-
Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Alusta ja sen säätäminen
- Keskustelun aloittaja tommipommi
- Aloituspäivä
Eli jos katot vaikka tota kuvaa, niin osa 11 on cartridge-tyylinen palikka (sillon kun siinä on kaikki hilut kiinni). Suomennos on patruuna/kasetti/panos/hylsy/ tässä tarkoittanee tuommoista osakokonaisuutta joka lähtee kokonaisena irti jostain toisesta osasta:KawaJava sanoi:No jos viitsit kirjoitella, niin helpottais varmasti mun hommia.
https://www.partzilla.com/catalog/honda/motorcycle/2004/cbr600rr-a/front-fork-03-04
Siinä osassa 11 on sylinterin sisällä piilossa myöskin top-out jousi jonka tehtävä on vaimentaa keulan täyteen pituuteen venymistä. Ja se häiritsee keulan vapaan pituuden mittaamista, jos keulaa ei tavalla tai toisella pakota täyteen pituuteen/ purista top-out jousta kasaan.
Anyhow, (löysää pampun korkki ennen) kun olet ottanut pampun irti moposta, niin korkki auki ja kaada öljyt pois. Paina jousta kasaan ja irrota korkki (manuaalista löytynee tarkemmat ohjeet) männänvarresta.
Ota hilut ja jousi irti, ja mittaa jousen (vapaa) pituus (A).
Pistä jousi ja hilut takas ja korkki takaisin männänvarteen kiinni oikeaan korkeuteen (manuaalista löytynee ohje, jos ei niin kysy lisää). Älä kierrä korkkia kiinni liukuputkeen.
Irrota pultti nro 22, jolloin sisuskalut (cartridge) lähtee yhtenä osakokonaisuutena irti.
Sitten kun sulla on se cartridge kädessä, niin kierrä esijännitys minimiin (B)/maksimiin(C), vedä cartridge täyteen pituuteen, ja pidä siinä täydessä pituudessa, ja mittaa jousen pituus.
A-B = jousen esijännitys asennettuna.
B-C = jousen esijännityssäätimen toimintamatka.
A-C = jousen maksimi kokonais(asennettu+säädin)esijännitys.
Jos jäi kysyttävää/ mietityttää, niin kysy.
Joku moottoriurheilusanastoon ja -kielioppiin paremmin perehtynyt voi vapaasti korjailla semanttiset virheet.
Edit: Ja oheistietona mainittakoon, että jos laskee ett mopo täydellä tankilla 190 kg, kuski kamppeineen 80kg, keulakulma 24 ast, painojakauma 50/50, keulajouset 9.5:
Niin nolla (kokonais)esijännityksellä keulan painauma on noin 51,7 mm.
11,7 mm esijännityksellä painauma on noin 40,0 mm.
Täydellä tankilla ja täydellä kuormalla painauma-target 40,0 mm.
Joten jos noilla luvuilla hakee optimaalista esijännitysholkin pituutta, niin jos esim säätimen säätöalue on 14 mm (hyvin tyypillnen cartridge keulalle), eli +-7 mm jos haetaan keskikohta säätöalueelle, niin targettina on sellainen holkin pituus jolla min...max säätimen asennoilla jousen esijännitys on 4,7...18,7 mm.
ihan taustalta katsomalla tarvii kiittää, scuuba kiitos kun väännät rautalangasta.
Tässä ei saa mitattua tota jousen esijännitystä ilman, että cartridge jousineen kilkkeineen on tuolla putken sisällä. Esijännityksen säätäminen ei siis vaikuta jouseen, jollei koko roska ole putken pohjassa olevaa stopparia vasten.
Sen sijaan saan mitattua sen, että kuinka suuri etäisyys korkista on putken yläpäähän. 13mm (korkki omalla painolla jousen päällä - verrattuna siihen, että se olisi kierretty kiinni) on esijännitys löysimmillään ja se korkin korkeussäätömutteri kierretty täysin pohjaan asti.
Olikohan tarpeeksi epäselvästi selitetty?
Kysymys siis kuuluu, että voinko lyhentää tota holkkia esim. 5mm, jolloin jousessa on vielä 8mm esijännitystä löysimmillään, eli siellä säilyy pieni jännitys, eikä koko paketti pääse ihan vapaana hölskymään missään vaiheessa.
Sen sijaan saan mitattua sen, että kuinka suuri etäisyys korkista on putken yläpäähän. 13mm (korkki omalla painolla jousen päällä - verrattuna siihen, että se olisi kierretty kiinni) on esijännitys löysimmillään ja se korkin korkeussäätömutteri kierretty täysin pohjaan asti.
Olikohan tarpeeksi epäselvästi selitetty?
Kysymys siis kuuluu, että voinko lyhentää tota holkkia esim. 5mm, jolloin jousessa on vielä 8mm esijännitystä löysimmillään, eli siellä säilyy pieni jännitys, eikä koko paketti pääse ihan vapaana hölskymään missään vaiheessa.
Nimenomaan parhaaksi mahdolliseksi saa alustan vain kokeilemalla todellisissa olosuhteissa, ei säätämällä millin murto-osia satunnaisten ulkopuolisten arvioiden pohjalta.
Teoriassakin asiaan vaikuttaa niin monta asiaa, ettei oikeata tai lähes oikeata lähtöarvoa ole mahdollista arvottaa millien tarkkuudella, vaikka se on melko yleistä nettisaiteilla.
Toki lähtökohtana on hyvä olla jokin hyväksi koettu vaihteluväli, joka ei tarkoita +-1 mm tai +-0.1 mm.
Teoriassakin asiaan vaikuttaa niin monta asiaa, ettei oikeata tai lähes oikeata lähtöarvoa ole mahdollista arvottaa millien tarkkuudella, vaikka se on melko yleistä nettisaiteilla.
Toki lähtökohtana on hyvä olla jokin hyväksi koettu vaihteluväli, joka ei tarkoita +-1 mm tai +-0.1 mm.
vstrom sanoi:Toki lähtökohtana on hyvä olla jokin hyväksi koettu vaihteluväli, joka ei tarkoita +-1 mm tai +-0.1 mm.
Ymmärrän sun pointin, mutta toi lähtökohta on mulla vähän huono, jos en pääse siihen hyväksi koettuun arvoon edes toisen laidan max säädöillä.
Niin vähän kokemusta ajohommista, että pitää melkeen päästä säätämään vähän liikaa molempiin suuntiin, että tietäis miltä se "oikea alue" tuntuu.
Kyllähän sitä keulaa voi hieroa vaikka miten, joku vois sanoa harrastamiseksi.
Mulla esim on lyhennetyt topout-jouset ja esijänntyksen säätöaluetta on 5mm lisätty holkilla. Hain keulan liikematkan maksimointia tällä ja kyllä siellä 5-10mm enemmän sitten onkin käytössä. Keula hiukan ui normaalia korkeemmalla ja piti hiukan geometriaa säätää etupainotteisemmaksi.
9.5 jousta keulassa en saa pohjaamaan. Pitäis hommata keulaan varmaan 9.0 jouset ja vielä laskea öljypintaa, nyt taitaa olla 45-50mm alle "vakion". Tod näk lasken vain öljypintaa talvella 10mm nykyisen alle ja jätän nykyiset jouset.
Lastaamattomille painumien mittaukselle en juurikaan anna arvoa, on mitä on, kunhan suunnilleen on se kolme edessä ja takana pari. Jos keula on levoton avauksissa niin tarkistaisin sen painuman ekana, jos takana tuntuu että rengas hyppii mättäältä mättäälle tarkistaisin painuman muiden säätöjen kanssa.
Ei ehkä kannata tehdä niinku minä teen, tuossa sai kolme kesää hieroa että alkaa toimia niinku haluaa... Luonteesta kiinni mikä kiinnostaa.
Mulla esim on lyhennetyt topout-jouset ja esijänntyksen säätöaluetta on 5mm lisätty holkilla. Hain keulan liikematkan maksimointia tällä ja kyllä siellä 5-10mm enemmän sitten onkin käytössä. Keula hiukan ui normaalia korkeemmalla ja piti hiukan geometriaa säätää etupainotteisemmaksi.
9.5 jousta keulassa en saa pohjaamaan. Pitäis hommata keulaan varmaan 9.0 jouset ja vielä laskea öljypintaa, nyt taitaa olla 45-50mm alle "vakion". Tod näk lasken vain öljypintaa talvella 10mm nykyisen alle ja jätän nykyiset jouset.
Lastaamattomille painumien mittaukselle en juurikaan anna arvoa, on mitä on, kunhan suunnilleen on se kolme edessä ja takana pari. Jos keula on levoton avauksissa niin tarkistaisin sen painuman ekana, jos takana tuntuu että rengas hyppii mättäältä mättäälle tarkistaisin painuman muiden säätöjen kanssa.
Ei ehkä kannata tehdä niinku minä teen, tuossa sai kolme kesää hieroa että alkaa toimia niinku haluaa... Luonteesta kiinni mikä kiinnostaa.
Oliko niin, että sinulla oli vaikeuksia mitata keulan painuma? Mikäli oli, niin ihan riittävän tarkan lähtökohdan saat kun laitat nippusiteen liukuputkeen, istut varovasti pyörän päälle ja sitten nouset pois.
Tämän jälkeen pyörän etupää pitää nostaa sopivalla tavalla ilmaan mittauksen tekemiseksi. Painuma on paljastuneen liukuputken mitta nippusiteeseen saakka.
Mahdolliset sisäiset stopparijouset yms voivat vaikuttaa hiukan, mutta ne on tuossa vaiheessa pikkuperunoita.
Tämän jälkeen pyörän etupää pitää nostaa sopivalla tavalla ilmaan mittauksen tekemiseksi. Painuma on paljastuneen liukuputken mitta nippusiteeseen saakka.
Mahdolliset sisäiset stopparijouset yms voivat vaikuttaa hiukan, mutta ne on tuossa vaiheessa pikkuperunoita.
vstrom sanoi:Nimenomaan parhaaksi mahdolliseksi saa alustan vain kokeilemalla todellisissa olosuhteissa, ei säätämällä millin murto-osia satunnaisten ulkopuolisten arvioiden pohjalta.
Teoriassakin asiaan vaikuttaa niin monta asiaa, ettei oikeata tai lähes oikeata lähtöarvoa ole mahdollista arvottaa millien tarkkuudella, vaikka se on melko yleistä nettisaiteilla.
Toki lähtökohtana on hyvä olla jokin hyväksi koettu vaihteluväli, joka ei tarkoita +-1 mm tai +-0.1 mm.
Alustan parhaaksi mahdolliseksi hieromista auttaa aika paljon se, että lähtökohta on suurin piirtein oikealla tontilla. Esim. täysin väärät jouset aiheuttaa sen, että mopoa ei saa hyväksi vaikka miten ruuvaa. Se mikä sitten on riittävä lähtökohta säätämisen aloittamiseen riippuu aika paljon ihmisestä. Mulle itselleni riittää tieto jousivakioista ja että painaumat on siinä n. 5mm haarukassa jossa haluan niiden olevan. Lisäksi vaimennukset iskarivalmistajan suosituksiin ja siitä sitten lähtee naksuttelemaan parempaan suuntaan.
Hyppäsin tähän keskusteluun nyt ihan sivusta mutta onko suositella jotakin sivustoa tai videota josta voisi ytimekkäästi opiskella säätämisen perus periaatteita?
Itse aina mennyt ihan mutu tuntumalla enkä usko että ton mun rexin säädöt on ihan parhaat mahdolliset vaikka katuajossa tuntuukin ihan hyvälle.
Itse aina mennyt ihan mutu tuntumalla enkä usko että ton mun rexin säädöt on ihan parhaat mahdolliset vaikka katuajossa tuntuukin ihan hyvälle.
