Nowiisi]

Täytyypä kokeilla lähiaikoina tehdä tilaus tuonne CMSNL putiikkiin. Näyttää olevan selkeät hajoituskuvat, ja kun kone jo kääntää nettisivut suomeksi, niin tilaaminen tuntuu paljon helpommalta. Minulla on myös ihan hyvä Kawasaki service manuaali tähän pyörään, mutta kun se on englannin kielellä, niin aika vähäiseksi jää sen selaaminen. Ei ole kielitaito kertynyt, vaikka koulussa niitä pakkokieliä joskus päntättiin. Mutta kaikki mikä on ollut pakkoa, niin ei ole olleet mieleen.

Hiljattain tilasin Hollannista Boonstra Partsilta käytetyn öljynlauhduttimen Kawasakiin, kun vanhassa oli pieni hiusmurtuma ja vuoti öljyä sen verran, että tahri kesän aikana alakatteen. Sieltäkin tavara tuli viikossa kotiovelle ja halvemmalla, kuin kotimaan purkaamoilta.

Tuota nokkaketjun vaihtoa olen koittanut tutkia juutubesta ja netistä muualta, että miten se tarkalleen ottaen tapahtuu. Se on minulle ongelma, kun videobloggaajat höpöttää ja kädet käy, mutta siinä ei oikein tehdä näkyvästi mitään. Tuossa aikaisemmin Zen sanoi, että on helppo vaihtaa ketju ja kiristin. Eli mikä tapa olisi helpoin tai paras? Katkaista ketju vaihdon ajaksi? Nokat ilmeisesti pitää irroittaa? Entä miten sen ketjun saa menemään alapäästään kampiakselin rattaalle? Tietenkin ne jutut selviää, kun alkaa tekemään. Siellä on alapäässä ilmeiseti omat kohdistusmerkit, ja nokka-akseleilla omansa. Mutta jos lisärohkaisua löytyisi ennen kuin lähden irroittamaan osia.

Startin kiristimen tarkastaminen on jo koneen kyljen avaamista vaille tehty!

 

[micco]

Ei kannata nokkaketjua katkaista koska se menee paikalleen ihan yhtenäisenä lenkkinäkin.

 

[Nowiisi]

Ei kannata nokkaketjua katkaista koska se menee paikalleen ihan yhtenäisenä lenkkinäkin.

Selvä juttu! Eli ilmeisesti vain rattaat irti nokka-akselien päistä? Ja alapäästä ainakin peitelevy, jossa kohdistusmerkki. Eli hihat on käärittävä ylös ja alettava hommiin. Työ sitten toivottavasti opettaa tekijänsä?!

 

[veemeri]

Varoitus.

Clymerin kirjassa "GTR 1000", on jakopään asennuksessa virhe. Jos ohjeen mukaan tekee, niin venttiilit ottava mäntiin kosketuksen ensikierroksella!
Just nyt on muista kuinkapäin on oikea asetus, mutta palaan asiaan.

M.B

 

[sami1024]

Manuaaleista riippumatta toimivaa konetta purkaessa kannattaa yleensä pyöritellä konetta niin että saa merkit järkevän näköiseen asetelmaan, ja sitten ottaa kunnolliset valokuvat. Jos kasatessa ohjeen mukaan lopputulos on erilainen kuin valokuvassa, niin lienee viisasta pitää tuumaustauko ja joka tapauksessa kokeilla ilman tulppia sopivasta paikkaa varoen pyörittämällä, ettei mikään törmää.

 

[Nowiisi]

Hyviä havaintoja! Paha virhe Clymerin kirjassa sitten! Toivottavasti ohjeet löytyy täältä, kun niitä joku muukin joskus googlailee. Kielitaitoiselle juutubesta löytyy myös hyvin ohjeita, kun amerikan pojat concoursejaan huoltaa. Näköjään kannattaa myös laittaa merkkejä maalikynällä nokka-akselin rattaisiin ja ketjuun. Sitten laskea sama lenkkimäärä uuteen ketjuun rattaiden välille. Tietenkin kaikki kohdistusmerkit paikalleen. Ketjun vaihdon jälkeen kannattaa kiertää konetta kampiakselin päästä pari kierrosta, ja seurata, että kohdistusmerkin on oikeilla kohdillaan.

Kerron täällä sitten kuinka kävi, kun keväämmällä tai kesämmällä sen vaihdan.