Venttiilin välykset?

[Dirtbag]

Elikkäs, oon tässä talvipäivien ratoksi katellut pyörän huoltoraportteja sun muuta ja huomasin edellisen omistajan tekemät muistiinpanot venttiilinvälyksistä ja palakoosta ennen ja jälkeen säädön.. Voisiko joku tietäväinen nyt valaista minua asian suhteen, eli pyörä on -94 zzr-600.. ja imupuolen välykseksi haynes antaan 0,15-0,24 ja pakopuolelle 0,22-0,31.. ja edellisen omistajan tekemän asennuksen jälkeen välykset on ollu imupuolella 0,20 ja pakopuolella 0,30... ja nyt kun olen yrittänyt järkeillä asiaa, niin eikö välyksen pitäisi kasvaa kun kilometrejä kertyy, eli pakopuoli olisi ollut ihan yläräjalla??? palojen vaihtojen jälkeen kilometrejä on kertynynt 9tkm.. pitäisikö käyttää koppa auki ja katsoa välykset? mp. korjaamolla kävin asiaa kysymässä ja mekaanikko sanoi että välys voi liikkua kumppaankin suuntaan, eli kasvaa tai pienetyä

? tosiaan, ennen välysten vaihtoa "pahimmat" välykset olivat olleet imupuolella 0,15 ja pakopuolella 0,10... eli niiden mukaan välys olis pienentynyt, jos sitä edellinen säätö on tehty suositusten mukaan???

 

[fj 1200]

9k ei ole mitään,jos edellinen omistaja säätänyt arvoihin,niin ei hätäpäivää

muutaku poroo torveen ja

 

[pede]

Yleisin miksi välys muuttuu on että venttiilin lautanen kuluu ja silloin venttiilin varsi tulee lähemmäksi nokka-akselia ja välys pienenee.Sangen usein olen törmännyt siihen että 80-90 luvun peleissä pakoventtiilit on ollut liian pehmeää materaalia ja pakokaasujen lämmön avittamina venttiilin lautaset "porautuu"sylinterikannen seeteihin sisälle.
Venttiilin välys voi toki kasvaakkin mikä yleensä johtuu nokka-akselin kulumisesta.
Ei muuta kuin kevättä kohden  

 

[Elmeri H.]

Kawan ongelmana 80 ja 90-luvun alkupuolella oli käsittääkseni se, että Kannen seos oli liian pehmeää, johon venttiilin istukkarenkaat "upposivat"..

 

[Dirtbag]

Kiitos vastauksista

nyt vaan ootella että pääsee

 

[micco]

Kawan ongelmana 80 ja 90-luvun alkupuolella oli käsittääkseni se, että Kannen seos oli liian pehmeää, johon venttiilin istukkarenkaat "upposivat"..

Ei vaan seetit on työstetty liian teräviksi jolloin ne uppoavat venttiileihin.

 

[PeteR]

^ Eikös nuo ole tehtaan toimesta korjattu jo -94 mallissa?

 

[maketku]

^ Eikös nuo ole tehtaan toimesta korjattu jo -94 mallissa?

Jep, näin olen itsekin asian ymmärtänyt, tuo seeti ongelma ei koske enää D ja E mallin ZZ-R kawoja ( 1100 ja 600 ) ja sellaiseksi tämä yksilö vuosimallin perusteella menee ellei sitten ole otettu parivuotta vanhana ylivuotisena käyttöön...

ZZ-R 1100 D-malli -93 ->
ZZ-R 600 E-malli -93 ->


Mutta itse aiheeseen, kyllä venttiilien välykset voivat muuttua tuolla 9tkm matkallakin, tuskin kawalla säätö/tarkistusväli muuten edes olisi 12tkm. Riippuu varmasti millaisella käytöllä laite on ollut, muistan että mulla oli joskus vuosia sitten 636 kawassa yksi imuvena käytännössä ihan kiinni jo 11tkm kohdilla, onneksi vein ajoissa 12tkm huoltoon niin suuremmilta murheilta vältyttiin...

 

[Elmeri H.]

Kawan ongelmana 80 ja 90-luvun alkupuolella oli käsittääkseni se, että Kannen seos oli liian pehmeää, johon venttiilin istukkarenkaat "upposivat"..

Ei vaan seetit on työstetty liian teräviksi jolloin ne uppoavat venttiileihin.

Ahaa, kaikenlaista legendaa tuntuu aiheesta liikkuvan.. Itsellä juuri tuo D1 malli, jossa ongelmaa ei ollut olemassa..

 

[Ilkka57]

Kawasakin oman korjaamokäsikirjan mukaan venttiilit pitää tarkistaa -93 ja -94 malleissa (E1 ja E2) 10000km välein. -95 mallista (E3) alkaen 12000km välein. Ero saattaa johtua erilaisesta nokka-akselista. Minulla oli -93 mallinen ja siinä venttiilin välykset pienenivät. Jos kyseessä on suomi-pyörä, niin tiedoksi, että 94 Suomeen ei tuotu uusia (-94/E2) pyöriä, vaan maahantuoja myi edellisen vuoden mallia.

 

[Nitrous]

Nyt on hyvä aika säätää venttiilit, jos säätöväli on 10 tai 12 tkm, niin ei tartte heti kauden alkuun availla venttiilikoppaa.

 

[Perkele]

Nyt on hyvä aika säätää venttiilit, jos säätöväli on 10 tai 12 tkm, niin ei tartte heti kauden alkuun availla venttiilikoppaa.

Juuri näin, talvella hyvä tehdä nämä hommat, niin on sitten ajokauden alkuun heti säädöissä oleva kikotin alla ja ei tartte alkaa sitten säätämään. Mikäs sen mukavampi tapa tappaa aikaa, ajokautta odotellessa, kun laittaa kaikki kuosiin valmiiksi

- P

 

[Selah]

Vaikka nyt en tällä hetkellä kawalla ajelekaan, niin ajattelin kuitenkin vanhan ketjun jatkoksi esittää tälläisen kysymyksen:

Millä olette painaneet jousia kasaan, että olette päässeet shimmi palaan käsiksi? vai oletteko vain kylmästi ruuvailleet koko mötikan auki?

 

[jako76]

Vaikka nyt en tällä hetkellä kawalla ajelekaan, niin ajattelin kuitenkin vanhan ketjun jatkoksi esittää tälläisen kysymyksen:

Millä olette painaneet jousia kasaan, että olette päässeet shimmi palaan käsiksi? vai oletteko vain kylmästi ruuvailleet koko mötikan auki?

Nokat irroittamalla pääset niihin käsiksi.

 

[Elmeri H.]

Vaikka nyt en tällä hetkellä kawalla ajelekaan, niin ajattelin kuitenkin vanhan ketjun jatkoksi esittää tälläisen kysymyksen:

Millä olette painaneet jousia kasaan, että olette päässeet shimmi palaan käsiksi? vai oletteko vain kylmästi ruuvailleet koko mötikan auki?

Mikä pyörä?

Jos shimmi on nokan ja puskimen välissä, eikä puskimen ja venttiilin välissä, niin silloinhan tuo onnistuu yleensä nokkaa irroittamatta..

Vanhoissa 8v ilma-kawoissa on juuri tuollainen rakenne. Niissä on tullut käytettyä 6mm. levystä polteltua työkalua, joka ottaa ohjauksen kannen syrjästä ja sillä voi painaa puskinta nurkastaan aukipäin, jolloin shimmin saa vaihdettua välistä..

Ainahan noissa pähkäilemällä jossakin vaiheessa lamppu syttyy ja homma alkaa sujua..

 

[Utah]

Vaikka nyt en tällä hetkellä kawalla ajelekaan, niin ajattelin kuitenkin vanhan ketjun jatkoksi esittää tälläisen kysymyksen:

Millä olette painaneet jousia kasaan, että olette päässeet shimmi palaan käsiksi? vai oletteko vain kylmästi ruuvailleet koko mötikan auki?

Mikä pyörä?

Jos shimmi on nokan ja puskimen välissä, eikä puskimen ja venttiilin välissä, niin silloinhan tuo onnistuu yleensä nokkaa irroittamatta..

Vanhoissa 8v ilma-kawoissa on juuri tuollainen rakenne. Niissä on tullut käytettyä 6mm. levystä polteltua työkalua, joka ottaa ohjauksen kannen syrjästä ja sillä voi painaa puskinta nurkastaan aukipäin, jolloin shimmin saa vaihdettua välistä..

Ainahan noissa pähkäilemällä jossakin vaiheessa lamppu syttyy ja homma alkaa sujua..

Ja ZX-10/ZZR1100 -koneissa tuo on mahdollisimman helppoa, mitään ei tartte purkaa eikä jousia painaa, sen kun siirtää paininta syrjään.

 

[Selah]

Vaikka nyt en tällä hetkellä kawalla ajelekaan, niin ajattelin kuitenkin vanhan ketjun jatkoksi esittää tälläisen kysymyksen:

Millä olette painaneet jousia kasaan, että olette päässeet shimmi palaan käsiksi? vai oletteko vain kylmästi ruuvailleet koko mötikan auki?

Mikä pyörä?

Jos shimmi on nokan ja puskimen välissä, eikä puskimen ja venttiilin välissä, niin silloinhan tuo onnistuu yleensä nokkaa irroittamatta..

Vanhoissa 8v ilma-kawoissa on juuri tuollainen rakenne. Niissä on tullut käytettyä 6mm. levystä polteltua työkalua, joka ottaa ohjauksen kannen syrjästä ja sillä voi painaa puskinta nurkastaan aukipäin, jolloin shimmin saa vaihdettua välistä..

Ainahan noissa pähkäilemällä jossakin vaiheessa lamppu syttyy ja homma alkaa sujua..

Ja ZX-10/ZZR1100 -koneissa tuo on mahdollisimman helppoa, mitään ei tartte purkaa eikä jousia painaa, sen kun siirtää paininta syrjään.

Niin kuten aiemmin mainitsin niin ei ole pyöränä Kawasaki (ainakaan tällä hetkellä, aika näyttää), vaan nyt on vanhempi Suzukin 750 i/ö kone.
Työstin ensin työkalua millä painaa juurikin tuota pääjousta alaspäin, kunnes tajusin että kuten Utah mainitsi: "mitään ei tartte purkaa eikä jousia painaa, sen kun siirtää paininta syrjään"

Olo oli taas tyhmä kun tajusi, mutta nyt niitä pääsikin jo mittailemaan... ja toteamaan että etsittävä 0.05 tarkempi rakotulkki. Pahuksen imupuoli, kun on hyvin tarkka noista arvoista.

 

[Elmeri H.]

Vaikka nyt en tällä hetkellä kawalla ajelekaan, niin ajattelin kuitenkin vanhan ketjun jatkoksi esittää tälläisen kysymyksen:

Millä olette painaneet jousia kasaan, että olette päässeet shimmi palaan käsiksi? vai oletteko vain kylmästi ruuvailleet koko mötikan auki?

Mikä pyörä?

Jos shimmi on nokan ja puskimen välissä, eikä puskimen ja venttiilin välissä, niin silloinhan tuo onnistuu yleensä nokkaa irroittamatta..

Vanhoissa 8v ilma-kawoissa on juuri tuollainen rakenne. Niissä on tullut käytettyä 6mm. levystä polteltua työkalua, joka ottaa ohjauksen kannen syrjästä ja sillä voi painaa puskinta nurkastaan aukipäin, jolloin shimmin saa vaihdettua välistä..

Ainahan noissa pähkäilemällä jossakin vaiheessa lamppu syttyy ja homma alkaa sujua..

Ja ZX-10/ZZR1100 -koneissa tuo on mahdollisimman helppoa, mitään ei tartte purkaa eikä jousia painaa, sen kun siirtää paininta syrjään.

Niin kuten aiemmin mainitsin niin ei ole pyöränä Kawasaki (ainakaan tällä hetkellä, aika näyttää), vaan nyt on vanhempi Suzukin 750 i/ö kone.
Työstin ensin työkalua millä painaa juurikin tuota pääjousta alaspäin, kunnes tajusin että kuten Utah mainitsi: "mitään ei tartte purkaa eikä jousia painaa, sen kun siirtää paininta syrjään"

Olo oli taas tyhmä kun tajusi, mutta nyt niitä pääsikin jo mittailemaan... ja toteamaan että etsittävä 0.05 tarkempi rakotulkki. Pahuksen imupuoli, kun on hyvin tarkka noista arvoista.

Juu, siksi tarjosinkin tuota wanhankawan mallia, kun oletin että tapauksessasi olisit oivaltanut idean..

 

[naukkis]

... ja toteamaan että etsittävä 0.05 tarkempi rakotulkki. Pahuksen imupuoli, kun on hyvin tarkka noista arvoista.

Ei tarvii 5 satkua tarkempaa tulkkia. Palasäätöisissä haluttu venavälys on annettu arvoina jotta nimenomaan tulee toimeen sillä 5 satkun liuskalla, eli .10 välys on ilmoitettu 0.06-0.14, ts vitosen liuskan pitää mahtua väliin ja 0.15 liuska ei.

 

[Selah]

... ja toteamaan että etsittävä 0.05 tarkempi rakotulkki. Pahuksen imupuoli, kun on hyvin tarkka noista arvoista.

Ei tarvii 5 satkua tarkempaa tulkkia. Palasäätöisissä haluttu venavälys on annettu arvoina jotta nimenomaan tulee toimeen sillä 5 satkun liuskalla, eli .10 välys on ilmoitettu 0.06-0.14, ts vitosen liuskan pitää mahtua väliin ja 0.15 liuska ei.

Haynesin ohjekirjaa selailleena arvoiksi tulisi imupuolelle 0.10-0.20. Eli nämä menevät juurikin tuolla 5-jaolla. Tulin vilkaisseeksi aluksi imupuolen arvoiksi 0.10-0.15 (olisi tarkka arvo ollut tiedossa heti mittauksen jälkeen uutta palaa varten). Onneksi tuli tämäkin avauduttua ja asian tarkisti manuskasta vielä kertaalleen