CBR 600 PC23 Apua kansitöihin

[BobsYourAunty]

CBR 600 PC23 Apua kansitöihin

Tervehdys kaikille,
Potilaana vm.1990 CBR 600. Kone tuli purettua atomeiksi yhden männän kärsimän vahingon johdosta ja nyt kovaa vauhtia menossa kasaan purkaamolta hankituilla sylinteriryhmällä ja männillä. Puristukset olivat kaikissa pytyissä toleransseissaan, mutta nyt kuitenkin vedellä ja paineilmalla tehdyillä testeillä näyttää siltä että venttiilit kaipaavat ehostusta. Etenkin pakoventtiileissä ja niiden istukoissa on pientä eroosiota.

Kysymys kuuluukin alkaako DIY -henkinen opiskelija "säästämään" rahaa vai vienkö kannen suosiolla koneistamoon. Koneistamoilla joilla hinnat netissä esillä näyttää maksavan n. 15€ per venttiilin ja seetin koneistus. Eli n.240€ yhteensä.

Overdrive foorumilla joku oli ilmeisesti saanut kiitettävää jälkeä aikaan ebaysta tilatuilla työkaluilla. Onko täällä kellään kokemusta? Tälläisista kyse: https://www.ebay.com/itm/MODERN-MOT...-SEAT-CUTTER-SET-CARBIDE-TIPPED-/253078602277

Tiedän että näihin hommiin löytyy varmasti toimivia kalliimpia työkaluja, mutta en usko että investointi kannattaa omalla kohdalla. Venttiilin hiontaan saa varmaan itse tehtyä dremelille jigin.
Jos joltakulta foorumilaisella löytyy tarvittavat työvälineet kyseisten töiden suorittamiseen niin voi ottaa yhteyttä! Minulle voi myös suositella Pirkanmaalta ja lähialueilta koneistamoita jotka saattaisivat tehdä vähän halvemmalla. Pakoventtiili 21mm, imuventtiili 24mm ja varsi 5mm.

Koitin myös hiomatahnalla ja porakoneella, mutta niillä ei saanut kuin korkeintaan kaarevuutta venttiilin tiivistyspintaan.. Tästä luin varoitteluita jo etukäteen mutta eihän sitä usko kokeilematta..

 

[1340R86]

Tervehdys kaikille,
Potilaana vm.1990 CBR 600. Kone tuli purettua atomeiksi yhden männän kärsimän vahingon johdosta ja nyt kovaa vauhtia menossa kasaan purkaamolta hankituilla sylinteriryhmällä ja männillä. Puristukset olivat kaikissa pytyissä toleransseissaan, mutta nyt kuitenkin vedellä ja paineilmalla tehdyillä testeillä näyttää siltä että venttiilit kaipaavat ehostusta. Etenkin pakoventtiileissä ja niiden istukoissa on pientä eroosiota.

Kysymys kuuluukin alkaako DIY -henkinen opiskelija "säästämään" rahaa vai vienkö kannen suosiolla koneistamoon. Koneistamoilla joilla hinnat netissä esillä näyttää maksavan n. 15€ per venttiilin ja seetin koneistus. Eli n.240€ yhteensä.

Overdrive foorumilla joku oli ilmeisesti saanut kiitettävää jälkeä aikaan ebaysta tilatuilla työkaluilla. Onko täällä kellään kokemusta? Tälläisista kyse: https://www.ebay.com/itm/MODERN-MOT...-SEAT-CUTTER-SET-CARBIDE-TIPPED-/253078602277

Tiedän että näihin hommiin löytyy varmasti toimivia kalliimpia työkaluja, mutta en usko että investointi kannattaa omalla kohdalla. Venttiilin hiontaan saa varmaan itse tehtyä dremelille jigin.
Jos joltakulta foorumilaisella löytyy tarvittavat työvälineet kyseisten töiden suorittamiseen niin voi ottaa yhteyttä! Minulle voi myös suositella Pirkanmaalta ja lähialueilta koneistamoita jotka saattaisivat tehdä vähän halvemmalla. Pakoventtiili 21mm, imuventtiili 24mm ja varsi 5mm.

Koitin myös hiomatahnalla ja porakoneella, mutta niillä ei saanut kuin korkeintaan kaarevuutta venttiilin tiivistyspintaan.. Tästä luin varoitteluita jo etukäteen mutta eihän sitä usko kokeilematta..

Oletko selvittänyt että tuossa on terä millä on sama kulma mikä on tavoitteen(jostain korjamo ohjeesta näkee seetikulman"mat") siihen muutenhan tuo vaikutta semmoiselta että kerta käytöö hommaan sovelias

sitten tosiaan pitää saada ne samat kulmat jollain siihen venttilin puolen seeti pintaan myös
tuossa kun on vaan kanne puolelle
ja sitten kun ne olet saanut tehtyyn olisi hyvä jos kaikki ventiilit olisi samalla "syvyydellä" kanessa ja muista myös shimata ventili jouset oikeaan jäkyyteen

tuo kapistus posteineen, tulleinen, veroineen varmankin ~140€ luokaa
niin se millä tekee ne kulmat ventiileihin ei saa maksaa paljoakaan että jää koneistamo hintaan jotain eroa
varsinkin jos ajaleen jotain arvoa antaa eikä yhtään oho tms harjoitus kappaletta saa tulla tai kanttavuus hettä volttia koneistamon hyväksi(mikä vaikutta kyllä varsin halvalta tarjokselta)

 

[BobsYourAunty]

Haynesin manuaalista ei löytynyt seetien kulmia. Huonoilla mittavälineillä arvioituina olivat kuitenkin tuon 45 astetta. Ei löydy myöskään arvoja jousen asennuspituudelle tai jousivoimalle. Ei käynyt mielessäkään että jousia pitäisi shimmata venttiilien hiomisen jälkeen. Onko oikeasti pakollista jos ei olla uutta tekemässä vaan toimivaa?

Pitää käydä kyselemässä muutamasta koneistamosta hintoja ja mielipiteitä tarvittavista toimista. Jos maksaa tuon ~250€ niin tekisi kyllä hieman mieli kokeilla mitä itse saa aikaan. Kai niillä työkaluilla joku jälleenmyyntiarvo on.

Kuuntelen edelleen mielelläni suosituksia koneistamoista pirkanmaan lähialueilta! Tai jos jollaan harrastajalla tosiaan noita tarvittavia työkaluja on niin ilmiantakoon itsensä!

 

[Tinde]

Kuinkahan huonot seetit on?
Ennenvanhaan niitä ehostettiin hiomalla. näköjään vieläkin saa käsityökaluja.

https://www.biltema.fi/autoilu---mp...natyokalut/venttiilien-hiomapuikot-2000022774

 

[BobsYourAunty]

Joskus nuorena paljon kansiremppoja tehneenä sanoisin: Älä kokeile, vaikka saisit vehkeet lainaksi!
Seetien koneistus on on oikeasti ammattitaitoa vaativa homma, kokeilijana saat mitä todennäköisimmin aikaan vain sutta ja sekundaa. Ja sitten muuten maksaa...

Viimeistelyhionta eli läppäys tehdään (jos tehdään) koneistuksen jälkeen. Sillä ei voi korjata kuluneita venttiileitä eikä seetejä.

Voi olla parempi jättää ammattilaiselle sitten. Voi olla näin että ensi kokeilulla ei tule edes välttävää jälkeä. Huomenna koneistamoja kiertämään.. Toivottavasti joku tekee hyvän tarjouksen. Nämä vanhat romut kun ei ole enää kovin arvokkaita ja kansia saa alle sataan euroon. Ihmeen hyvät puristukset oli kaikissa pytyissä (13 bar luokkaa muistaakseni). Voi olla että ohivuotomittaus olisi kertonut muuta.

 

[1340R86]

Haynesin manuaalista ei löytynyt seetien kulmia. Huonoilla mittavälineillä arvioituina olivat kuitenkin tuon 45 astetta. Ei löydy myöskään arvoja jousen asennuspituudelle tai jousivoimalle. Ei käynyt mielessäkään että jousia pitäisi shimmata venttiilien hiomisen jälkeen. Onko oikeasti pakollista jos ei olla uutta tekemässä vaan toimivaa?

Pitää käydä kyselemässä muutamasta koneistamosta hintoja ja mielipiteitä tarvittavista toimista. Jos maksaa tuon ~250€ niin tekisi kyllä hieman mieli kokeilla mitä itse saa aikaan. Kai niillä työkaluilla joku jälleenmyyntiarvo on.

Kuuntelen edelleen mielelläni suosituksia koneistamoista pirkanmaan lähialueilta! Tai jos jollaan harrastajalla tosiaan noita tarvittavia työkaluja on niin ilmiantakoon itsensä!

Kannattaa etsiä manuali missä ne sanottan tai sitten semoiset mittaus vehkeet että saa ne mittua,

jos(kun) ventilli upoaa syvemälle kanteen(seetin) se väli kasvaa mihin jousi tulee ja jousi löystyy(sen esi jännitys) niin jos sillä ei olisi väliä miksipä niitä vaihdeltaisiin jäkemiksi,

oletko varam että puristus karkaa ventilien välistä eikä vaikapa männän ja sylinterin

13 kuulostta ihn toimivalta varsinkin jos kaikissa oli tasaisesti,

tekemällä opii mutta usein se oppiminen maksaa...

 

[BobsYourAunty]

Puristukset tosiaan oli hyvät ja pyörä toimi, mutta söi öljyä paljon. Käynnistysongelmia tosin oli välillä. Syyksi paljastui katkennut/kiinni leikannut öljyrengas. Nyt kasatessa huomasin että venttiileiden ja seetien tiivistyspinnoilla on pieniä mustia pilkkuja. Etenkin pakoventtiilien. Kokeilin ensin laittamalla bensaa kannen palotiloihin, ja venttiilit vuosivat. Jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Laitoin myös vettä palotiloihin, ja puhalsin paineilmalla imu -ja pakokanaviin, jolloin venttiileistä nousi ilmakuplia eli ne vuotavat. Melkein kaikki pakoventtiilit vuotavat. En tiedä ottiko kansi säilytyksestä nokkiinsa kun oli n. kuukauden kylmässä talissa. Mutta toisaalta, eihän puristus testi kai kerro ohivuodosta kovin paljon ellei se ole hyvin suurta? Eli ongelma oli varmaan olemassa jo ennen koneen purkamista. Koneella ajettu n.70 tkm.

 

[ArttuH]

Ja kokeilit siis jo, että hiomatahnan kanssa läppäämällä ei parantunut? Vaikka tuo tahnalla hiominen ei mikään oikeaoppinen korjausmenetelmä olekaan, niin joskus silläkin saa tilannetta korjattua sen verran, että pääsee taas jonkun aikaa eteenpäin. Onnistuu lähinnä aika miedoissa tapauksissa, joissa ei ole kovin isoja kuoppia tiivistepinnoissa.

Jos tuolla hiomatahnalla ei tule kunnollista ja haluaa vaan koneen toimintakuntoon minimikustannuksilla, niin kiikuttaisin suosiolla koneistamolle. Jos taas nimenomaan haluaa opetella tekemään itse, niin sitten se on eri juttu, mutta kannattaa varautua pettymyksiin. Saattaa tulla joku harjoittelukappale ennen onnistunutta lopputulosta...

Jousipaineista en olisi huolissani, jos puhutaan normaalista kansityöstä ja katukäytössä olevasta vakiokoneesta. Viimeisen päälle hierotut kisakoneet on sitten vähän eri juttu. Tosin aiheeseen liittyen, voisi olla hyvä idea mittailla jousien pituudet ja vertailla niitä tehtaan ohjearvoihin. Saattavat olla tuon ikäisessä pelissä jo jonkun verran väsähtäneet. Tosin sitten oma kysymyksensä on, että onko tuollakaan käytännössä kovin isoa merkitystä.

 

[BobsYourAunty]

Nyt on seetit ja venttiilit hoidettu Akaan kannessa. Pisteet sinne edukkaasti hoidetusta työstä. Jousipaineetkin kuulemma ok. Nyt on kuitenkin uusi ongelma: imunokan ajoitus ei osu kohdalleen. Jos siirtää hampaalla menee aina yli toiseen suuntaan. Pakonokka on täysin kohdallaan. Mitään vinkkejä mistä voisin päätellä kumpi on lähempänä ja mistä tämä voi johtua? Purkaessa en katsonut miten tarkkaan oli kohdallaan..

Niin ja tosiaan ketju on kireällä nokkien välissä ja löysät on kiristimen puolella. On pyöritelty kiristin paikallaan konetta mutta samaan kohtaan se nokka aina jää.

 

[1340R86]

Onko aina hampaan pielessä siis?

Usein vakio merkit on tarkuus luokkaa
Että näyttä mille hampalle pitäis osua
Eli yhdellä kohtaa osuvat suunillen ja
Muissa selvästi sitten sen hampaan vähintään pielessä,

Onko kantta laskettu
(tai nostettu korotus palla ryhmän alla) paljon,
Lenkkejä varmasti oikea määrä nokkien välillä
Ketju oikesn pituinen ja ok
Nokat vakiot

Paikallen saat ne heitto kellolla ja astelevyllä jos ei muuten

 

[Pekksu]

Ostitko uuden ketjun, vai laitkoitko sen n. 70tkm ajetun paikalleen ja ihmettelet, ettei tahdo merkit osua?

 

[BobsYourAunty]

Aina on tosiaan pielessä suuntaan tai toiseen. Jos edellisen viestin kuvat näkyy, niin niissä on juurikin hampaan verran siirretty. Pitäisi merkin osua tuohon kannen tasoon. Ovat niin sopivasti pielessä että aika vaikea sanoa kumpi on oikein. Ketju tuskin on venynyt kun pakonokka on hyvin kohdallaan. Ja näillä ymmärtääkseni voi päästellä aika paljon enemmänkin murehtimatta ketjusta. Koneen pitäisi olla kaikin puolin vakio.

 

[ts18056]

Saman puoli hammasta mulla heitti GS450:llä, kun jako oli hampaan pielessä. Eikä toi mitään takaa, että pakopuoli on paikallaan, imuhan heittää juuri sen verran mitä ketjussa on liikaa pituutta.
Tarkista nyt vielä kerran se nokkien välinen silmäluku, ja jos oikein, niin uutta ketjua.

 

[BobsYourAunty]

Nyt en ymmärrä miten jako voisi heittää puoli hammasta jos on hampaan verran pielessä. Nokkien välistä lenkkimäärää ei löydy Haynesin manuaalista, mutta en usko että sitä voi saada väärin jos ketju on kireällä nokkien välissä. Ei löydy myöskään astelukuja, joten astelevystäkään ei ole apua näillä tiedoilla. Ketjun "vetävä puoli" kulkee ensin pakonokalle ja sitten vasta imunokalle. Jos ketju olisi kovin venynyt, luulisi sen näkyvän pakonokassakin, koska pakonokan ja kampiakselin välissä on paljon enemmän ketjua kuin pako -ja imunokkien välissä. Uusi ketju ei olisi kovin kallis investointi, mutta itsellä ei ole työkaluja sen niittaamiseen

 

[JMH]

Kiristääkö se kiristin ollenkaan?

Tartteeko kiristimen paikalle sopivan pultin tai vastaavan hoitamaan kiristyksen vai onko ns. räikkämalli?

Tossa vaiheessa ei haittaa vaikka se ketju vähän ylikireällä olisikin, kunhan löysää sopivaks ennen ajoa.

 

[Zen]

Kulunut ketju, ja mahdollisesti myös kulunut kiristin/ohjurit. Siinä se. Jos nokan ajoitus heittää tuon verran vaikka kaikki on tsekattu moneen kertaan, niin pyörä tarvitsee uuden nokkaketjun. Tiedän, maksaa ja hankalaa mutta kuva on aika koruton. Ei se ketjun niittaus mitään rakettitiedettä ole, kun vähän perehtyy.

Joskus GPZ900R-Kawassa ajoitushommeli meni kohdalleen vasta uudella ketjulla, ja vasta sitten kun konetta oli pyörittänyt pari täyttä kierrosta ympäri niin että löysät asettuivat. Siihen myllyyn ketju oli tosin kyllä hyvin helppo vaihtaa ilman niittailuja. Aina kun on puhe ketjuista, niin alan rakastaa Kawasakeja

 

[BobsYourAunty]

Kiristin on huono (vähän ääntää tyhjäkäynnillä) ja tilalle on tarkoitus laittaa manuaalinen kiristin. Olen kokeillut pyörittää konetta niin että painan itse kiristimen laahainta voimakkaasti, mutta tulos on sama. Ehkä uudella ketjulla imunokka siirtyy paremmin kohdalleen ja pakonokan merkki menee sitten hieman hieman metsään... Näissä ymmärtääkseni tuo ketju kestää helposti 100tkm, mutta voihan se olla että on hieman venynyt + tehtaan merkit vähän perseellään = vaikea nähdä oikeaa ajoitusta.

 

[ts18056]

tehtaan merkit vähän perseellään

 

[1340R86]

Nyt en ymmärrä miten jako voisi heittää puoli hammasta jos on hampaan verran pielessä. Nokkien välistä lenkkimäärää ei löydy Haynesin manuaalista, mutta en usko että sitä voi saada väärin jos ketju on kireällä nokkien välissä. Ei löydy myöskään astelukuja, joten astelevystäkään ei ole apua näillä tiedoilla. Ketjun "vetävä puoli" kulkee ensin pakonokalle ja sitten vasta imunokalle. Jos ketju olisi kovin venynyt, luulisi sen näkyvän pakonokassakin, koska pakonokan ja kampiakselin välissä on paljon enemmän ketjua kuin pako -ja imunokkien välissä. Uusi ketju ei olisi kovin kallis investointi, mutta itsellä ei ole työkaluja sen niittaamiseen

Ketjun niittamiseen ei mitän ihme työkaluja tarvitse kun niitin pään saa reunasta hiukan littiin
(vasra ja toisele puolen vaikka vielä isompi vasra tai joku muu painava sitten
naputele niitin ensin läpi minkä jälkeen lyö siihen niitin pään reunaan)niin pysyy
oikeestan se mikä voi mennä pielleen on että siinä samlla lyö ketjua kassn niin että niitti sitten puristaa sitä jäykäksi mutta sekin on helppo välttä varovasti tekemällä

astelukuja ei tarvise löytää mistään ne voi(oikeestaan pitää ensin)
mitatta nokasta jos siis tarkasti paikaleen haluaa

miltenkäs paljon ovat pielessä jos kaikki laittaa saman verran pieleen osuuko merkit silloin miten entä hampaat

 

[BobsYourAunty]

Näkyykö nuo laittamani kuvat? Niissä tosiaan imunokkaa siirretty yksi pykälä kuvien välillä. Pakonokka ja kampiakselin merkki ovat niissä täydellisesti kohdallaan. Imunokka tuntuu olevan vähemmän pielessä silloin kun se on hieman "jäljessä". Silloin nokkarattan merkki on n. 2mm kannen tasopinnasta. Ei voi oikein mitenkään johtua pelkästä ketjun venymisestä kun pakonokka tosiaan on ihan täydellisesti kohdallaan, mutta ehkä nuo merkit eivät tosiaan ole tehtaan jäljiltä ihan absoluuttisen tarkkoja. Tässä kuva siitä, miten paljon ketjun pitäisi olla lyhyempi, jotta se kompensoisi imunokan merkin kohdalleen:

Kai sitä stormilta voisi käydä ketjun hakemassa ja samalla kysyä niittaisivatko he sen edukkaasti (tai itse vasaralla). Nyt ei vaan kiinnostaisi laittaa "turhaan" pyörään enempää rahaa kun on pyörän vaihto piakkoin edessä. Hommahan olisi ihan selvä jos myös pakonokan merkki olisi pielessä...