scuuba sanoi:
cbr900rr -96
-
Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Alusta ja sen säätäminen
- Keskustelun aloittaja tommipommi
- Aloituspäivä
cbr900rr -96
Pete2
MotOrg ry jäsen
www.mphuolto.fi voisi myös olla hyvä lähde kyselyille. Rakentaa omia iskareita kisavehkeisiin.Heisenberg sanoi:
Mitä jos vaan pikkusen lisäät öljymäärää putkissa? Se auttaa juuri tuohon pohjaamiseen, mutta pitää normi liikkuma-alueella olevan herkkyyden ennallaan.
En keulan säätömahdollisuuksia tiedä, mutta oletettavasti esijännitykset (sag) ja menovaimennukset ovat ok. Sekä öljy on viskositeetiltaan oikea.
En keulan säätömahdollisuuksia tiedä, mutta oletettavasti esijännitykset (sag) ja menovaimennukset ovat ok. Sekä öljy on viskositeetiltaan oikea.
T1mppa sanoi:
Uusi jousi on n. 7 cm^3 tilavampi, joten ohjekirjan mukaisella 114mm öljynpinnan tasolla ilmajousi voimistuisi. Ajattelin kuitenkin pitää senki aluksi vakion suuruisena ja lisätä öljyä tarvittaessa jos pohjaaminen jatkuu eikä järkevällä compin säätämisellä saa siihen muutosta. Öljyksi laitan aluksi suositeltua 10W:tä.
Kaiken muun ajattelin siis pitää vakiona aluksi paitsi jousen ja jos tuota öljylukkoa modaamalla voin saada liukuputkelle sen muutaman millimetrin lisäpelivaraa ennen totaalistoppia, niin se olisi vain plussaa.
Sag edessä viime kesältä esijännitys aivan tapissa 45mm. Jousi ei ollut kuoleentunut yhtään, mutta hondamaiseen tyyliin aivan uskomattoman löysä. Nyt menee tilalle 9N/mm lineaariset jouset.
Heisenberg sanoi:
Tapoja säätää on monia, mutta tässä lyhyttä kuvailmaa siitä, miten itse toimin. Keulan kantavuus ja toiminta keskimutkassa oikeilla jousilla. Jousi on tontilla, kun painauma kuskin kanssa on ns. tontilla suhteessa painaumaan ilman kuskia, eli ns. makaukseen.
Comppia en näppäile juurikaan pohjaamisen estämiseksi, vaan sitä haetaan ensi sijaisesti tuolla öljyn määrällä. Pohjaaminen ei haittaa, jos ei siitä seuraa isoa ohjelmaa. Yleensä ottaen keula, joka ei isommin pohjaile, on turvallisempi. Jos keula sukeltaa jarrussa liian nopeaan tai on vetelän oloinen, silloin comppia lisää. Jos se on puinen, eikä maksimi kallistuksessa välitä tuntumaa, niin vähemmän.
Kääntyvyyttä ja balanssia liuttamalla keulaputkia kolmioissa ylös tai alas. 9N/mm voi olla ihan tolkullinen arvo katupyörään. Radalla itsellä on edessä sateella yleensä 9,75 tai 10N ja kuivalla 10,25N tai 10,5N. Monenlaisilla keuloilla on päästy kovaa, joten tuo setuppi ei välttämättä ole paras, mutta omaan ajotyyliin, ruhon painoon ja renkaisiin sopiva, kunnes keksin muuttaa jotain.
Kiitos hyvistä vinkeistä.
Kävin Motovillen juttusilla eilen ja sain vahvistuksen siihen, että öljylukko=hydraulistopperi. Ilman tarkempaa kvantitatiivista dataa viesti oli se, että ei tilanne ainakaan huonommaksi muutu yhdellä millimetrin reiällä öljylukon kyljessä ja varmistukseksi voi halutessaan laittaa pohjaanlyöntikumin öljylukon yläpuolelle. Tänään käsillä olleeseen pylväsporakoneeseen ei saanut niin pientä terää kiinni ilman stefailua, joten sekin jäi nyt sitten tekemättä. Toisaalta koko laitoksen voisi poistaa ja laittaa pohjaanlyöntikumin tilalle ja täten sitä liikettä saisi sitten ihan aidosti lisää. Tämä tosin vaatisi arvioni mukaan n. 5 mm pidemmän holkin jouselle, koska cartridge sijoittuisi sen verran alemmas putken pohjalla. Toisaalta voisihan sitä muutaman prikan laittaa cartridgen alle (lieköhän parempi vaihtoehto, jotta männän liikelaajuus riittää varmasti iskarin ollessa täydessä pituudessaan?). Täytyy jostain metsästää/väsätä moiset ja suunnitella niitä sitten seuraavalla purkukerralla. Nyt laitoin osat sellaisenaan kokoon ja näillä mennään ainakin alkukausi.
Mitä jousen jäykkyyteen tulee, niin muutos alkuperäisestä n. 7,3 N/mm (lähde: racetech) vs. 9 N/mm on jo aikamoinen ja ihan käsin aistittavissa, joten kokeillaan ensin ja saahan niitä uusia jousia lisää. Motoville suositteli syksyllä käydyssä keskustelussa vähintään 9,5 N/mm jousia, mutta ajattelin siitä huolimatta kokeilla näitä löysempiä ensin.
Edit: Tarkistin uudestaan tuon orkkisjousen jäykkyyden ja racetechin mukaan se olikin 0.743 kg/mm. Vieläkään en kyllä tiedä missä kohtaa jousen painumaa vai keskimäärin, koska ilmeisesti progressiivinen jousi.
Kävin Motovillen juttusilla eilen ja sain vahvistuksen siihen, että öljylukko=hydraulistopperi. Ilman tarkempaa kvantitatiivista dataa viesti oli se, että ei tilanne ainakaan huonommaksi muutu yhdellä millimetrin reiällä öljylukon kyljessä ja varmistukseksi voi halutessaan laittaa pohjaanlyöntikumin öljylukon yläpuolelle. Tänään käsillä olleeseen pylväsporakoneeseen ei saanut niin pientä terää kiinni ilman stefailua, joten sekin jäi nyt sitten tekemättä. Toisaalta koko laitoksen voisi poistaa ja laittaa pohjaanlyöntikumin tilalle ja täten sitä liikettä saisi sitten ihan aidosti lisää. Tämä tosin vaatisi arvioni mukaan n. 5 mm pidemmän holkin jouselle, koska cartridge sijoittuisi sen verran alemmas putken pohjalla. Toisaalta voisihan sitä muutaman prikan laittaa cartridgen alle (lieköhän parempi vaihtoehto, jotta männän liikelaajuus riittää varmasti iskarin ollessa täydessä pituudessaan?). Täytyy jostain metsästää/väsätä moiset ja suunnitella niitä sitten seuraavalla purkukerralla. Nyt laitoin osat sellaisenaan kokoon ja näillä mennään ainakin alkukausi.
Mitä jousen jäykkyyteen tulee, niin muutos alkuperäisestä n. 7,3 N/mm (lähde: racetech) vs. 9 N/mm on jo aikamoinen ja ihan käsin aistittavissa, joten kokeillaan ensin ja saahan niitä uusia jousia lisää. Motoville suositteli syksyllä käydyssä keskustelussa vähintään 9,5 N/mm jousia, mutta ajattelin siitä huolimatta kokeilla näitä löysempiä ensin.
Edit: Tarkistin uudestaan tuon orkkisjousen jäykkyyden ja racetechin mukaan se olikin 0.743 kg/mm. Vieläkään en kyllä tiedä missä kohtaa jousen painumaa vai keskimäärin, koska ilmeisesti progressiivinen jousi.
En nyt oikee pääse perille tästä jousituksen säätämisestä..kaikki sanoo et mittaa 3 eri asiaa, pyörän oma paino, kuski päällä ja jouset äärimitoissaan....mutta Dave Moss mittaa vaan 2... pyörän oma ja kuski päällä???? miks?? kuka tekee vääri ja mite? miksei Moss mittaa jousia kun ne on äärimitoissaan vaan saa haluamansa tiedon pelkästään pyörän ollessa iteksee ja sen jälkee käskee kuskin hyppää päälle?
Mittasin ite ny 3... eli pyörä yksinää takapää mitta oli 620mm.... takarengas ilmassa 624mm ja kuski päällä with full gear ni oli 585mm... vääntäkää ny rautalangast ku ei mee jakeluu...
Mittasin ite ny 3... eli pyörä yksinää takapää mitta oli 620mm.... takarengas ilmassa 624mm ja kuski päällä with full gear ni oli 585mm... vääntäkää ny rautalangast ku ei mee jakeluu...
CBR 600RR sanoi:
Noiden mittausten tarkotus on saada jouset edes suurinpiirtein tontille ja pyörän peruskulkuasento suurinpiirtein oikeaksi.
Mut näin pääset tontille:
1) Mittaa jousituksen vapaa pituus = eli mittaus renkaat ilmassa. Takapään osalta sulla siis tuo 624mm
2) Kuski pyörän päälle ja mittaus. Takapään osalta sulla tämä luku siis 585
3) Laske painuma vähentämällä toka mittaus ekasta mittauksesta. Sulla siis takapään osalta 624-585=39mm Tämä tulos on painuma kuskin kanssa ja muulla ei ole juuri väliä tässä vaiheessa.
Etupään painuma kuskin kanssa pitäisi olla haarukassa 30-40mm ja takana n. 25-35mm. Ite olen ajanut muistaakseni aika lähellä 40mm / 30-35mm painumalla. Sun tapauksessa kiristäisin siis takaa esijännitystä 4-9mm. Muistelen, että vakioiskarissa Hondassa on semmoinen porrassäätö esijännitykselle ja siinä yksi porras on 1mm. Jos siellä on mutterisäätö, on 1kierros 1mm.
Jos säätövarat ei riitä, on jousi liian löysä/jäykkä. Sun tapauksessa jos takana ei ole varaa kirrata tuota 4mm, kannattaa sinne laittaa pykälää jäykempi jousi.
CBR 600RR sanoi:
Preload määrää sen kuinka paljon sulla on sisään/ulosjoustoa käytössä. Enemmän preloadia=pyörä ui korkeammalla=vähemmän ulosjoustoa ja enemmän sisäänjoustoa käytössä. Ja sama toisinpäin: Vähemmän preloadia=pyörä ui syvemmällä, enemmän ulosjoustoa ja vähemmän sisäänjoustoa käytössä. Hyvä nyrkkisääntö on, että ulosjoustoa pitäisi olla käytössä hieman vajaa 1/3 koko joustomatkasta. Hondaan sopivat arvot tossa mun edellisessä viestissä.
Rebound ja comp säädöt sitten vaikuttavat vain vaimennuksiin, joten ne ovat periaatteessa täysin irralliset preloadista. Rebound määrää kuinka nopeasti jousitus avautuu ja comp sen kuinka nopeasti jousitus painuu. Näidenkin pitäisi olla balanssissa niin, että kun pyörää pompauttaa keskeltä, liikkuvat etu- ja takapää samaa tahtia eikä niin, että toinen pää nousee/laskee nopeammin.
Edit. Sit kun hipostellaan vimpan päälle niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta se on sitten jo ihan toisen tason juttu.
Nitrous sanoi:
Kiitos paljon! ja joo muistit ihan oikeen että mulla on juurikin toi ns. porrassäätö takana. Ja sikäli mikä laskin oikeen niin siinähän säätövara on 1-10 välillä ja mulla se oli 4:sessa joten varaa on säädellä että sais kuntoon ton mainitsemas 4-9mm. Jos vähääkään mittasin oikeen niin mun keula oli tasan 30mm painumalla. Ja reboundista nyt osaa sanoa vieläkään että onko se hirveen hyvä, mutta ainakin etupään ja takapään rebound on todella tasainen eli pyörä palautuu edestä ja takaa saman aikaisesti mikä on ilmesesti hyvä asia?
CBR 600RR sanoi:
On hyvä että pyörä nousee tasaisesti. Riparin määrä on helppo laittaa tontille niin että laitat säädön täysin auki ja painelet takapäätä niin että:
Yksi pitää etupäästä pyörää pystyssä ja yksi pitää sormea takakatteen kulman tasalla verrokkina.
Nyt painat takapään alas. Pyörän pitäisi tulla ylös nopeasti mutta niin että perä nousee vain ylös eikä painu enää alas.
Heti kun takaisin alaspäin meneminen loppuu on perus säätö kohdillaan.
Sitten vaan keula samalla tavalla.
Yleensä vakio takavaimentajissa riparin saa ruuvata kokonaan auki. Osassa keuloissa on sitten jo enemmän säätö varaa.
Jos pyörä ei laske riittävän nopeasti tien pintaan pompun jälkeen, pito pienenee koska rengas ikään kuin leijuu hetken.
CBR 600RR sanoi:
Keulasta vois ton mittauksen perusteella ottaa 5-10mm esijännitystä pois. Keulassa 1 kierros = 1mm. Reboundista paha sanoa kokeilematta, mutta balanssissa olo auttaa jo paljon. Pyri saamaan perä ja keula niin, että keulassa olisi n. 5mm enempi painumaa kuin perässä. Eli jos kiristät takaa neljä pykälää, olisi takana painuma 35mm ja keulaa löysäät sitten edestä 10 kierrosta, jolloin painuma olisi 40mm. Takajousi on tän perusteella ehkä karvan löysä sulle, mutta kuitenkin vielä tontilla. Näillä muutoksilla pyörä kääntyy aika paljon enempi nokalleen, joten kääntyy ketterämmin.
Reboundin pitäisi olla niin, että pyörä nousee suht nopeasti ylös, mutta ei jää keinahtelemaan. Kokeilemalla saa kuvan. Liian paljon reboundia niin pyörä nousee hissinä aika hitaasti varsinkin jouston loppuosan. Liian vähän ja pyörä pomppaa ns. yli ennen kuin tasoittuu.
marko.fzs sanoi:
Joissain pyörissä ehkä, muttei läheskään kaikissa. Mun muistin mukaan Hondasta tulee hirvee pomppukeppi jos takapampun riparin kääntää kokonaan auki. Ton Hondan vakioalustan saa muistaakseni suht hyvin tontille kunhan se on huollettu, eli tuoreet öljyt sisällä.
Nitrous sanoi:
No nii alan päästä jo kärryil täst asiast ja kiitos scuuballe linkistä! Ja vähän löysältä se takapää tuntuuki... ja vielä ku joutusin laittaa hiema reboundia softimmalle (takaata) ku se ylös tuleminen ei näyttänyt lähellekkää siltä miltä esim Moss:n videoissa niin nyt se takapää tuntuu nimeomaa jarrutuksissa ja kovissa/nopeissa kiihdytyksissä että se vähä pomppii liikaa ja on muutenki tosi levoton... mutkassa ja normi suora pätkällä en huomaa mitään merkittävää eroa.
Ja tuossa juttua siitä mikä on esijännitys/preload:CBR 600RR sanoi:
http://www.mprata.fi/index.php?topic=40.msg22331#msg22331
Kannattaa ottaa huomioon että takana on linkku, yleensä noin 2:1.Nitrous sanoi:
Eli jos lisää esijännitystä 1 mm niin painauma vähenee noin 2 mm.
Jos takaiskarissa on mutterisäätö, niin sen kierre voi olla myös 1,5 millinen, eli siin tapauksessa yks mutterin kierros vaikuttaa noin 3 milliä painaumaan.
Ja älkää kiristäkö/löysätkö esijännitystä, sattuu mun silmään.